Технологія виробництва керамічних виробів-квіткові вазони, садові кераміка, фітокераміка
Виготовлення керамічних виробів включає кілька етапів: приготування тістоподібної маси, формування вироби, нанесення декору, сушка, випалення в печі.
Коротенько про кожен етап.
Глиняне тісто має бути однорідним за структурою, без шаруватості і повітряних бульбашок, рівномірно перемішане з добавками, зволожене до необхідної пластичності, здатне приймати ту чи іншу форму при невеликому тиску. Кондиційна глина не прилипає до рук, її окремі шматки легко з'єднуються. Є кілька способів приготування глиняного тіста. Один з них полягає в наступному: підсушену і роздроблену глину заливають великою кількістю води, розмішують до текучого стану, пропускають через сито в чисту ємність. Глина осідає на дно. Потім надлишок води видаляють шляхом випаровування або за допомогою насоса. Влітку вода легко випаровується в широкій ємності.
Перед формуванням глиняна маса піддається додатковій обробці: з неї видаляють бульбашки повітря, мнучи, надають їй однорідну структуру.
Формування керамічних виробів здійснюють різними способами: пластичним формуванням, литтям (з використанням гіпсових форм), пресуванням, гарячим литтям під тиском.
Найбільш часто застосовуються способи пластичного формування: ручне - "від руки" (при виробництві тонких художніх виробів - квітів, прикрас і т. Д.); формування "ковбасками"; в гіпсових формах ліпленням; в гіпсових формах за допомогою шаблону; на гончарному крузі.
У сучасній художній кераміці застосовують такі прийоми декорування, як вогнева патініровка в окислювальному і відновної середовищі, тонування і розпис вироби солями і кислотами металів, взятими в чистому вигляді або введеними до складу кольорового ангоба, глазурі, емалі.
Гончарний круг дозволяє створювати симетричні, рівномірно розширюються або звужуються судини різноманітної форми. він
Робота на гончарному крузі вимагає віртуозної майстерності. Сиру глину, кинуту на гончарний круг, мокрими руками витягують в конус. Натискаючи на нього зверху рукою, гончар опускає масу вниз. Це повторюється кілька разів (для вирівнювання текстури глиняної маси). Витягнутий кому в результаті натиску великим пальцем перетворюють в порожній циліндр. Пропускаючи стінки циліндра між двома пальцями, виточують корпус і шийку вироби. За допомогою дерев'яного різака масі надають необхідну форму. Під час формування руки слід періодично змочувати водою, щоб посилити ковзання пальців. Надавши виробу закінчену форму, його загладжують мокрою губкою і шматочком гуми, після чого тонким дротом або шпагатом зрізають з гончарного круга і ставлять для сушки - найчастіше на повітрі. Висохле до 19-20% вологості виріб встановлюють на центр верхнього кола, прикріпивши шматочком глини, і підправляють відповідними інструментами; виточують металевим гачком, загладжують мокрою губкою, полірують оргстеклом. Якщо виріб складається з декількох деталей, їх склеюють. Далі йде декорування.
Лиття в гіпсових формах засноване на здатності гіпсу вбирати вологу. Розріджену глиняну масу, так званий шликер, заливають в гіпсову форму, волога вбирається і через деякий час під стінами форми утворюється рівний шар глини. Маса поступово твердне, розміри виробу, що формується скорочуються і одержуваний напівфабрикат легко відділяється від форми. Такі вироби відрізняються крихкістю і дають велику усадку.
Наступним етапом у виробництві кераміки є сушка. У свежеформованном або вилито виробі міститься від 22 до 30% вологи - в залежності від способу формування. Процес сушіння при різному складі маси проходить неоднаково: чим жирніше глина, тим довше вона сушиться. При неоднаковою щільності черепка усушка проходить нерівномірно, що веде до появи тріщин і деформації. Форма вироби також має значення: чим більше його площа, тим швидше воно сохне. Під час сушіння не повинно бути протягів. Спочатку виріб проходить попередню сушку, при 19% вмісту вологи - декорується, а потім вже йде остаточна сушка.
Прийоми художньої обробки керамічних виробів у великій мірі обумовлені особливостями матеріалу, властивістю глини. Такими є розпис ручним способом, гравірування, сграффито, фляндрівкою, "мармур", ліплення, лощіння, резерваж і інші.
