Заміна клапанів гбц

Короткі відомості

Клапани мають просту конструкцію і відрізняються високою зносостійкістю. Останнє обумовлено матеріалом виготовлення, який повинен витримувати підвищені навантаження.

Сам клапан складається з декількох ділянок:

тарілки (нижня розширена частина деталі);
стрижня (верхня вузька частина деталі, що йде від тарілки догори);
фаски (місце прилягання тарілки до блоку циліндрів);
кромки тарілки;
торця стержня (верхня його частина, розташована над виточенням);
виточки під сухарі (невелика канавка під торцем).

Місце контакту тарілки і головки блоку циліндрів називають сідлом. Воно виготовляється зі сталі або чавуну і запресовується в ГБЦ.

За своїм призначенням клапани бувають двох видів:

Відповідає за подачу паливо-повітряної суміші в циліндро-поршневу систему. Мають цілісний стрижень і, звичайно, тарілку більшого діаметру для поліпшення робочих властивостей.

Відповідає за відведення відпрацьованих газів в процесі роботи ДВС. Стрижень цього типу клапанів виготовляється порожнистим; всередину його поміщається натрій. Така конструкція дозволяє охолоджувати випускний клапан, так як він схильний до більш високому нагріванню, ніж впускний. Для його виробництва обов'язково використовується жаростійкий метал.

Чому ж виникає необхідність заміни клапанів?

При звичайних умовах експлуатації клапани можуть підлягати заміні через знос. Відбувається це приблизно через 300 тисяч км пробігу.

Причин, що послужили необхідності позапланової заміни, зазвичай дві: прогорание і деформація.

Передчасне прогорание може статися через:

постійна їзди на максимально можливих оборотах і, як наслідок, що детонує двигун;
частою заправки низькоякісним пальним;
неправильно відрегульованого зазору (зазор занадто маленький і тепловідвід порушений);
невідповідного калильного числа свічок запалювання, та ін.

Деформується клапан при обриві ланцюга ГРМ або в тому випадку, коли вона переміщається на кілька ланок (таке трапляється при поганому натягу). В результаті стрижень прогинається, що призводить до нещільного прилягання тарілки до сідла.

Процес заміни клапанів ГБЦ

Для того, щоб зробити заміну, доведеться грунтовно розібрати (а потім зібрати) газорозподільний механізм. Залежно від моделі авто і конструктивних особливостей двигуна цей процес може мати деякі відмінності. Але в цілому система демонтажу і зборки однакова. В цілому, послідовність дій така:

демонтаж ГБЦ

Для цього потрібно:

провести підготовчі роботи: розімкнути провід і «мінусову» клеми акумулятора, від'єднати трубки і шланги подачі технічних рідин, паливні магістралі, зняти навісне обладнання;
потім зняти кришку ГБЦ;
відкрутити болти кріплення ГБЦ;
зняти ГБЦ.

Демонтаж розподільного вала

Послідовність дій:

зняти приводний ремінь;
зняти зубчастий шків;
відкрутити болти, якими утримується кришка распредвала;
зняти саму кришку і сальники;
зняти распредвал.

Перш ніж приступати до процедури, слід вивернути свічки запалювання. Це дозволить уникнути їх пошкодження.

рассухаривания клапанів

Процес здійснюється за допомогою спеціального інструменту - Розсухарівателі.
Деякі використовують дідівський метод. Для цього необхідно:

закрити місце, звідки повинен вискочити сухар ганчіркою (щоб зловити його);
встановити свічар або високу головку з діаметром менше, ніж у шайби фіксованою сухарями;
різко вдарити молотком по тарілці таким чином, щоб пружина виявилася стислій до розмірів сухаря; це спровокує його вискочити.

Метод можна використовувати в крайньому випадку і маючи досвід. Новачок ризикує завдати серйозні пошкодження клапану, наприклад, погнути його. Купівля Розсухарівателі - кращий варіант.

Зняття маслос'емних ковпачків

Цю деталь, як і прокладки головки, необхідно замінити на нові.

Очищення і огляд клапанів

Після проведених маніпуляцій витягнуті з втулки клапани очищають від нагару і оглядають на предмет пошкоджень.

Залежно від ступеня пошкодження, деталь необхідно:

замінити на нову;
очистити і притертися.

