FAQ по грубці
Jora: Свого часу була подібна проблема з безладної роботою бензонасоса. В чому справа не розбирався. Побачив десь рада обхопити чорним гумовим колечком, типу зрізу велосипедної камери контактну групу. Одягнув і після цього забув про таку проблему.
FUKS: У зборі не встане.
R.A.V. Видирати під три чорти втулки з моторчика, а на їх місце кидаєш подшібнікі кочення, якщо є можливість робиш під них опори, а немає можливості, так просто підбираєш шайби на вісь, щоб вони розпирають по осі в корпусі (у мене стоїть пружинка з холодної сторони, але не дуже потужна) головне що-б щітки по колектору нормально потрапляли. Номер підшипників не пам'ятаю, але внутрішній діаметр у них 6 мм. кулькові однорядні, мені їх подарували, а видряпалі з роликових ковзанів, по моєму, точно не скажу, але вони відкриті.
R.A.V. Це не страшно, іноді буває.
- велика продуктивність жиклера.
- паршива прокладка між вихлопом грубки і газоходів.
- погано прилягає газохід до кузова в районі вихлопу.
- тріщина в районі бензослівной трубки всередині котла.
- жиклер облужіваеться (при роботі печі з вимкненим мотором, не повинен йти дим з газоходу інакше будете весь час чистити грубку. До самого дійшло на 3 зиму. Але вже років зо 4 грубку Спеціально не чищу, а 2 роки не заглядаю взагалі !!)
- заміна паронитовой прокладки (в особливо запущених випадках можна і спалахнути. (тьху-тьху-тьху)) пароніт і на вихлопних фланцях глушака варто, тільки треба дати попрацювати і обжати за новою, інакше прогорить.
- прокласти азбестовий шнур навколо отвору в кузові і щільно притиснути газоходів. (У себе робив)
- висвердлюється наскрізний отвір під болт М6, береться велика шайба (2шт.) листовий азбест і притискається з обох сторін (зовнішній діаметр шайб не менше 15-20мм. азбест трохи більше в діаметрі.) АЛЕ пекельні ВАЖКО ЗАВЕСТИ БОЛТ всередину котла. (Що-б добре затиснути довелося різати паз під викрутку з боку різьблення.) У такий спосіб відремонтовано вже 3 котла - мій 6-й рік працює нормально.
dmitryu: Через 4: З чотирьох перевірених в суботу грубок три течуть саме в місці вварки цієї самої трубки у внутрішній циліндр камери згоряння.
Спосіб перевірки:
Беремо камеру згоряння з встановленої трубкою термовиключятеля, свічок розжарювання і трубкою подачі палива. Замазуємо герметиком вільний кінець трубки подачі палива. обмащуємо поверхню випускного фланця герметиком і клеїмо на нього шматок поліетиленового пакету (типу, заглушили:) Залишається тільки одна дірка - під вертілятор - але вона не завадить. Тепер ставимо камеру в відро з водою. Зрозуміло, дірою вгору :) Рівень - максимально можливий, але щоб не заливало. І спостерігаємо, що твориться в камері.
Дві камери потекли відразу: ((
Одна - хвилин через п'ять і по крапельці.
Остання (.) - тьху-тьху-тьху - НЕ тече.
ОлегНЕС: Роби так. Перелив можливий через: - продірявився поплавка (перевірити не блокують в ньому), - пошкодження або засмічення запірної голки (теж перевір, почисти, або заміни вузол). Налаштовується цю справу як на карбюраторі, тобто якщо перевернути пристрій поплавком вгору, його (поплавка) горизонтальні лінії подштаіповкі повинні бути паралельні площині роз'єму. Хід поплавця обмежується днищем камери поплавця, хоча там є обмежувальний язичек. Я відрегулював його так, що при вкрай нижньому положенні поплавця запірна голка вивалюється з гнізда.
Витрата бензину я теж спочатку регулював "вважаючи краплі", але нічого путнього з цього не вийшло. Після чого почав прислухатися до шуму горіння. Якщо "трубний гул" - занадто багата суміш, у мене чується просто шум, як на примусі, і гріє дай БОГ, і не коптить.
vadim965: Я буду робити, як описано на сайті zaz.komi.ru (дзеркало на zaz.spb.ru). На глушаки приварюється дві ємності, розширювальний бачок і тосол нагрівається від глушака.
