Цвітіння саду до цього часу далеко не закінчується, і ранки можуть буквально за три-чотири години знищити всі квіти, а значить, і весь урожай саду.
Критична температура (при якій настає пошкодження квіток) різна в залежності від фази цвітіння. Так, яблуні протягом 30 хвилин можуть перенести без помітного для себе шкоди в стані закритих, злегка забарвлених бутонів температуру мінус 3,9 градуса, в фазі повного цветенія- мінус 2,4 і у вигляді молодих зав'язей - всього лише 1,1 градуса.
Ознаки настання пізнього весняного заморозка помітні ще ввечері. Іноді після сонячного і навіть спекотного дня настає похолодання, і до 9 години вечора температура повітря падає до плюс 4-5 градусів. Ніч після цього зазвичай тиха, безвітряна і безхмарна, вечірньої роси немає. У той же час термометр, що висить в саду, показує подальше безперервне падіння температури, а барометр продовжує підніматися або стоїть на колишньому рівні. В результаті приблизно до 2-3 години ранку температура опускається нижче нуля і настає заморозок, що досягає найбільшої сили до сходу сонця.
В цей час і настає найнебезпечніший момент для квітучого саду: сонце, що сходить швидко зігріває повітря і своїми променями обпікає переохолоджені квіти і зав'язі. Швидка зміна температур за короткий період згубно діє на ніжні органи рослини.
Як захистити квітучий сад від заморозків?
Перш за все, садову ділянку (окремий або - в колективному саду - весь масив) повинен бути захищений насадженнями. Якщо він має схил, то по верхній його межі повинна проходити щільна Садовозахисні смуга або суцільний високий паркан, що затримує спускаються потоки приземного холодного повітря. Протилежний бік, поперек нижнього схилу ділянки, слід захистити продувається смугою, без підсадки чагарників, або рідкісним парканом, які не затримували б спускаються зі схилу потоки холодного повітря. Якщо місцевість рівна, то північну н східну сторони саду треба захистити щільною Садовозахисні смугою, а західну і південну - продувається.
У виїмках і на дні ярів сад розводити взагалі не рекомендується, так як вночі там завжди буде накопичуватися і застоюватися холодне повітря.
Вночі перед заморознем сад слід рясно полити.
Хороші результати дає три-чотириразове суцільне обприскування рослин водою (з обприскувачів або шлангів з наконечниками) в ніч перед очікуваним заморознем: перший раз приблизно з 12 години ночі, другий - безпосередньо перед заморознем і третій - під час самого заморозка.
Але найбільш випробуваний засіб із захисту саду від заморозків - димлення. Димової полог над насадженнями - це завіса, що закриває грунт і рослини від тепло-випромінювання в атмосферу.
Матеріалом для димленія служить садовий листової сміття (краще від суниці та малини), соломістий гній, залишки торішньої картоплиння, гнила солома, торф, змішаний з тирсою і дрібними стружками, залишки шматків покрівельного руберойду, толю і т. Д. До них можна додати технічний нашатир, червоний фосфор, нафталін, нафта, мазут, смолу.
Роблять купи невеликого розміру, конусоподібної форми, висотою не більше 70-80 сантиметрів. Вниз кладуть сухішою матеріал - сухий соломістий гній, стружки, солому; зверху сирої листової сміття, бадилля, торф. Все це покривають тонким не суцільним шаром землі. Мають купи через 2-4 метри один від одного, по зовнішньому кордоні садової ділянки з боку вітру, не ближче ніж на 1,5 метра від дерев.
1 - сухий горючий матеріал (стружки); 2 - листовий сміття, бадилля, торф; 3 - земля.
Під купу добре підкласти гладко остругана кол довжиною до 1,5 метра, який потім висмикують і отримують отвір для підпалу і вентиляції.
Поспішати запалювати купи не треба, щоб не спалити їх даремно. Починають диміти тоді, коли температура повітря впаде до плюс одного градуса і очікується її подальше зниження. Кінчають диміння приблизно через годину-півтори після того, як температура повітря підніметься вище нуля і коли сонце зійде високо. Причому до кінця диміння треба посилити, для чого зберегти особливо цінні матеріали: технічний нашатир, нафталін, червоний фосфор, змішану з тирсою нафту і т. П.
Якщо купа горить занадто слабо, її злегка піднімають знизу вилами або поливають нафтою (2-3 столових ложки). Не можна допускати, щоб купа горіла полум'ям: треба накидати на неї землі.
Можна робити і невеликі переносні «купи» в проржавленних відрах або іншому посуді. Внизу такого відра, трохи вище його дна, зубилом пробивають у вигляді перекинутої літери «п» піддувальні отвори, причому смужки заліза загинають всередину.
Відро наповнюють знизу сухими дрібними стружками, зверху торфом, тирсою, сміттям і поливають невеликою кількістю нафти або смолою,
В потрібний час вміст відра розпалюють через пророблені отвори.
Такі «купи» дуже зручні: їх можна ставити там, де необхідно посилити димову завісу.
Після закінчення часу можливих заморозків все залишилися невикористаними купи треба розібрати.