Епіграф. Наші руки не для нудьги.
Деякий час назад з передньої підвіски стали чутися невеликі стуки. Не скрізь, не завжди, а іноді і взагалі не чутися. Але, тим не менш, вирішив подивитися. Вивісив перед, похитати за колеса - є люфтік. Полежав під машиною, знову похитав колеса - люфт виявився в кульових опорах нижніх важелів.
Відразу ж в інтернет з питанням «че-як?». А в інтернеті з'ясовується, що і в цьому вузлі програмно зашитий черговий привіт від ТагАЗ. Виявляється, кульові опори, що поставляються в запчастини (відповідні, до речі, і на Санта Фе 2) мають посадковий діаметр менше на 0,4 мм. Тому в отворах важелів вони бовтаються. А повинні запресовуються на холодну. У форумах полеміка - хтось пише, що у нього все встало «чікі-піки». Але, в обговоренні з'ясовується, що ставив не саме, а на СТО. Кому-то слюсарі розповіли про проблему чесно і запропонували приварити кульову до важеля. Треті пишуть, що якщо варити, то вкладиші Поплава, і довго така опора не проживе. Четверті купують важелі в зборі і підколюють інших.
Загалом, зрозуміло, що без чергових танців з бубном не обійтися. Проїхався по магазинах - так, дійсно, продають тільки кульові для Санта Фе 2. Оригінальних кульових для Класика (Прутнемір у них різняться) навіть замовити неможливо. Менеджери магазинів з піною біля рота доводять, що всі беруть для Класика ті опори, які у них є і радіють.
Ну, робити нічого, беремо CTR CBKH22 за 480 руб кожну. За відгуками опори надійні і виглядають зробленими якісно.
Оскільки належить працювати з важелем, то знімаю його повністю. Знімається швидко і зручно. Три болта кріплення сайлентблоков знаходяться в доступному місці. Єдине, зручніше працювати з довгим подовжувачем для головок. Кульова до важеля кріпиться не конусом, а на циліндрі, затискають хомутом. Тому розбирати зручно і швидко.
Зняв важіль, випрессованного стару кульову. Кульова, бовтається, замість мастила - іржава вода. Хоча пильовик цілий.
Спробував вставити нову кульову. Дійсно, бовтається. Діаметр отвору більше посадкового діаметра опори на 0,4 мм. Сайлентблоки на обох важелях виглядають відмінно - ні тріщин, ні надривів - як нові. Тому викидати такі важелі шкода і недешево. Вартість одного нового важеля 2500-3000 руб.
Приварювати опору, на мій погляд, теж не варіант. Кілька окремих прихваток можуть і не витримати - НЕ самокат ж робимо - на цьому вузлі колесо тримається. А обварювати вкруговую - точно вкладиш розплавиться. Та й з подальшою розбиранням вузла будуть проблеми - а це технічно неправильно.
Значить потрібно зробити так, щоб отвір у важелі було нормального діаметра. Точити вкладиші і запресовувати навряд чи вийде - надто вже тонкі вийдуть - стінка 0,2 мм. Тому вирішив наварити шар металу в отворі з подальшою расточкой.
Сказано зроблено. Їду до друзів і вони полуавтоматом в середовищі наварюють на посадочної площині отвору шар металу.
Тепер потрібно розточувати. Для цього найкраще підходить координатно-розточний верстат, або, на худий кінець, фрезерний. Ні того, ні іншого в близькому доступі не виявилося.
Не біда, вирішив я, зроблю вручну. У минулі роки люди вкладиші для колінвалів заливали і потім вручну пришабровують. А тут точність на порядок менше потрібна. Впораємося.
З інструменту - лещата, набір напилків, наждачний шкурка, набір головок, дриль.
Начорно обробляю отвір напилком. Циліндричний отвори контролюю підходящими по діаметру деталями - у мене великий набір різних вибивачів. Після того, як діаметр отвору стає більше 41 мм (посадковий діаметр опори - 42,9 мм) стає зручно користуватися торцевої головкою (у неї діаметр приблизно 41,5 мм). Потім на головку, за допомогою ізоляційної стрічки, міцніла наждачний шкірку. Саму головку сажу на відповідний довгий болт, який служить віссю. Ось затискається в електродриль. Виходить розточний інструмент. Важіль кріплю в лещатах. Ще в одних лещатах, на тому ж верстаті кріплю пару напрямних з відповідних залозок, щоб було зручніше витримувати напрямок розточення.
Отвір розточується при великих оборотах за допомогою зворотно-поступальних рухів. Шкірку доводиться міняти досить часто, періодично додаючи шар - отвір-то розточується. Результат виходить напрочуд гарним - діаметр рівний, в межах точності вимірювання штангенциркулем. Циліндричний отвори на останніх етапах перевіряв підходящої оправкой і підправляв шабером.
Після розточення підфарбував важіль чорною фарбою і дав висохнути.
За часом, на кожен важіль пішло години по три, разом з підготовкою інструменту.
Посадку зробив трохи щільніше, ніж в оригіналі - діаметр опори більше діаметра отвору на три десятки (в оригіналі - дві).
Далі просто - запресувала опору, надів стопорне кільце, заповнив поправоч мастилом, надів пильовик. Установка важеля в зворотному розбиранні порядку.
Залишки мастила з водою під пилюжником
Порівняння нової і старої кульових опор
Важіль в лещатах під час розточування
Нова опора, запресована в важіль
