П'ята і заключна частина статті "Введення в 3D друк", попередня частина за посиланням:
Введення в 3D друк, Частина 4
6. Склеювання і забарвлення
Останній розділ, який я вирішив висвітлити в своїй статті, це фінальна «збірка» і фарбування вашої моделі, якщо це потрібно.
Найвідоміший метод склеювання моделей з ABS пластику - це відомий з дитинства клей для масштабних моделей, що продається в відповідному ж магазині в невеликих флаконах. Він подплавляет пластик, дозволяючи деталей спаяні після застигання. Мінус: часто потрібно промащувати кілька разів, перш ніж клей почне розчиняти пластик. Тому клеїть досить повільно і, без грамотного підходу, не особливо міцно.
Можна використовувати дихлоретан, продається в господарських універмагах. Він теж плавить пластик, але робить це швидше. Можна також використовувати і діхлорметан, що володіє подібними властивостями.
Для швидкого видалення суперклею з пальців можна використовувати продається в тих же магазинах розчинник суперклею в таких же маленьких жерстяних тюбиках, що і звичайний клей.
Після того, як ви більш-менш звикнете з безпосередньо печаткою моделей, у вас може з'явитися бажання пофарбувати модель, а не намагатися вибирати з декількох квітів пластика, домагаючись отримання результату потрібного кольору.
Якщо ви плануєте повністю фарбувати модель, то друкуйте білим або натуральним пластиком. Нагадаю, що натуральний відрізняється тим, що в ньому немає матуючого барвника, тому він злегка прозорий (говорю про ABS), трохи нагадуючи PVA пластик. Це трохи краде форму, що в більшості випадків незручно. Для забарвлення великої моделі в один тон можна використовувати звичайні аерозольні балончики з магазину тих же автоемалей. В ідеалі, потрібно також використовувати грунт для пластика, він теж продається в аерозольних балонах, але я використав його тільки в частині випадків, де потрібна більш відповідальна фарбування. Грунтовою зауважу тільки, що грунт можна купити також і в баночках спеціально для аерографа, але я особисто користувався аерозольним балоном.
Також, звертаю увагу, що грунт використовувався сірий, а покривалася модель в гаражі добре фарбує емаллю. Якщо використовується сірий грунт, то фарбувати модель з аерографа розведеним акрилом може бути проблематично. Якщо ви використовуєте білий грунт, то складно буде побачити, де ви покрили модель грунтом. Як варіант, можна комбінувати сірий пластик і білий грунт, але в парі з аерографом особисто я його взагалі не використовував, тому що моделі були великі, а часу на їх фарбування, як завжди, не вистачало.
Тут можна написати, в скільки шарів рекомендується фарбувати, яке час сушіння шарів, написати банальність про те, що не варто фарбувати в холодну або вологу погоду, але з моєї точки зору, для малорозмірних пластикових моделей найбільш підходящий метод фарбування, а тим більше фарбування по частинам в різні кольори - це фарбування аерографом, тому я перейду безпосередньо до неї. Що стосується ж фарбування з балончика скажу тільки, що для створення первинного основного тону моделі якраз добре підходить як раз-таки баллочік, тому що задувати з аерографа велику модель з рівномірним її прокрасом ви відверто замучитеся. Отже, переходимо до аерографії.
Що вам для цього буде потрібно? Мінімальний набір юного і не дуже покрасчики: китайський аерограф, від якого будуть вернути ніс справжні любителі стендового моделізму, і аерокомпрессор, теж, як можна здогадатися, китайський.
У мене немає в планах щільно розглядати роботу з аерографом як таку, просто дати загальні поняття про оном, тому переходимо до компресорів.
З типових аерокомпрессоров, що продаються в магазинах, можна виділити два види: з ресивером і без. Що таке ресивер? Це накопичувальний балон для стисненого повітря. Він дозволяє тримати тиск рівним і дозволяє компресора автоматично вимикатися по досягненню необхідного тиску в ресивері. Природно, компресори з ресивером коштують дорожче, але з моєї точки зору брати компресори без оного сенсу не має, тому що різниця у зручності серйозна, плюс компресор без ресивера в середньому буде мати істотно менший термін служби за рахунок банального перегріву при роботі. На фото зображений мій компресор з ресивером.
Тут я зроблю відступ і додам ще один невеликий розділ, щоб було зрозуміло подальше. Отже, цей розділ ...
6.3. фарбувальна хімія
Як ви розумієте, для фарбування вам знадобляться, власне, фарби.
