Посів і догляд за розсадою
Насіння сортів томатів, призначених для вирощування у відкритому грунті, сіють прямо в живильні горщечки, тобто без пікіровки. Пояснюється це тим, що зазвичай для посіву використовується насіння сортів відкритого грунту і народної селекції, які не досить стійкі до вірусних хвороб, особливо до вірусу тютюнової мозаїки. При пересадці в горщики у сіянців часто обриваються маленькі корінці і в ранки здорових рослин може проникнути інфекція. Крім того, низькорослі сортів не переростають і залишаються до кінця посадки на постійне місце компактними, тобто невисокими (15-18 см).
Посіяні горщики поміщають в ящик, ставлять у тепле (22 - 25 ° С) світле місце і уважно стежать за сходами сіянців, які повинні з'явитися через 6 - 7 днів. Як тільки з'являться сіянці, горщики один за іншим переставляють на світлий сонячний підвіконня з температурою вдень 14-16 ° С, а вночі 12 -14 ° С. Знижуючи температуру (відкриваючи кватирки і віконні рами), необхідно стежити, щоб сіянці не стояли на протязі. Такий денний прохолодний режим запобіжить витягування сіянців і допоможе кращому розвитку корінців. Потім температуру поступово піднімають днем до 18 -22 ° С, а вночі до 15 - 17 ° С. Через 5 -6 днів після сходів з горщика видаляють більш слабке рослина, а сильне залишають.
Догляд за розсадою - надзвичайно відповідальний момент. До посадки на грядку розсада росте 55 - 60 днів. Поливають водою помірно, на початку росту 1 раз в тиждень по 0,5 склянки на одну рослину. Коли утворюється 3 - 5 справжніх листочків, поливають по склянці на одну рослину.
Через кожні 10 - 12 днів розсаду підгодовують. Перший раз - через 20 днів після сходів розчином нітрофоски (в 10 л води розводять 1 столову ложку), витрачаючи 0,5 склянки на 2 рослини. Другий раз підгодовують через 10 днів після першої підгодівлі. У 10 л води розводять 2 столові ложки органо-мінерального добрива, витрачаючи 1 стакан розчину на рослину. Третю підгодівлю (останню) проводять за тиждень до висадки розсади у відкритий грунт. У 10 л води розводять 2 столові ложки суперфосфату (три доби до підгодівлі суперфосфат наполягають в теплій воді), все добре розмішують і поливають розсаду.
Під час загартовування розсади стежте, щоб грунт в горщиках була зволоженою, а не сухий, інакше можливі в'янення і пожовтіння листочків.
До моменту висадки на грядки у відкритий грунт рослини повинні бути міцними, що не витягнулися, облиственими (з 7 -10 листям).
Посадка розсади на постійне місце
У відкритому грунті під посадку томатів відводять сонячне місце, захищене від холодних вітрів. Непридатні для томатів низькі, сирі ділянки, з близьким стоянням грунтових вод, які створюють несприятливі умови для кореневої системи рослин. Кращі попередники для томатів - бобові, коренеплоди, зеленні.
Щоб уникнути зараження фітофторозом не можна садити томати після картоплі і томатів.
Перевага грунту - суглинні з додаванням органічних і мінеральних добрив.
Гряди під томати готують за 5 - 6 днів до посадки. Перш ніж перекопувати грунт, її потрібно обробити гарячим (70 - 80 ° С) розчином мідного купоросу або хлорокисью міді. У 10 л води розводять 1 столову ложку того або іншого. Витрата розчину до 1 - 1,5 л на 1 м².
Після цього на глинисті і суглинні грунту насипають органічні і мінеральні добрива - по 3 - 4 кг гнойового перегною, торфу і старих деревної тирси, 1 столову ложку суперфосфату, сульфату калію або 1 склянка деревної золи на 1 м². Потім грядку перекопують на глибину 25 - 30 см, вирівнюють, поливають теплою водою (40 -50 ° С). Роблять лунки, поливають їх перед посадкою розсади антибактеріальним препаратом.
Висаджують розсаду на постійне місце в першій і другій декадах травня. Посадку роблять в похмуру погоду з ранку, в сонячну - у другій половині дня. У момент посадки розсада повинна бути свіжа, навіть незначне в'янення рослин затримує їх ріст, призводить до часткового опадання найперших квіток і втрати раннього врожаю.
Розсаду садять вертикально, поглиблюють в грунт тільки грунтовий горщик. Стебло залишається закритим грунтом, і тільки через 15 днів рослини підгортають на висоту стебла до 12 см.
Формування рослин томата
Рослини формують так, щоб вони могли дати 5 - 6 плодових кистей. Коли рослини формують в одне стебло, на основному стеблі видаляють всі бічні пагони (пасинки), що утворюються в пазусі кожного аркуша, і залишають на головному пагоні 5 - 6 плодових кистей. Над останньою (верхньої) квіткової пензлем роблять прищіпку, залишаючи на ній 2 - 3 листочка.
При двухстебельной формі залишають пасинок, зростаючий під першою квіткової пензлем. При цьому на головному стеблі залишають 4 плодові кисті і прищипують верхівку, залишаючи 3 листочка, а на пасинка залишають 3 плодові кисті і теж прищипують, залишаючи 2 - 3 листочка.
