При розкопках Новгорода археологи виявили раннесредневековую пивну, підлога якої була встелена товстим шаром рибної луски. Новгородці любили в'ялену рибу, так що випити пива і постукати таранькою по столу - значить, доторкнутися до російської кулінарної історії.
Дами, розумію ваше здивування: де пиво з воблою, а де ми. Однак, по-перше, маючи справу з чоловіками і їх звичками, краще докладніше вивчити матчастину. По-друге, ми за гендерну рівність: якщо леді захотілося сьорбнути нефільтрованого і закусити азовських бичком, ми ні в якому разі її осудом.
Щоб не відвернути від теми найвитонченіших читачок, почнемо з визначення Даля, з якого випливає, що закуска - це "у вищому суспільстві: сніданок до обіду, горілка з солоною і інший їжею; іноді ранній обід ".
Ви відзначили це чудове "у вищому суспільстві"? Ось! Великий кухар Юрбен Дюбуа, який працював в Росії шеф-кухарем у графа Орлова, імпортував до Франції російську традицію подачі закусок перед їжею. Французи її схвалили, правда, модифікували і поступово терміном entree a la russe в ресторанах світу стали іменувати рибну закуску "по-російськи" - чорну і червону ікру, сьомгу і осетрину.
Шикарний вибір, звичайно, але в нашому недавньому минулому, так, в общем-то, і в нинішньому сьогоденні набір рибних закусок виглядає дещо інакше.
Шпроти в олії. Частик в томаті. Талліннська кілька. В'ялена вобла і сушений снеток. Минтай і інші мойви. У дуже окремих випадках форшмак з оселедця або хе по-корейськи. І нічого страшного в цьому немає, чесне слово! Навіть оселедець на газеті може вносити в ситуацію якийсь романтичний флер, не кажучи вже про удачу потрапити на ловлю бичка в Бердянській затоці. Так, це не entree a la russe. І не просто риба. Це - враження і пригоди.
Всі, хто виріс на одній шостій частині суші, знають, що самий стандартний "акомпанемент" до пива - це вобла. Або тарань? Або сорога? Або краснопірка? Або чебак? Насправді це все одна і та ж риба із сімейства плотви, яка живе в різних місцях, ось її по-різному і назвали. Наприклад, з воблою нас познайомили жителі Астрахані, де й улови, і жаркий клімат з сухими вітрами, і російські "сільнички" - озера Ельтон і Баскунчак - визначали основний спосіб заготівлі риби. Вона Пров'ялюють за пару днів, а потім чудово зберігалася в своєму кілька задерев'янілими стані.
Напевно, всі бачили в кіно, як зашкарублі мужички, сидячи на лавочці у дворі, луплять воблою по столу. Навіщо? Говорили, щоб просолена риба легше чистили. Але з цим любителі тараньки легко справлялися, згинаючи рибку в різних напрямках, а потім, очищену від луски, мачали її в пиво, щоб було легше відщипувати шматочки. Тоді навіщо ж? Мені здається, в цьому ритуалі крилося щось більше, ніж простий утилітарний підхід: стукаючи воблою по столу, мужички запрошували оточуючих розділити з нами вільний вечір, випити по кружечке пива під неспішні розмови "за життя".