6.4. Забарвлення (продовження)
Чи можна фарбувати аерографом будинку без потужної витяжки, протигаза, таблички «Обережно, працюють люди» і т.д. Можна, можливо. Обережно, але можна. Для цього, повторюю, ми працюємо акриловими фарбами, а не емалевими. Тамія більш смердюча, ніж Акан, так що, можливо, вам є сенс взяти саме Акан (або будь-якого іншого виробника), але в цілому запах акрилу не надто сильний і неприємний, до того ж він дуже швидко сохне.
Рекомендую оточити місце фарбування листами формату А1 або газетами в пару шарів. Їх можна прикріпити на звичайний малярний скотч до стіни або шафі, покласти лист на підлогу. Це дозволить практично повністю уникнути ймовірності поступового появи плям всіх кольорів веселки на навколишнє оточення.
Ні, я ще не настільки збожеволів і не збираюся радісно фарбувати тапок, я всього лише з'їм його на сніданок)) А якщо серйозно, він приведений для масштабу. Ось такий «мобільний розгортається фарбувальний куточок».
Зазвичай, акрилова фарба при заливці в аерограф розбавляється ізопропіловий спирт десь в районі 1: 1. Це не точна пропорція, а лише загальна рекомендація. Чим сильніше розбавляєте фарбу, тим нижче її покриваність ... Тому, як вже писав вище, для «заливання» моделі в один колір я взагалі використовував балончик з емаллю, тому що пофарбувати аерографом порівняно велику модель, при цьому акуратно затоку її без плям, дуже заморочліво. Чим сильніше розбавляємо акрил, тим слабкіше він фарбує, тому сильно розбавлену (1: 10-1: 20) фарбу можна використовувати для слабкого тонування. До речі, чому акрил ми розбавляємо ІПС, а не водою, яка практично безкоштовно тече з-під крана, до того ж не володіючи помітною запахом? Справа в тому, що спирт, на відміну від води, швидко випаровується, а ми не хочемо, щоб наша фарба довго сохла або, того гірше, потекла прямо в процесі фарбування.
Перед фарбуванням рекомендую обробити модель чистим ізопропіловий спирт з метою знежирення. Він, особливо в «пропорціях» аерографа, сохне практично миттєво.
Фарбування я проводжу без всяких спеціальних рукавичок, якщо, звичайно, це не емалевий балончик, з розумною вентиляцією.
Маскувати (закривати) ділянки, які не потрібно фарбувати випадково, можна самим банальним малярським скотчем з господарського. Так, рекомендується використовувати якісний модельний скотч, але особисто мені цілком вистачило самого звичайного широкого малярного.
Відрізати скотч швидше за все не ножицями, а вже згаданим вище модельним ножем.
Після закінчення всіх робіт, якщо ви працювали акрилом, рекомендую продути через аерограф невелику кількість ацетону (нагадую, я говорю про акрилову фарбу). Цим ви очистите голку і сопло аерографа, не дозволяючи йому засмічуватись, що сильно продовжить його термін служби.
Рекомендую мати в наявності кисті. Вони дозволяють фарбувати невеликі елементи, які для забарвлення аерографом мають занадто маленький розмір.
Кисті бувають різної твердості і ширини. Жорсткі кисті добре використовувати для розтушовування.
Не можу не навести тут кінцевий результат роботи по фарбуванню, щоб можна було оцінити самі можливості в отриманні кінцевого результату.
Оскільки дані фотографії повторюють наведені вже мною в статті зі створення цього архітектурного макета, як бонус приведу фото зробленої моделі котеджу:
Ця модель виготовлена за тією ж технологією, але вона дещо простіше як по архітектурі, так і фарбування, тому вона виробляє менше враження, ніж макет церкви. Скажу, що дана модель була набагато простіше в відображенні на комп'ютері, але настільки ж складніше в склеюванні і фарбування по Внаслідок значного розміру і що випливають із цього проблем з зазорами, швами і фарбуванням.
6.5. Деякі тонкощі забарвлення
Тут я дам деяку інформацію про техніках «вторинної» забарвлення, тобто фарбування моделі вже після нанесення основних фарб. Це короткий опис тонування і вивітрювання, які використовуються в забарвленні масштабних моделей. Це ті самі методи, майстерність в яких осягається роками і які призводять до того, що який-небудь пофарбований майстром танк виглядає, як справжній, а не як маленька пластикова модель.
Отже, галопом по європах:
1) Прешейдінг
Зазвичай полягає в тому, що на розшивки (стики листів, різкі перегини поверхонь і т.д.) моделі наноситься темна фарба, щоб при закритті всієї моделі основним кольором, місця розшивок трохи виділялися темним кольором.
