Куди дивитися на стоянці
Повністю справних УАЗів не буває, так само як і повністю зламаних 🙂 Більшість несправностей може бути усунуто без наслідків - питання тільки в необхідних витратах часу і грошей.
двигун
Основна проблема кузова - корозія. Тут багато що залежить від власника.
Місця, де іржавіє сильніше і частіше:
Бічні стійки, що йдуть від статі до приладової панелі, особливо на стиках з підлогою
Місця кріплення заднього сидіння (там поворотні кронштейни - вмирає навколо них)
Стики з ущільнювальною гумою стекол, особливо рамка лобового скла
Часто гнилість кузова проявляється під пластиковим обвісом
Очікувані дірки або сильна іржа в підлозі в районі підніжки водійських дверей, під педалями
Пороги іржавіють зсередини - там накопичується бруд і волога
Спідниця кузова ззаду - дивитися на кузов знизу під задніми ліхтарями
перевіряємо:
Двері - робота замків при закриванні, щілини зверху і знизу двері
Прямо чи стоять болти подушок кріплення кузова до рами (зміщення кузова при аварії).
Трансмісія, Рульове і Гальма
На відміну від двигуна на вузлах трансмісії не повинно бути крапель олії. Дивимося КПП, РК, ДП переднього і заднього моста, а на військових мостах так само бортові редуктори. Нічого з перерахованого вище не повинно шуміти на ходу при русі під навантаженням, накатом і в режимі гальмування двигуном. Виняток - РК з прямозубими шестернями може торохтіти в режимі гальмування двигуном, а так само іноді під навантаженням.
Рульове має бути без сильного люфту і заїдань.
КПП повинна дозволяти включати передачі легко і без і випадання. Сторонніх шумів при цьому бути не повинно, крім тихого «клац» і гучного «гррр-р-р-р» [3] при включенні 1-ої і 2-ої передачі для 4-ступ. КПП старого зразка.
Повинен включатися передній міст і знижена передача (хаби на передніх колесах повинні бути включені)
Шкворни не повинні мати люфту (покачати за верхівку передні колеса - люфту бути не повинно)
Мінімальний вибіг з виключеною на швидкості 50 км / ч передачею - 400 м. На жаль при покупці вибіг зазвичай оцінити не вдається.
Гальма повинні схоплювати з першого натискання, зусилля не повинне бути дуже великим. При гальмуванні машину не повинно відводити в бік.
Голчасті підшипники хрестовин карданів не повинні люфтіть зовсім, шлицевое з'єднання повинно мати невеликий люфт - кардан не повинен гойдатися вгору-вниз більш ніж на 2-3 мм.
Кардан може пристойно люфтіть, якщо його покрутити. Але люфт повинен бути не в з'єднаннях кардана, а в мосту і РК / КПП. Так на більшості УАЗів.
На старих і сильно іржавих машинах варто перевірити стан зливних / заливних пробок агрегатів (не зрізати чи шліци під торцевої ключ)
[3] - Як відрізнити частково-синхронізовану КПП. Подвійний вижим і перегазовка.
Крім масляних патьоків і карданів, лежачи під машиною стоїть оглянути раму. Рама може бути іржавою, але повинна бути міцною. Зазвичай проблеми з рамою бувають тільки у досить старих машин (руйнування корозією) або побували в дуже серйозних колотнеч (деформація). Іржавіє рама найсильніше у сочліненій. Дивимося на болти кріплення амортизаторів, ресор, драбини болтів. Це все має виглядати акуратно, сильна іржа - це погано. Адже ці гайки колись треба буде відкрутити! Перевіряємо кронштейни кріплення задніх амортизаторів, кріплення задніх ресор - вони можуть отгнивает на старих рамах
решта
Варто оглянути шини: гума повинна мати рівномірний знос - це важливо! Беремо у власника ПТС або СР і шукаємо чи просимо показати номер кузова, двигуна, рами (шасі). Особливо цікаво побачити номер рами - часто він буває стертий іржею, але зазначений в ПТС і НГ. Тоді доведеться тяганина з експертизи та внесення зміни в ПТС. Не критично, але відніме якийсь час.
Крім того можна перевірити всякі дрібниці, які легко чиняться, але дозволяють поторгуватися.
Серед них:
двірники і омивач скла, сигнал
грубка
ближній і дальнє світло
сигнали повороту, гальмування і заднього ходу
робота датчиків рівня палива
герметичність і помятость баків.
Встановимо дизель на наш уазик.
Двигун: дизель Тойота Хайс 2L, обсяг 2,4. Витрата на УАЗі 11-12. Невибагливий до солярці. Міняй фільтр і все. Коли треба поміняти фільтр - дизель покаже сам, просто буде гірше тягнути.
По трасі буде бігти нічим не гірше, ніж з 402-им движком. Максимальні обороти у цього дизеля порядку 5500 тис.
Коробка і раздатка залишаються рідні, купується перехід (картер зчеплення) Тойота-УАЗ.
І так першим ділом знімаємо старий движок і зрізаємо болгаркою старі кронштейни движка, щоб виготовити і приварити нові.
Вимірював за померлою буханочной рамі. Поставив на неї коробку з РК і дизелем. Дизель вивісив на таль, попередньо зі старої рами теж зрізав кронштейни. Храповик дизеля, точніше болт, повинен рівно дивитися в пастку заводний ручки на рамі.
Подушки дизеля залишаються тойотовские, деякі ставлять уазовской (набагато дешевше), потім переробляють (велика вібрація). Отже виміряємо, виготовляємо кронштейни (я зробив з 4-х мм металу) і все це справа і розміри переносимо і приварюють на свою раму.
Дизель ставиться без головки, просто позбавила впіхнёте 250 кг. Потім треба буде мучитися з підгонкою тяг включення РК.
Потім треба буде переварити приймальню трубу. Потім припаяти до нижнього патрубка кут 90 градусів (див. Фото). В принципі, якщо немає Гура, цього робити не треба. Шків Гура якраз упирається в нижній патрубок.
Тепер про переробку дизеля ... Зрізуємо корито з хайсовского піддону (воно якраз упирається в передній кардан) і низ з уазовской або волговские піддону, і приварюють на Тойотовский. Шви зачищаємо і промазуємо холодної зварюванням (про всяк випадок).
Далі - зчеплення ... берете тойотовский маховик і їдете в магазин. Є універсальне уазовской зчеплення (продається комплектом), корзина пелюсткова з п'ятої. Так ось корзина на маховик повинна підійти по трьом отворам. Решта три доведеться просвердлити і нарізати різьбу.
Чинимо так: купимо два вузьких підшипника 35х17 (35-зовнішній діаметр, 17-внутрішній), товщина 7 мм. Виточує П-образну втулку, вставляємо в неї два вузьких підшипника, один за іншим, і запрессовивем в каленвала (рада джиперів)! Зі зчепленням все.
Щодо вакууму на гальма: вакуумний насос стоїть на генераторі, тут проблем не буде. Ну поки буде знятий двигун, зробіть під капотом шумоізоляцію, все-таки дизель гучніше і то тільки тоді, коли торохтить на місці.
По дрібницях доведеться підрізати лопаті вентилятора охолодження см на 4. Зробити штуцера по масляні датчики. Датчик температури теж треба вкрутити УАЗкін.
Бажаю удачі в установці!