Утеплення мансарди зсередини роблять, коли пристрій зовнішньої теплоізоляції неможливо або просто неефективно. Це дозволяє створити під дахом комфортне житлове приміщення замість порожнього без діла горища. Найпопулярніші і доступні матеріали для внутрішнього утеплення - базальтові плити і пінопласт. А як правильно використовувати їх в роботі, розказано в цьому керівництві.
Мінеральна вата дозволяє зробити мансарду дійсно комфортною, оскільки вона приглушує вуличний шум, зберігає тепло всередині, але не перешкоджає повітрообміну. Матеріал пожежобезпечний і екологічний, на відміну від скловати не дає алергенної пилу, однак при роботі з ним все одно потрібні рукавички і хоча б простий респіратор. В іншому це кращий варіант, який допускається до застосування у всіх основних будівельних конструкціях.
Укладання мінераловатних плит
1. Теплоізоляція даху мінватою.
При вже обшили зверху покрівлі внутрішнє утеплення мансарди починається з пристрою надійної гідроізоляції, якщо в порушення технології це не було зроблено раніше. Щоб якось виправити становище, під водонепроникну плівку потрібно підготувати додаткову обрешітку. Для цього по обидва боки крокв до початку робіт по утепленню прибиваються поздовжні бруски:
- товщиною 25 мм, якщо на даху використано покриття з вираженим профілем (черепиця, шифер);
- 50 мм - під плоскі покрівельні матеріали.
Тільки після цього зсередини мансарди кріпиться гідробар'єр, причому для мінвати краще, щоб це була мембрана з односторонньою проникністю. Вона не пропустить вологу ззовні до утеплювача, але зможе відводити повітря. Головне не переплутати сторони: гладка поверхня повинна бути звернена вгору, шорстка - «дивитися» всередину.
Хитрий лічильник, що зберігає електроенергію
Окупається за 2 місяці!
Утеплення даху мансарди з використанням мінеральної вати вимагає пристрою суцільного водонепроникного шару з випуском під звіси. Це дозволить потрапила на плівку вологи без затримок виводитися назовні. Будівельним степлером кріпити гидробарьер виходить швидше, але краще витратити трохи більше часу і зафіксувати його поздовжніми дерев'яними рейками. Полотна стикуються з нахлестом 15 см, шви проклеюють спеціальною стрічкою.
Після цього в проміжки між крокв укладається мінеральна вата. Її ширина підбирається відповідно до кроку балок + 1-2 см. Утеплювач легко мнеться, так що встановити його в трохи більш вузький зазор буде нескладно. Зате потім пружна плита випрямиться і стане враспор без всяких кріплень, виключаючи появу «холодних» щілин. Зсередини готова покрівля закривається суцільним шаром паробарьера з перетином смуг близько 10 см, на який вже набивається поперечна обрешетка з дощок під подальшу обробку.
2. Теплоізоляція стін і фронтонів.
За схожою інструкції виконується утеплення стін мансарди і навіть статі. Різниця тільки в підборі щільності мінеральної вати:
- 30-40 кг / м3 - зсередини горищного перекриття з пристроєм підлоги на лагах;
- 30-60 кг / м3 - утеплення покрівлі (в залежності від конфігурації);
- 60-80 кг / м3 - для вертикальних конструкцій.
Краще купувати теплоізоляцію вдвічі тонше, ніж потрібно за розрахунком, але укладати її в два шари по схемі зі зміщеними стиками. В цьому випадку мінеральна вата, навіть якщо вона з часом дасть усадку, все одно продовжить ефективно працювати під дахом мансарди.
Особливу увагу слід приділити фронтонам. Оскільки тут немає кроквяної системи, під гідро- і теплоізоляцію доведеться своїми силами робити обрешітку з рейок товщиною 25-30 мм. Поверх них кріпиться плівка, а поздовжнє положення брусків забезпечує її безперешкодну вентиляцію. Тільки після цього на стіні зсередини мансарди формується вертикальний каркас для подальшого утеплення. Дошки (зазвичай 50х150 мм) обрізаються відповідно до висоти фронтону і встановлюються з кроком на 1-2 см менше ширини базальтового листа.
Далі інструкція для фронтону повністю повторює технологію робіт з дахом. Але теплоізоляція мінватою допускає і іншу схему:
- Укласти перший шар базальтових плит враспор між брусами обрешітки так, щоб їх поверхня збіглася з висотою каркаса. Не забуваємо, що зі зворотного боку утеплення повинен зберегтися повітряний кишеню.
- Зверху прибити до основного каркасу поперечні рейки і вставити другий шар мінеральної вати вже горизонтальними рядами.
- Закріпити поверх утеплювача пароізоляційну мембрану, склеївши її з такою ж плівкою під скатами покрівлі, щоб замкнути контур.
- Знову зробити рейкову обрешітку під фінішну обробку мансарди.
Дуже важливо правильно зістикувати зсередини каркас під теплоізоляцію з віконними прорізами, так як в плані втрат це зони «підвищеного ризику». Тут небажано зменшувати товщину, а до влагозащіте слід поставитися з максимальною відповідальністю.