При фляндрівкою свіжозалитий ангобом виріб ставлять на Турнетки. У місцях, де повинен бути малюнок, піпеткою з контрастним ангобом наносять спіраль, а на неї - кружечки або 3-5 хвилястих ліній різних кольорів. У глибині цих ліній ангобом роблять рисочки або кружечки в тому ж порядку, як робилися хвилясті лінії. Потім рухом знизу вгору або навпаки (перпендикулярно до хвилястим лініях) проводять рисочки, які створюють своєрідний малюнок. Фляндрівкою - стародавня техніка розпису. Малюнок фляндрівкою отримати іншим способом не можна, але його можна швидко освоїти.
Декоруючи виріб способом "мармур", спочатку обливають кольоровим ангобом і ставлять на Турнетки. Ангобом інших квітів по вертикалі наносять лінії і, привівши Турнетки в рух, піпеткою від низу до верху проводять спіраль, виріб струшують.
"Мармур" можна отримати також шляхом нанесення безформних плям на залите ангобом виріб, потім його струсити. При вдало підібраному Ангоба під глазур'ю утворюються несподівані поєднання кольорів.
При ліпленні на виріб вручну наноситься рельєф з глиняної маси, колір якої найчастіше збігається з кольором черепка. Іноді рельєфні місця фарбують в інший колір.
Резерваж - спосіб, заснований на нанесенні воскового або жирового шару по наміченому на виробі малюнку перед його
Давнім способом є також лощіння, яке виробляють шляхом загладжування камінцем просохли поверхні виробу. Іноді ж камінцем наноситься і простий орнамент у вигляді смужок, зубчиків, кіл і т. Д.
У практиці вироби часто оформляють, комбінуючи прийоми - розпис з гравіюванням або фляндрівкою з "мармуром". При розпису з гравіюванням спочатку роблять гравіювання, а потім заливають потрібні місця ангобом. При комбінуванні фляндрівкою і "мармуру", спершу йде "мармур", а потім фляндрівкою. Для декорування використовують ряд інструментів: Турнетки, піпетку, металеві та дерев'яні палички, стеки та інше. Турнетки бувають настільні і на спеціальних підставках - станинах. Верхній коло Турнетки, куди ставлять виріб, легко приводиться в рух лівою рукою. Основним інструментом для нанесення ангоба є піпетка, в отвір якої вставляють рівно обрізану соломинку. Діаметр соломинки визначає струмінь ангоба. При фляндрівкою застосовують паличку, на кінці якої під прямим кутом вставлено металеве або дерев'яне вістря, а гравіювання і сграффито виконують дерев'яними і металевими паличками, схожими на олівець. Для ліплення необхідні звичайні скульптурні стеки - металеві і дерев'яні. Крім цього, при роботі необхідна грецька губка (м'яка ганчірка, гумова губка) для видалення ангоба.
Глазурування - широко застосовуваний художньо-технічний прийом обробки керамічних виробів. Покриття глазур'ю - склоподібної масою - вироби переслідує не тільки естетичну мету. Глазур оберігає його від проникнення вологи, робить міцнішим. Глазурі можуть бути прозорими (безбарвними і кольоровими) і непрозорими. Прозорі безбарвні глазурі добре ви являють натуральний колір глини, з якої зроблено виріб, чого не скажеш про непрозору глазурі.
Виріб після першого, утильного, випалу очищають від пилу спеціальними щітками. Приготовану в ємності глазур розмішують до емульсійного стану. Виріб занурюють в глазур або обливають нею, потім сушать.
Глазур можна наносити великою кистю з тонким ворсом, особливо коли глазируют тільки частина поверхні. Працює під тиском стисненого повітря аерограф також годиться для цієї мети.
Дуже красивими роблять керамічні вироби глазурі відновного вогню: при випалюванні на поверхні утворюється металевий блиск. Чим це досягається? Спочатку випал йде звичайним шляхом, але при температурі печі близько 600 ° С, коли глазур на черепку вже нерухома, доступ повітря в піч перекривається, в топку вводять відновники у вигляді скіпи, нафти, дрантя. У печі створюється відновне середовище, вогонь видаляє кисень і окису металу. Якщо почати відновлення, коли глазур ще знаходиться в рідкому стані, то вуглець може вплав в глазур, в результаті чого вона стане матовою, сіро-чорній. Якщо ж відновний вогонь утворити після затвердіння глазурі, то відновлення не відбудеться, виріб тільки покриється кіптявою. Процес відновлення триває від двох до шести годин. Вироби виймають з печі тільки після їх охолодження, інакше металлизация може припинитися. Глазурі, які дають металевий блиск на керамически виробах, завжди легкоплавкіе- в їх склад входять сполуки свинцю, легко відновлюється. Але при цьому треба мати на увазі, що свинець може відновитися раніше, ніж потрібний метал. Це зіпсує глазур, вона придбає металевий темно-сірий колір, а не переливи веселки. Для отримання красивих відтінків глазур рекомендується наносити на білі емалі. Основою глазурі відновного вогню є такі флюси (у відсотках):
Компоненти флюсу сплавляють, після чого тонко розмелюють. Нижче наводимо рецептуру деяких глазурі відновного вогню (у відсотках).