NiM: я хотів у свій час (але якось так і не зібрався) зробити водяну грубку. На вихлопні прийомні труби (прямі ділянки відразу після випускних колекторів) навивается мідна трубка скільки можна. Так з'єднуються в ланцюг все 4 і за допомогою невеликого механічного насосика (помпи) ганяється тосол. Ідея залишилася нереалізованою тільки тому, що не вдалося знайти меленькую механічну помпу, а електронасос чіпляти не хотілося, тому що взимку електрики в Зюзі і так на вистачає.
drav: На мою зараз немає проблемм береш помпу від газелі, вона спеціально для цього зроблена, ганяти тосол для грубки. Ну і генератор треба ставити по могутніше.
Клименко Андрій А. Додам. Електричества зекономленого на штатній грубці з надлишком вистачить на кілька помп (особливо при запалюванні). Але ось ця метушня з радіаторами, вентиляторами, кранами, шлангами і т.д. ну дуже пригнічує.
onikol: Думок то багато. А все зводиться до одного. Почистити і привести в порядок рідне обладнання. Я ось раз за 6 років трубочки почистив і тепер маю Ташкент в машині. Раніше ще діод замість опору в насос пхнув і кнопку примусового пуску насоса і все більше ніякої метушні.
Seldon: Вчора як слід прочистив свою піч (грубкою її важко назвати ткперь) після 3-х років стоянки. Дерьміща там звичайно було пристойно, особливо в бензонасосі. Зате вона тепер так смажить. Прямо екваторіальна зона через 5 хв в мшіна.
Alek $: Моє ІМХО на цей рахунок Зменшувати обороти вентилятора небезпечно, це незаперечна істина. А ось пограти з електромагнітним клапаном ІМХО можна. Наприклад, збираємо на який-небудь мікросхемке типу 1006ВІ1 генератор імпульсів частотою 20-30 герц (клацань в секунду) і змінної скважностью (коеф заповнення) і плекаємо через нього ЕМКлапан. Отримуємо як в інжекторі: від дуже малої кількості бенза, до максимального. Причому частота 20 -30 герц ІМХО не створить перешкод горіння через імпульсного надходження бензину (та й трубка подачі демпфує цівку), а так як грубка може працювати і при засміченому жиклері, тобто при зниженій подачі бензину, то і прінудотельная регулювання буде можливою . Чи залишиться відрегулювати шпаруватість імпульсів на мінімально можливий рівень подачі бензину :-)))
Red_965: Велика частота - використовуваний клапан вимре через годину. Період повинен бути порядку секунди-трьох, а для підтримки горіння в свічку зміцнюється азбестова нитка, яка працює гнітом і не дозволяє грубці погаснуть.Подобная система встановлена одному знайомому і відмінно працює, зараз ставлю щось подібне (але з розширеними функціями) собі.
Georg: Все набагато простіше! Не потрібно забувати про пристойну інерції системи (довго остигає!). Досить поставити терморезистор на виходить з печі повітря, компаратор з гістерезисом і змінним резистором для завдання комфортної температури. При перевищенні заданої температури повітря паливний клапан закривається, грубка гасне. Остигаючи до заданої різниці, автоматика знову включає обігрівач. Виходить імпульсна горіння ну з дуже великим імпульсом;)
Плюси - зменшення витрат на бензин, комфорт в салоні.
Мінус - бажано іскрове запалювання, щоб швидко запалити піч не добивши акумулятор частими розпалювання. Мінус в квадраті (!), Який підписав смертний вирок моєї вищеописаної автоматиці - на холоді іскровим свічка легко заливається бензином і грубка більше не запалюється до промивання ацетоном :( Після цього пройденого шляху я і перейшов на газ, підібрав комфортне отвір жиклера для холодів, за якими ще їжджу, - 2 роки в грубку взагалі не заглядав, нема чого! Автоматику тепер можна повернути, але потрібен газовий клапан, а він ціною не подобається. Не повторюйте помилок, вчіться на моїх!