Утеплення та оздоблення мансарди своїми руками при використанні в якості ізолюючого шару мінвати передбачає внутрішню обшивку гіпсокартоном або вагонкою. При цьому обов'язково залишити зазор в 3-4 см між облицюванням і пароізоляцією, щоб затримувати волога не пошкодила чистовим поверхонь. Якщо висоти основного бруса виявилося недостатньо, через плівку до нього прибиваються вертикальні рейки і тільки потім - горизонтальна обрешітка.
застосування пінополістиролу
1. Теплоізоляція даху.
Хоча з позиції пожежної безпеки це небажано, мансарда зсередини може обклеювати і пінопластом. Тут полімерна теплоізоляція, як і мінвата, встановлюється в проміжки між крокв, але оскільки вона не володіє належною пружністю, плити доведеться нарізати строго в розмір. Тим, хто вирішив максимально заощадити на утепленні і зробити все своїми силами, допоможе наше керівництво:
Сантехніки: Ви будете платити за воду до 50% МЕНШЕ, з цією насадкою на кран
- Підготовлені листи пінопласту щільно загнати в «осередки» крокв, запінили всі щілини. При цьому між утеплювачем і покладеної під покрівлею мембраною потрібно залишити зазор в 3-4 см.
- З застиглих швів зрізати надлишки монтажної піни і пройтися зсередини по контуру свіжим герметиком.
- Через 5-10 хвилин, коли склад набере обсяг, але ще не схопиться, в проміжки між крокв мансарди вкласти другий ряд утеплювача, трохи змінивши схему розташування поперечних швів. Занадто щільно притискати не слід, щоб не «розчавити» герметизирующий шар.
Після закінчення утеплення надлишки піни знову видаляються, а поверхня закривається паробарьером. У цьому випадку він більше потрібен для захисту крокв від вологого повітря внутрішніх приміщень, ніж для самого пінопласту.
Утеплення фронтону мансарди пінопластом виконати найпростіше. Потрібно лише правильно розкроїти панелі відповідно до форми поверхні. На робочу сторону кожного аркуша нанести клей і прикласти до вертикальної стінки, додаткове кріплення забезпечити дюбель-грибками. Обов'язково стежте за тим, щоб теплоізоляція щільно прилягала до фронтону, а шви заповнюйте монтажною піною, виключаючи продування. Після цього можна переходити до обробки: обштукатурити по сітці або обшити вагонкою, підклавши паробар'єр, як під покрівлею.
Утеплення мансарди з бетонним перекриттям краще виконати пінопластом. Схема ведення робіт:
- Підготувати підставу, зрізавши виступаючі шматки арматури, закрити розчином щілини і тріщини, вирівняти підлогу.
- Застелити поверхню щільним поліетиленом або руберойдом з заходом на стіни в 100-150 мм і заклеїти шви.
- Усередині мансарди по периметру закріпити компенсаційну стрічку шириною 120 мм.
- Викласти підставу щільно підігнаними листами пінопласту, стики пройти герметиком.
- Сформувати другий шар теплоізоляції, змістивши верхні ряди щодо нижніх на кілька сантиметрів. При використанні полістиролу з кромочной «сходинкою» вистачить одного пласта - тут шви не пропускають холод.
Після цього залишається тільки укласти поверх утеплювача зварену сітку з осередками 100х100 мм і залити підлогу мансарди цементно-піщаним розчином. Пропорції для приготування своїми руками Ц: П: В - 1: 4: 1, товщина стяжки - близько 40 мм. Вийшло підставу буде готове до фінішної обробки через 4 тижні.
Можливі помилки та рекомендації
Мінеральна вата при утепленні дуже вимоглива до якості гідроізоляційних робіт, оскільки добре вбирає вологу і від цього втрачає у властивостях. Щоб виключити ризик її намокання в конструкціях мансарди, при використанні захисних плівок потрібно дотримуватися правила:
1. Зміцнювати тонкі мембрани з ледь помітним провисанням (1-2 см) - вони не повинні «пузиритися», щоб не накрити теплоізоляцію, але і внатяжку стелити їх не можна.
2. Шви між полотнами виконуються з нахлестом близько 100-150 мм і проклеюються спеціальною стрічкою - канцелярський скотч для цієї роботи не підходить. Точки кріплення плівки скобами також обов'язково закривають.
3. Захист всередині мансарди повинна бути абсолютно паронепроникною, під дахом - з одностороннім дифузією. Це різні матеріали, які не можна плутати, щоб не нашкодити теплоізоляції.
Відкриті поверхні гідро- і паробарьера потребують провітрюванні. Зазору в 2-4 см, утвореного тонкими рейками, досить для нормальної циркуляції повітря. При цьому з боку покрівлі «кишеню» залишають і над утепленням з мінеральної вати - це зона, де взимку виникає точка роси, і необхідно відведення сконденсировавшейся вологи.
Важливо забезпечити нерозривність самому ізоляційному контуру - зсередини приміщення мансарди має бути повністю закрито обраним матеріалом, без зазорів або порожніх ділянок. Через складної конфігурації ламаного даху у внутрішньому просторі виявляється багато незручних для утеплення стиків. Тут під різними кутами зустрічаються відразу три, а то й чотири площині, що при роботі створює чимало проблем. Можна вирізати шматки потрібної форми або просто запінити вузькі ділянки мансарди товстим шаром ППУ з балончика.