Глазур № 1. Забарвлює в зелений, синій, сірий, фіолетовий, червоний тони: флюс № 1 -98,2, окис міді -1,8.
Глазур № 2. Наносять на бісквітний черепок для отримання оранжево-перламутрового відтінку: флюс № 2 - 97, азотнокисле срібло - 1,9, окис вісмуту - 1,1.
Глазур N 3. Створює колір міді, фіолетовий: флюс № 3 або № 4 - 99,1, мідний купорос - 0,9.
Глазур № 4. Утворює золотистий з яскравим блиском колір: флюс № 3 або № 4 - 98,8, мідний купорос - 0,9, азотнокисле срібло - 0,3.
Покриття та розпис виробів емалями дає, в основному, той же ефект, що і розпис глазур'ю. Емалі дають яскраві і світлі тони на черепку. На білій емалі розпис виконується в основному синім, жовтим, зеленим, фіолетово-коричневим кольорами.
Формування керамічного виробу відбувається під час випалу. Повністю художній образ виявляється лише після того, коли грунтовно "спікся", затвердів черепок, застигли розплавлені глазурі. Сформованное виріб, підсушене, підправлене, декороване ангобом, солями, знову підсушене, поміщають в піч. Це перший, утильний, випал. Потім виріб розписують глазур'ю. При повторному випалюванні розплавляють глазурі. Послідовність повторного випалу та ж. Головне при цьому - повільне, поступове підвищення температури. Випал можна умовно розділити на чотири періоди.
У першому періоді (при температурі 150 ° С) з вироби йде механічно зв'язана вода. При різкому підвищенні температури насамперед випарується вода з поверхні черепка і утворюється плівка, яка затримає вологу, що знаходиться в середині. Для її видалення доведеться підвищити температуру, що призведе до пароутворенню і руйнування.
Другий період - температура 150-500 ° С. В цей час віддаляється хімічно зв'язана вода, виріб червоніє.
Третій період - 500-900 ° С.
Четвертий - до 1060 ° С.
Піч вимикають, а коли вона охолоне до 200 ° С, дверцята печі відкривають. Виріб виймають після повного остигання печі.
Температуру випалу можна визначити за кольором напруження. Коли виріб починає червоніти - це 550-600 ° С; стає темінь-червоним - 600-700; вишнево-червоним з переходом в світло-вишневий - 800-900; яскраво-вишневим - 900-1000; темно-оранжевим - 1100; починається біле каління - 1300; стає білим - 1400 ° С. У домашніх умовах невеликі вироби можна обпалювати в муфельних печах (наприклад, типу, ПМ-8, піч муфельна № 8 навчальна). Габаритні розміри печі, мм: довжина - 425; ширина - 390; висота - 530. Головною частиною печі є муфель, де і виробляється випал. Розміри муфеля, мм: довжина - 300; ширина-190; висота-120.
Муфельну піч з температурою нагріву до 950 ° С можна зробити з побутової електричної плитки: зі сталевого листа товщиною 0,5-0,9 мм виготовити корпус (по діаметру електроплитки), зверху прикріпити кришку, просвердливши в ній кілька невеликих отворів для виходу пари. Щоб сформувати муфельну чашку, спочатку робиться форд з картону, просочується парафіном або воском. На внутрішню поверхню форм наноситься глиняна маса шаром 10 мм. Подсохнув, глина сама відокремиться від форм. Муфельну чашку слід підсушити і обпалити. Її нижня частина повинна щільно прилягати до електроплитці. Готову муфельну чашку поміщають в корпус, для зміцнення корпусу на керамічній чашці між ними встановлюється П-образна розпірка, яка нижньою частиною впирається в муфель, верхній - в кришку корпусу. Простір між муфелем і корпусом заповнює азбестового крихтою. Для спостереження за процесом випалу збоку роблять вічко діаметром 20-25 мм зі шторкою. З огляду на те, що випал триває довго, електроплитку сліду встановити на негорючій основі.
Керамічні Горщики для квітів дивитися ціни опис: