Отже, нова редакція порад з приводу того, як заводити мотоцикл після зимового зберігання. Написані на основі особистого досвіду, накопиченого в пробах і помилках, так що все практично вистраждане на живих людях і мотоциклах.
Для початку кілька слів про саме поняття "зимове зберігання". Зберігання буває різним: тлумачним, недолугим і посередині. Безглузде - це коли мотоцикл ставиться на зиму в сирої гараж без будь-якої підготовки, а навесні від нього очікується, що він заведеться з полтичка. Але таке, якщо і можливо, то тільки з новими мотоциклами, та й то не з усіма. Толковое зберігання - це коли людина витратила восени годину часу на те, щоб навесні уникнути багатоденного геморою, і провів всі необхідні заходи на своєму мотоциклі (див. Статтю з порадами про те, як готувати мотоцикл до зимівлі). Зазвичай все ті, хто восени пішов радам по постановці мотоцикла на зиму, навесні заводяться і їдуть без проблем. Так що ці поради для тих, хто тоді сміявся;)))
Для того, щоб боротися з причинами весняної недбайливості мотоцикла, треба перш за все зрозуміти її можливі причини. Причини весняної незаводкі (за умови, що мотоцикл заводився восени, і якщо механічні пошкодження виключені), практично всі зводяться до двох:
1) паливо
2) запалювання
Почнемо з палива. Як я вже говорив, бензин з плином часу втрачає свої якості. Існує таке поняття, як термін зберігання бензину. Що означає: якщо мотоцикл відразу ж не завівся на старому бензині, то він вже не заведеться досить довгий час (деякі мучаться тижнями;))). Від цього лиха є панацея - імпортна жижа під назвою "стабілізатор палива" (fuel stabilizer), але наливати її треба було восени, зараз вже пізно. При наливки дотримуйтесь пропорцію - флакончик зазвичай розрахований на пару-трійку автомобільних баків.
Щоб забезпечити приплив свіжого палива, треба злити бензин з бака і поплавкової камери. З бака бензин найпростіше злити так: закрити кран, зняти з крана гумовий шланг, що веде до карбюратора (там треба розчепити такий маленький хомутик), підставити ємність і відкрити кран (це якщо кран у вас механічний, а не вакуумний). Не забудьте урівняти ємність з кількістю залишився в баку бензину, а то розіллєте все на мотоцикл.
Якщо кран вакуумний (про що красномовно свідчать два шланги, що йдуть від нього до карбюратора і блоку циліндрів), то потрібно зняти з блоку циліндрів тонкий гумовий шланг і створити там розрідження, простіше кажучи, всмоктати повітря через нього. Якщо кран справний, через основний шланг поллється бензин. Тримати вакуум можна прищіпкою, зубами замучитеся. Не бійтеся, бензину не наковтаєтеся, в цей шланг він не надходить. Зрештою, якщо перші два варіанти видаються занадто складними, можна і просто зняти бак і перевернути його;))).
Злив бензин з бака, наллємо туди свіженького, дбайливо налитого вранці в каністру на заправці. Не скупіться на кількість: не знаю чому, але деякі важкі мотоцикли чомусь заводяться тільки з повним баком. Тепер знаходимо зливні гвинти поплавкової камери. Вони (кількість гвинтів залежить від кількості карбюраторів і рівно відповідає оному) знаходяться в самій нижній точці карбюратора (інакше який же з нього злив;))), так що знайти їх досить легко. Якщо карбюраторів чотири, двигун рядний або V-подібний, доведеться озброїтися плоскою довгою викруткою з довжиною жала близько 12 см. Підсвічуючи ліхтариком (інакше навіть при денному світлі не знайдете зливні гвинти), обережно викручуєте по черзі всі гвинти, заздалегідь підклавши під нього ганчір'я, добре вбирає вологу. Виллється з поплавкової камери не так багато, так що ганчірки 50х50 цілком вистачить, щоб все це увібрати. Хороший шанс подивитися, чи не потребують карби в чищенні - якщо кінчик гвинта брудний і іржавий, значить, пора.
ОК, з паливом розібралися. Тепер запалювання. Система запалювання в тій частині, яка доступна чайнику для інспекції та ремонту, складається тільки з свічок і акумулятора, так що цим і обмежимося. Стан акумулятора є найважливішим фактором безпроблемною заведення, так що рекомендую цим не нехтувати. Автомобільний акумулятор, «прикуренну» через дроти, допоможе, але не дасть такого ефекту, як добре заряджений заздалегідь власний мотоциклетний акумулятор. Не кажучи вже про те, що Саморозряд за зиму акумулятор не прокрутить движок, він ще й не дасть потрібного напруги на «мізки», які внаслідок цього відмовляться правильно працювати і давати іскру. Так що з розрядженим акумулятором краще навіть і не намагатися.
Деякі акумуляторні батареї можуть заряджатися і в прискореному режимі протягом години струмом в половину ємності (наприклад, для акумулятора Yuasa ємністю 9 А / ч це буде 5 А протягом години), але тільки якщо це прямо на ньому написано. Акумулятори Yuasa, штатно встановлюються на Хонди, майже всі мають таку можливість. При зарядці, до речі, не забудьте витягнути пробки банок, якщо вони витягуються. Ті ж Yuasa обладнані спеціальною «таблеткою», яка пропускає через себе виділяється газ, але не пропускає рідину.
Далі, для хорошого пускового струму акумулятор повинен мати хорошу щільність електроліту (це якщо акумулятор обслуговується). Для виміру щільності електроліту існують ареометри, продаються рублів по 20 в будь-якому магазині автозапчастин. Щільність зарядженого акуумулятора повинна становити 1,27, якщо немає, то треба долити дистильованої води - варто рублів 10-15 за 1,5 літра. Обережніше з електролітом - він запросто може зіпсувати одяг, якщо ви будете витирати забруднені їм руки об штани.
Якщо акумулятор слабенький (на кшталт крутить, але швидко дохне), можна спробувати оживити його засобами типу Electro Start або Amper Plus. Не переборщити з дозуванням - вони розраховані на автомобільні акумулятори. Залийте рідину або засипте порошок в отвори банок (якщо акумулятор не обслуговуються, потрібно буде отримати доступ до дірки шляхом варварського відривання тієї самої планочки, на якій написано «не обслуговуються»;))). Для тестування авто часто застосовують сканери launch. але для мотоциклів я такі не зустрічав.
Тепер, коли у нас свіжий бензин в баку і поплавцевих камерах, а також добре заряджений акумулятор, можна приступати власне до заведення. Заводите при повністю витягнутому підсосі, причому ручку газу в цей момент ВЗАГАЛІ не чіпайте. Справа в тому, що при русі ручки газу суміш не збагачується, а навпаки, збіднюється за рахунок надходить в великих кількостях повітря, тому, крутячи газ, ви мотоцикл Ніяк не заведете. Краще взагалі ручку газу не чіпайте, приберіть від неї руки подалі. Пробуйте заводити при всіх перерахованих вище умовах (перевірте краник) не більше трьох разів, потім буде потрібно продути циліндри. Для цього при черговій спробі поверніть до відмови ручку газу і потримайте кнопку стартера секунд п'ять. Котли продуті.
Якщо п'ять-шість спроб ні до чого не приводять, можна спробувати дві речі:
1) заведенням з штовхача
2) заведенням на ефірі
Перший спосіб добре знайомий всім без винятку, але для повноти викладу повторюся. Штовхати треба мінімум удвох, так як одну людину на заведенням більш ніж 400-кубового байка точно не вистачить, якщо він, звичайно, не варто на вершині Евересту. Підсос треба знову ж повністю витягти, якщо двигун холодний. Заводити з штовхача по грунтовій дорозі японський байк з високим ступенем стиснення взагалі практично марно, особливо якщо вона волога. Сам пробував, ги. Для зовсім необізнаних - процедура така: водій сидить на байку, встромляє другу передачу (спеціально для кавасачніков - першу) і тримає важіль зчеплення натиснутим, а тим часом інший розштовхує його до швидкості бігу. Критичним є «дожимання» байка в той момент, коли водій відпускає важіль зчеплення, і в силовий ланцюг включається двигун. Водієві треба бути готовим до того, що апарат заведеться і помчить вперед. Тоді треба терміново натиснути важіль зчеплення і переключитися на нейтраль. Глушити двигун протягом півгодини не рекомендується, щоб він прогрівся, а акумулятор - хоч трохи зарядився.
На ефірі двигун можна завести і одному, але це спосіб, часто вживаний в Сибіру в морози нижче 40 градусів, вбиває КрАЗи за один сезон експлуатації. Якщо і він не допоміг, значить, справа в чомусь іншому, потрібна діагностика і, в разі необхідності, ремонт. Робиться це так: знімається кришка повітряного фільтра (у кого фільтр під баком, знімається бак), прямо на фільтруючий елемент набризкувати щедре кількість ефіру (Starting Fluid, 80 рублів в будь-яких автозапчастини), кришка закривається (на місце ставиться бак, можна поки не прикручувати , головне - не втратити час, поки ефір випарується). Тепер заводимося знову ж на витягнутому підсосі. Якщо з трьох-чотирьох разів движок не запустився, значить, нема чого ловити, треба їхати в сервіс. Якщо хоча б чхнув, можна спробувати повторити процедуру. А запах ... Дивіться не задихнусь.
Ну, думаю, до цього моменту вже все, хто міг, завелися. Хто не зміг - вже на сервісі. Перед першою поїздкою після зими не забудьте перевірити тиск в шинах (обов'язково, а не те можливі ексцеси!), Рівень охолоджувальної рідини (у кого є) і масла. Масло, до речі, після зими рекомендується якомога раніше змінити, так само як і фільтр. Воно теж потихеньку розкладається, як і будь-який інший вуглеводень, як не відбувся нафтовик говорю. Білий дим з глушників перші 10-15 хвилин роботи двигуна - нормально, це виходить конденсат, що утворився там за зиму, якщо глушники були закриті поліетиленовими пакетами. Якщо перша передача стала включатися з хрускотом, значить, прийшла пора прокачати гідропривід зчеплення (у кого є). Якщо гальма відчуваються погано, те ж саме треба зробити і з ними. Гальмівна рідина типів DOT 3 і 4 гігроскопічна і втягує в себе воду з навколишнього повітря. Ну а так, начебто все. Давайте, шановні пані та кореша, зустрінемося на тусовках.
Вдалого всім сезону!
Me and motorcycle Андрій! Приїжджай! Днями самогону вигнав, обговоримо, пофарбуємо. Тим-більше, що у мене бак крапельку потрібно робити і фарбувати!
Цитата: MIX-555Вот уяви паровоз. Сам чорний, канти білі, а ось колісні пари - червоні! Ну по-перше, паровози все по-різному фарбувалися, погуглити. І з червоною окантовкою і білої і червоно-білою, тут у кого яка фарба була. А по-друге, якщо вже на те пішло, то в твоєму проекті сідло з білою вставкою має бути, щоб в єдину лінію з баком увязивалось.Цітата: MIX-555І не забувай про найголовніше! Біля керма-то буду я. А у що у мене, що у бати, морда червона! Він з одного боку села нікого ні чіпає, а я з іншого! Я спеціально приїду з банкою червоної фарби і зафарбований бак, потім не ображайся
Me and motorcycle Андрій! Ну не бачу я цього. От уяви паровоз. Сам чорний, канти білі, а ось колісні пари - червоні! І не забувай про найголовніше! Біля керма-то буду я. А у що у мене, що у бати, морда червона! Він з одного боку села нікого ні чіпає, а я з іншого!
жирну окантовку на баку червоним треба, а тонку білої залишити, тоді гармонійно буде