2) Тонування
Додавання слабкого відтінку сильно розведеною фарбою. Наприклад, якщо ваша модель пісочно-жовтого кольору, то можна використовувати сильно розбавлений сірий або коричневий, щоб, завдаючи їх аерографом або пензлем, надати ділянках моделі трохи відрізняється від основного відтінок, щоб ваша модель не виглядала зовсім однотонної.
Я використовував цю техніку для додання камінню цоколя будівлі слабкі відтінки, тому що інакше пофарбований цоколь виглядав, як загрунтований бампер. До речі, на «камені» можна побачити «дзвін» через занадто високій швидкості друку.
3) Масляні точки
Техніка для подальшої зміни основного кольору пофарбованого об'єкта. Називається так через методу нанесення: на об'єкт наноситься безліч точок олійною фарбою кількох кольорів (палітра залежить від основного кольору об'єкта) з наступним розтиранням їх жорсткої пензлем, змоченою в Уайт спірит. Наноситься на матову поверхню - зазвичай, матовий лак. У випадку з 3D печаткою з нанесенням масляних точок можуть бути проблеми, тому що як мінімум, буде потрібно обробка поверхні для додання їй необхідної для роботи гладкості.
4) Змивка
Техніка для виділення розшивок. У шви тонким пензлем наноситься рідко розведена олійна фарба (зазвичай купують прямо баночки з уже готовою змивом - Wash). Зазвичай, темна. Вона легко розтікається по швах. Після часткового висихання її надлишки віддаляються тим же Уайт спіритом. Робиться тільки по глянцевому поверхні, зазвичай по лаку.
Єдиний виконаний мною приклад змивки - це виділення «цементу» між цеглинами, вироблене прямо по матовою цегляної фарбі. Це технічно не вірно, але у мене просто не було часу на виробництво всієї необхідної ланцюжка, робилося за принципом "краще так, ніж буде однорідно червона стінка"
Тут я описав не всі використовувані техніки, швидше за найосновніші.
Як ви помітили, я вказую матову або глянсову поверхню. У більшості випадків це означає шари лаку, що наносяться між даними етапами. Також, лак, що наноситься повинен бути з іншої «групи» (акрил або емаль), ніж наступний наноситься шар, щоб використовуваний для корекції шару, що наноситься розчинник не розчиниться також і його. Лак виконує зокрема захисну роль для попереднього нанесеного шару.
В кінці даного розділу я ще раз повторюся: це опис зроблено лише для короткого знайомства з даними техніками, тому рекомендую його використовувати більше для довідки, щоб я не був заживо з'їдений ентузіастами стендового моделізму, з точки зору яких інформація вище мало того що дуже поверхнева, так ще й місцями і неточна. Для предметного вивчення тонкощів фарбування я рекомендую відвідувати профільні ресурси по стендового моделізму. Як мінімум почитати вже наведений вище в приклад «Майстер клас Володимира Яшина».
У цій статті я постарався познайомити вас з комплексом стосуються 3D друку аспектів, починаючи від покупки самого принтера, нехай і c в чималій мірі суб'єктивним вибором, до отримання кінцевого результату у вигляді, в даному випадку, забарвлених архітектурних моделей. Природно, такі моделі - не єдине застосування принтерів, просто на їх основі можна добре розглянути не тільки саму печатку, але і всі інші аспекти розробки.
3D принтери можна використовувати як з метою створення дизайнерських моделей, так і інженерних рішень, відновлення зношених пластикових деталей, швидкого прототипування і в багатьох інших напрямках. Я постарався висвітлити питання, які займали мене самого в процесі освоєння даної області. Охопити ж в одній статті їх все, до того ж з огляду на те, що далеко не всі з них мною вивчені в достатній мірі, нереально. «За бортом» залишилися такі актуальні теми, як самостійна збірка принтера з кита (дуже популярний напрям у початківців друкарів), нюанси калібрування подачі для сопла, настройки конкретних слайсерів і, можливо, їх детальні порівняльні тести, які можна було б провести, робота з PLA пластиком або ж більш детальні описи самих механік принтерів. Але, як вже сказав, це вже практично неможливо вмістити в рамки однієї статті навіть при великому на те бажанні. З моєї точки зору, інформації в даній статті досить, щоб отримати про саму 3D друку достатнє уявлення і достатній же початковий набір відомостей для початку у всякому разі хоббійной роботи в цій сфері.