Генератор на Пріорі: характеристики, особливості установки ременя
Автомобільний генератор являє собою механізм, який дає перетворення механічної енергії від коленвала в двигуні машини в електричну. Його використовують для живлення систем діагностики, світлотехніки, запалювання, бортового комп'ютера, а також для зарядки акумулятора автомобіля. Генератор на Пріорі є трифазний прилад змінного струму.
характеристики генератора
Лада останнього покоління
Штатна установка передбачає наявність моделі 5102.3771, яка випускається на російському заводі «ПРАМ», що має вбудований випрямний блок, електронний регулятор для напруги при правому обертанні (з боку приводу). Перевагою генератора цієї марки є те, що він дає підвищену токоотдачи на малих обертах (4-6 А при зниженні до 300 об / хв.), Що є позитивною якістю для поїздок на машині в зимовий період. Крім того, така особливість функціонування дозволяє облаштувати в ній автоматичну коробку передач.
Технічні характеристики генератора 5102.3771 такі:
- вага - 5,41 кг;
- передавальне відношення двигуна і генератора на Пріорі - 1 до 2,4;
- питома потужність - 205 Вт / кг;
- максимальна сила токоотдачи при 14 В становить 80 А;
- регульоване напруга - від 13,8 до 14, 4 В.
Схема з'єднань генератора на Пріору включає в себе підключення до основного блоку запобіжників, які в свою чергу «виходять» на акумулятор і на замок запалювання. З іншого боку генератор виходить на сигнальну лампу розряду у акумуляторної батареї. Після запуску машини обмотка на двигуні починає живитися від трьох діодів, які стоять на випрямному блоці у акумулятора.
Роботу генератора машини можна відстежувати за допомогою індикації на сигнальній лампі. При включенні запалювання лампа повинна спалахнути, після запуску движка - згаснути. А якщо вона продовжує щодо інтенсивно горіти - значить щось не в порядку.
Фізично генератор Пріори складається з: шківа, переднього підшипника, кришки, статора, стяжних болтів, кожуха, задньої кришки, висновків на запобіжники і сигнальні лампи, контактних кілець ротора, самого ротора, заднього підшипника вала ротора.
Ремінь головного пристрою Лади
Крім того, присутній регулятор напруги генератора (зі щіткотримачем). При цьому статор і кришки стягуються болтами, а вал ротора крутиться в підшипниках, які стоять в кришках. Ротор живиться за допомогою щіток і контактних кілець, а змінний струм, що виникає в обмотці, перетворюється в постійний через випрямний блок на кришці. Крім того, на кришці ще присутній електронний регулятор напруги, об'єднаний в один блок з щіткотримачем.
Неполадки в автогенераторі і способи усунення
У генератора Пріори не дуже багато недоліків, але тим не менш варто знати основні варіанти його поломок, їх причини та способи усунення. Якщо при включенні запалювання не працює лампа з сигналом і контрольні прилади не подають «ознак життя», то потрібно перевірити запобіжник в монтажному блоці і безпосередньо замок запалювання. Крім того, потрібно звернути увагу на відсутність обривів в ланцюгах харчування, прокладених до приладів. Тут потрібно перевіряти помаранчевий провід і його з'єднання від контрольних приладів до монтажного блоку.
Коли сигнальна лампа генератора не горить і при роботі двигуна, і при включенні запалювання, акумулятор розряджений, контрольна панель не працює, то причина може бути в приладах, пошкодженні регулятора напруги, знос (зависанні) щіток, в окисленні контактів (на кільцях). Може статися і обрив між приладами і висновком від генератора або розпаювання від контактних кілець висновків від обмотки збудження. Тут найчастіше доводиться міняти зношені елементи на нові. Так само потрібно вчинити, якщо при роботі движка сигнальна лампа світиться, але акумулятор перезаряджається. Це означає, що пошкодився регулятор напруги, який теж треба щось міняти.