Red_965: Для іскрового розпалу потрібні дуже специфічні системи запалювання. Вимоги роботи на високих частотах іскроутворення тут немає, як немає і необхідності в інших тонкощах. Однак стійкість до затоки потрібна в рази вище. Все, що потрібно - ДУЖЕ сильна іскра раз 5 в секунду. Найкраще використовувати тиристорну СЗ з напругою на накопичувальному конденсаторі близько 450в, але можна спробувати обійтися м іалим. Для цього використовуємо зубильні котушку, силовий транзистор і формувач на мультивібраторі. Виставляємо бажаний період, час відкритого стану підбираємо для досягнення насичення котушки - і все буде ОК.
R.A.V. Ужо років 5-6 так працює, а ще моторчик переробити на підшипники замість втулок.
З'явилися у продажу чудо печь.смотреть тут.
dmitryu: Вчора склепав ще одну схемку - затримку включення клапана грубки на 40 сек.
Послідовність включення грубки з даними девайсом:
Перемикач - в положення "2" і все. Схемка чекає 40 сек, (розігрів свічки) після чого включає подачу бензину.
список детальок
NE555P
КТ639В (pnp, який попався)
КД105
0,01 мКФ
2 * 1,0 мкф (кераміка, 2 мкф в наявності не виявилося)
2 * 10 МОм
2 кОм (в базу транзистора)
Поки зібрано об'ємним монтажем і належить в коробочку. Підключення - до маси і в розрив проводу клапана грубки.
іскровий розпал грубки ЗАЗ
модернізація грубки.
Red965: еее. Задумливо якось. Збережений рідний вимикач, хоча він стає непотрібним, логіка роботи неадекватна завданню - "при короткому включенні.". І найголовніше - мені здається як мінімум небажаним, а швидше за все неприпустимим, постійні розпал / гасіння.
По-перше, тому що постійні нагрів-охолодження спричинять появу тріщин теплообмінника через термонапруженого в матеріалі.
По-друге, подача бензину в прогріту, але згаслу грубку призведе до його швидкого випаровування, і іскра викличе НЕ розпал, а вибух. До речі, подібний режим запобігає штатної схемою включення.
Ну і наостанок, розпалювання відбувається не відразу і частина бензину просто пропадає.
На мій погляд, якщо вже робити управління - то правильне, тобто кероване однією штатної кнопкою в ролі викл / холодний / гарячий і автоматичним дотриманням режимів. Продуктивність регулювати зміною шпаруватості відкриття клапана, при цьому період повинен бути менше часу загасання. І якщо хочеться регулювати саме температуру, то зав'язати терморезистор на вхід Шиман.
Якщо вдасться вільний час, то спробую створити щось подібне на однокрісталке - тоді туди можна буде і автовключение в заданий час (і з сигналки) додати, і - при деякій доробці грубки - автоматичне перемикання "прогрів мотора / салону". Чим не Вебасто? ;) І нехай всі інші помруть від заздрощів;)
Georg: З цієї схеми я і починав апгрейдити грубку. Схему творчо переробив, ввівши затримку вимикання генератора / формувача іскри, змінивши формувач (котушка загальним проводом посаджена на "масу" - транзистор підключає первинну обмотку до "+"). Граблі: не потрібно зменшувати струм в первинній обмотці і енергію іскри! Згадайте, як заводиться двиг з залитими свічками? Правильно, - ніяк. Робота на "економному" режимі грубки при легкому підігріванні салону веде до швидкого утворення нагару на свічці + погане випаровування бензину = кінець тепла. Промиваєш свічку ацетоном і на кілька циклів все знову добре. Потім знову промиваєш. Тому газ і поставив! Можна значно знизити частоту іскри до 5-10 Гц, цим зменшити середній струм споживання. А періодична робота обігрівача навряд чи веде до утворення тріщин - коливання температури невелике, комфорту набагато більше виходить. 8-)
Ще: контролювати подачу високовольтних імпульсів в свічку дійсно важливо, як би це "красиво" оформити?