При формуванні трехстебельной форми залишають на головному стеблі 2 - 3 плодові кисті. На двох нижніх пасинках залишають по 2 плодові кисті і роблять прищіпку так, щоб над верхніми плодовими кистями було по 2 - 3-го листка.
У Пасинкувати і прищипнути рослин поживні речовини йдуть на формування і налив плодів, від чого розмір їх збільшується і дозрівання наступає раніше. На сформованому кущі, крім п'яти-шести плодових кистей, має бути не менше 30 - 35 листочків.
Першу кореневу підгодівлю роблять через 3 тижні після посадки: в 10 л води розводять 1 столову ложку універсального рідкого добрива і 1 столову ложку нітрофоски, витрата - по 0,5 л розчину на кожну рослину. На початку розпускання другий квіткової кисті проводять другу кореневу підгодівлю. в 10 л води розводять 1 столову ложку універсального рідкого добрива, 1 столову ложку суперфосфату, 1 чайну ложку сульфату калію або хлористого калію або на 10 л води беруть 1 столову ложку органо-мінерального добрива, витрата - 1 л розчину на одну рослину.
Третю кореневу підгодівлю роблять в період розпускання третьої квіткової кисті: в 10 л води розводять по 1 столовій ложці універсального рідкого добрива і нітрофоски, витрата - по 5 л на 1 м2.
Четверту підгодівлю проводять через 12 днів після третьої: в 10 л води розводять 1 столову ложку суперфосфату (витрата - 10 л на 1 м²) або використовують універсальне рідке добриво (1 столова ложка на 10 л води), витрата - 5 л розчину на 1 м² .
Іноді склад підгодівлі залежить не тільки від фази розвитку рослини, а й від погоди: в похмуру погоду збільшують дозу сульфату калію до 1 столової ложки на 10 л води, а в сонячну - дозу сечовини 2 столових ложок на ту ж кількість води, витрачаючи при цьому по 5 л розчину на 1 м2.
Слабообліственние і відстаючим в зростанні рослинам потрібно зробити позакореневе підживлення, тобто обприскати листя наступним розчином: в 10 л води розводять 1 столову ложку сечовини.
Краща температура для нормального росту і плодоношення помідорів - 20 - 25 ° С вночі.
Поливають рослини рясно, в сонячну погоду через 6 днів, в похмуру через 7-8 днів з розрахунку 10 -20 л на 1 м², в залежності від температури повітря. Після поливу грядку посипають просіяним торфом або компостом шаром 1 - 2 см. При цьому не утворюється кірка зверху, зберігається волога в грунті і не відбувається випаровування, яке шкідливо для рослини, особливо в фазі цвітіння. Надлишок вологи при нестачі тепла призводить до відмирання кореневої системи.
У відкритому грунті краще поливати в другій половині дня, щоб уникнути зайвої втрати води на випаровування.
Часто можна помітити осипання квіток. Це ознака нестачі вологи або зниження температури. Рослини потрібно обприскати розчином бору (1 чайна ложка на 10 л води), витрачаючи по 1 л на 1 м².
Терміни поливу можна визначати і за зовнішнім виглядом рослин - зміни забарвлення листя до темно-зеленою і прівяданію їх в спекотні дні. У таких випадках рослини поливають в 2 - 3 прийоми через невеликий проміжок часу для поступового зволоження грунту.
Щоб добрива, що вносяться з поливом, проникли глибше, ґрунт у міжряддях проколюють вилами на повну глибину ріжків. Якщо грунт на ділянці волога, а також багато атмосферних опадів, поливи не проводять (добрива вносять в сухому вигляді).
Особливо корисно використовувати такі добрива, як «Годувальник», «Родючість», «Богатир», «Синьйор Помідор» (по 1 чайній ложці під рослину).
Період від зав'язування до почервоніння плодів у ранньостиглих сортів триває 40 - 50 днів. Якщо перезрілі плоди залишати на рослинах, то загальний урожай знижується, і навпаки, якщо регулярно збирати недозрілі (бурі) плоди, то загальний урожай набагато збільшується. Червоні плоди можна зберігати при температурі 5 - 10 ° С протягом 40 - 50 днів, вологість повітря при цьому повинна бути не менше 80%.
Найбільш доцільно все сформувалися плоди знімати з кущів бурими, тобто початківцями біліти, і закладати їх на дозрівання. Цей нескладний прийом прискорює налив залишилися на кущі зелених плодів. Перед закладанням на дозрівання плоди потрібно обов'язково прогріти, щоб оберегти від почорніння. Це роблять так: спочатку помідори опускають на 2 хв у гарячу воду (60 - 65 ° С), потім в холодну, потім протирають м'якою тканиною, потім укладають. Щоб прискорити процес дозрівання, його проводять в приміщенні при температурі 18 -20 ° С. Плоди укладають в невеликі ящики в 2 - 3 шари, видаляючи цветоножки. У ящики додають трохи червоних помідорів. Вони прискорюють процес дозрівання зелених плодів за допомогою виділення газу етилену.
На світлі дозревающие помідори набувають більш інтенсивне забарвлення, ніж в темряві. Ставте ящики на верх шаф, стінок.
- Енциклопедія садівника і городника - О. А. Ганичкина, А. В. Ганічкіних