Мал. 3:
1 - рослина, загорнуте в газету; 2 - ящик для перевезення розсади
У порядку живої черги
Будь-городник хоче посіяти розсаду раніше. щоб отримати, як кажуть, більший забіг у часі і, отже, ранній урожай. Але раніше посадиш - клопоту не оберешся!
День короткий, потрібна підсвічування і кожному овочу - свій тепловий режим. А коштують щось вони на одному підвіконні. Кватирку НЕ відкриєш - на вулиці мороз, в кімнаті жарко, вологість повітря не та, що потрібно. Розсада переростає, витягується. Щоб затримати її зростання і збільшити кількість грунту для коренів, доводиться її пікірувати. Після кожної пересадки сіянці хворіють. При перевезенні розсади на дачу виникають інші проблеми. Рослини мнуться, ламаються, часом частина з них гине.
Витягнувся розсаду на постійне місце треба садити лежачи або глибоко. Тоді вона знову-таки затримується в рості. Так що всі зусилля, пов'язані з раннім посівом насіння, можуть виявитися марними.
А я розробив і успішно застосовую свою розсадну технологію. І ніяких перерахованих вище мінусів! Отримую якісну розсаду в міській квартирі. І моїй родині вистачає овочів - поїсти і в банки закатати. Як я це роблю?
У мене в квартирі все одне південне вікно, тому розмістити на ньому всі рослини неможливо. Я змушений вирощувати розсаду в дві черги для двох різних цілей. Перша моя задача - отримати свіжі овочі для столу. Сію їх якомога раніше і якомога менше.
Для моєї родини досить 4-5 кущів помідорів, стільки ж солодкого перцю і огірків, кабачків - 2-3 рослини. Природно, терміни посадки кожного виду овочів різні.
Друге завдання - отримати плоди для заготовок. Головний принцип другої черги - посіяти достатню кількість рослин і якомога пізніше, щоб доращивать розсаду я зміг вже на дачі, де вистачає світла і грунтово-суміші, де можна створити потрібний температурний режим і вологість, де більше місця.
Лід над точкою зростання
Тепер розповім про те, куди я сію насіння і чому. Пророслі насіння томатів і перців першої черги, а також всіх огірків (адже вони не люблять пікіровку) висівають у високі прозорі ємності, які готую сам. Беру пластикові пляшки, відрізаю звужену верхню частину і дно. Відступивши 5-7 см від верхнього краю, роблю паяльником в стінках безліч отворів. До пляшки м'яким дротом кріплю невелику паличку-кілочок для підв'язки майбутнього куща.
Ставлю бутель в непрозорий пакет (наприклад, молочний), щоб при поливі вода не витікала (рис. 1). Заповнюю бутель на 1/4 почвосмесью, сію 2-3 насінини, поливаю і розміщую в тепле місце. Після сходів слабші рослини вискубую, залишаю одне сильне. Досвічувати розсаду лампами денного світла.
У моїх ємностях легко знижувати температуру для одного окремо взятого рослини. Цей прийом не дозволяє паросткам витягнутися. В поліетиленовий пакет я кладу кілька шматочків льоду з морозильної камери холодильника, зав'язую і зміцнюю в пляшці зверху над паростком. Бутель закриваю (рис. 2). Лід вночі поступово тане і знижує температуру в пляшці на 5-6 ° С в порівнянні з кімнатною.
Мал. +6 і 7:
1 - стійка для підв'язки рослин; 2 - рослина; 3 - грунтосуміш, в якій росла розсада; 4 - Розсадна ємність; 5 - ямка, пробурена садовим буром під ємність для розсади; 6 - фунт, підсипати при підгортання; 7, 12 - кільцеподібні лунки для поливу; 8 - яма, вирита в неродючому грунті; 9 - висипати в яму грунтосуміш; 10, 11 - валик з неродючому грунту, що вийшов при викопуванні ями
Днем, коли льоду вже немає, температура знову підвищується. У сонячні дні від прямих променів я притеняю розсаду. Так я поступаю з нею 7-10 діб. Коли паростки досягнуть 5-7 см, я зрізаю нижні листочки і додаю стільки почвосмеси, щоб над поверхнею залишалися лише точка росту і 1-2 листи. Іншими словами, я "підсапую" розсаду, рясно поливаю її, додаючи в воду стимулятори росту коренів - гетероауксин, Корневін. Витягування розсади гальмується, так як починає інтенсивно розвиватися коренева система.
Як тільки рослини знову стануть 5-7-сантиметровими, цикл підгортання повторюється. До висадки розсади на постійне місце я "підсапую" її 2-3 рази. Завдяки цьому у перців і томатів утворюються потужні мичкуваті коріння і розвинена надземна частина.
Перевезення і дорощування
Транспортування розсади з підвіконня на дачу - теж непроста справа. Напередодні я добре поливаю рослини. Беру папір або газету, розстеляю її на столі, кладу, а не ставлю (!) На неї бутель з рослиною і, розправивши листочки, закочував в папір: Всі тубуси акуратно встановлюю в коробку (рис. 3). Упакована розсада не мнеться, не ламається. Листя і стебла не переплутуються з сусідніми рослинами при перевезенні навіть на великі відстані.
На ділянці я опускаю бутлі з рослинами в спеціальну яму-тепличку на дорощування. На рис. 4 і 5 показано, як влаштована ця особлива яма.
У неї можна поставити багато розсади, а площа буде зайнята порівняно невелика. Тут легко підтримувати оптимальний температурний режим, захищати рослини від весняних заморозків, гартувати їх.
На постійне місце я висаджую свою розсаду разом з ємністю-пляшкою. але вже без поліетиленового пакета. Тому рослини у мене не хворіють і абсолютно все відмінно приживаються. Ємність з отворами не перешкоджає поширенню коренів у грунті. Адже в корнеобитаемой зоні неодмінно повинна бути оптимальна для рослини грунтосуміш. Як я цього добиваюся, зрозуміло, якщо розглянути рис. 6 і 7.
Мої ємності захищають стебло і підстави коренів розсади від підземних мешканців і можливих пошкоджень при прополюванні бур'янів та розпушуванні.
Догляд за рослинами традиційний. Поливаю їх спочатку безпосередньо в бутлі, потім, після підгортання, -в кільцеподібні лунки. Грунт обов'язково рихлю. Застосовую стимулятори плодоутворення бутон або зав'язь, індуктор цвітіння циркон, а також епін-екстра.
Після збирання врожаю викопую ємності, видаляю з них грунтосуміш і коріння рослин. Грунт складаю в купу, а коріння спалюю. Дезінфікую ємності і грунтосуміш розчином мідного купоросу і залишаю на зиму у відкритому місці. Навесні бутлі використовую знову. До перезимували почвосмеси додаю нову, змішую з добривами, золою і знову засинаю в лунки під рослини.