Також необхідно перевірити сідло клапана. Якщо прогари і раковини на ньому занадто серйозні, щоб прибрати притиранням, сідло доведеться обробити за допомогою спеціального інструменту, який називають шарошкой або Борфреза. Шарошка є насадкою для обробки різних поверхонь, в тому числі і металевих. Вона кріпиться на дриль і усуває механічнскіе пошкодження.

В процесі головне - не захопитися і не зняти занадто великий шар металу. Також не слід інтенсивно тиснути на дриль, це призводить лише до перегріву і утруднення самої обробки. Перед роботою головку шарошки рекомендується змащувати спеціальним мастильним складом, щоб знизити інтенсивність зносу.

Придбання нового набору клапанів необхідно при повному знищенні деталі (іноді таке трапляється) або деформації стрижня. Теоретично погнутий стрижень можна випрямити, але витрачені час і зусилля того не варті.

Вибираючи клапани, слід переконатися в тому, що вони ідентичні. Особливо важливо, щоб деталі мали однакову висоту. Поверхня не повинна мати подряпин, відколів і будь-яких інших пошкоджень. Перед установкою всю деталь, за винятком фаски (її слід притертися), бажано відполірувати.

Після притирання клапанів необхідно провести збірку конструкції. Всі маніпуляції проводяться в зворотному порядку.

притирання клапанів

Ключовий момент заміни - притирання клапана до сідла. Процедура спрямована на усунення найменших невідповідностей при контакті деталей в процесі роботи і підвищення герметичності.

притиральні паста

Перш ніж приступити до роботи, слід обзавестися притирочное пастою. Ринок рясніє варіантами, починаючи від дешевих складів сумнівного походження і закінчуючи професійними пастами.

За своїм робочим характеристикам притиральні пасти бувають грубозернистими і дрібнозернистими (іноді щось середнє). Обзавестися потрібно і тієї, і іншої.

Грубозернисті використовуються для проведення первинної притирання. Дрібнозернисті - для фінішної.

По суті, паста виконує роль наждачки, шліфуючи деталі і роблячи їх максимально сумісними один з одним.

Послідовність дій по притирке клапанів така:

На фаску (клапан повинен бути попередньо вичищений, якщо немає потреби в його заміні на новий) наноситься тонкий рівномірний шар крупнозернистого складу.

Клапан вставляється у втулку, пружина повинна знаходитися на своєму місці. На стрижень рекомендується нанести графитную мастило. Це знизить опір при обертанні і зробить процес самого обертання легше. Плюс до цього, графитная мастило перешкоджає попаданню у втулку частинок пасти.

На стрижні закріплюється інструмент для притирання. Зазвичай використовують дриль, що працює в реверсному режимі, яка приєднується до клапану за допомогою шланга, закріпленого спеціальними хомутами на стрижні і самої дрилі. Можна також використовувати ручний дриль або викрутку, але тоді процедура займає набагато більше часу.

Обертання дрилі обов'язково повинно відбуватися на малих обертах, приблизно 500 об / хв. В іншому випадку відбудеться перегрівання клапанних пасків і сідел.

В процесі необхідно імітувати поступально-зворотні рухи клапанів, а не обмежуватися круговими.

Коли всі нерівності будуть згладжені, клапан витягають і ретельно очищають. Про завершення притирання можна дізнатися по сірої смужці (кілька міліметрів завширшки) на поверхні ніжки. Якщо смужка присутній, значить, притирання завершена.

Потім на фаску наноситься шар пасти для вторинної обробки, і всі маніпуляції повторюються. Важливо в кінці ретельно очистити деталь від забруднень.

Щоб визначити ступінь притирання, можна використовувати масло, як раніше пасту, і зробити фінішну притирання. Після неї буде видно, наскільки добре прилягає клапан до сідла.

Герметичність перевіряється за допомогою гасу. Для цього клапан встановлюється на своє місце, в головку, разом з пружиною. Уклавши головку на бік, необхідно залити в закривається клапаном канал трохи гасу. Герметична конструкція не пропускає гас в камеру згоряння.

Заміна клапанів - досить клопітка процедура, хоча не така вже й складна. Для любителя найбільшу складність представляє правильно розібрати і зібрати ГРМ. Щоб уникнути помилки, слід ретельно запам'ятовувати розташування всіх розбираються елементів конструкції відносно один одного. Щоб при зборці не переплутати нічого, деякі в процесі демонтажу користуються спеціальним маркером, позначаючи на деталях місця з'єднання і розташування тих чи інших елементів.