З машиною доведеться попрацювати і купити нові деталі, якщо сигнальна лампа генератора горить яскраво (або в полнакала) при роботі двигуна при розрядженому акумуляторі. Це означає, що або зруйнований регулятор напруги, або зламані вентилі від випрямного блоку, або пошкоджені діоди від харчування на обмотці збудження. Варто звернути увагу і на з'єднання висновків обмотки збудження в місцях кріплення до кілець, і перевірити на обрив обмотку статора (замикання на «масу»).
Вой і свист в генераторі
Це генератор ремінь для Пріори
Генератор Пріори може працювати дуже шумно, якщо сталося коротке замикання в вентилі (потрібна заміна для випрямного блоку), пошкоджені підшипники від генератора. Шуми, крім того, може викликати межвитковое замикання або проблеми, пов'язані з замиканням обмотки статора на «масу». В цьому випадку можна почути звуки, схожі на виття. І це загрожує заміною статора. Але найчастіше водії починають турбуватися, коли чують, як свистить ремінь генератора, т. К. Це означає, що зарядки немає, акумулятор сідає, і автомобіль може застрягти десь далеко від СТО.
Заміна ременя генератора для більшості представників сильної статі не є великою проблемою. Однак Пріора має ряд особливостей, які ускладнюють цю просту операцію. І пов'язано це з тим, що машина в базовій комплектації може бути оснащена гідропідсилювачем керма або кондиціонером, що дає більший розмір ременя, а також його інше розташування.
Такі особливості конструкції викликають низьке розташування шківа від ГУР, тому ремінь генератора проходить навколо опор силового агрегату машини. Це означає, що заміну доведеться проводити за допомогою потужного домкрата (пляшкового типу) або в умовах СТО. Щоб замінити ремінь генератора на машині Пріора з кондиціонером, потрібно взяти ключі на «17» і на «13» (2 шт.), Головки на «17» і на «10», важіль, WD40, ключ для натягу ременя генератора на Пріорі .
Приступаємо до робіт. Основні етапи:
- змочуємо WD40 болти кріплення на подушці двигуна і кронштейна;
- через чверть години відкручуємо гайку кронштейна, піднімаємо праве переднє колесо (домкратом), робимо підкладку під мотор, знімаємо колесо;
- злегка опускаємо автомобіль, відкручуємо натяжна ролик, відгинаємо ремінь генератора, викручуємо болти, що кріплять подушку;
- відпускаємо машину, щоб двигун став «вивішуватися», подушку відсуваємо вбік двигуна, знімаємо ремінь і встановлюємо новий;
- піднімаємо Пріору на домкраті, щоб пріопустіть мотор (контролюємо стан ременя генератора і подушки);
- загортаємо болти подушки і гайку кронштейна, одягаємо колесо назад, спускаємо машину на землю.
Заміна ременя генератора на моделі з Гуром проводиться за наступним алгоритмом, теж за допомогою домкрата:
- потрібно послабити натяжна ролик;
- відкрутити і зняти шків від Гура, щоб зняти болт опори двигуна;
- підняти двигун, для того, щоб під опорою утворилася щілина для пропуску ременя;
- змінити ремінь генератора Пріори і зібрати всю конструкцію назад.
Як підтягнути ремінь генератора? Що робити з проблемами натяжителя?
Заміна ременя генератора може знадобитися не завжди, майже кожен водій хоча б раз в житті підтягував цей пристрій, щоб усунути свист і поліпшити роботу автомобіля. Заводи-виробники рекомендують проводити цю процедуру після кожних 15 000 кілометрів пробігу за допомогою накидного ключа на «19» і спеціального двухрожковой ролика для ключа.
Порядок операцій наступний:
- при утриманні за допомогою натяжної ключа обойми від ролика натяжителя, потрібно послабити його гайку;
- злегка обертаючи натяжна ключ, провертає обойму ролика натяжителя, збільшуючи натяг ременя;
- стискаємо гайку у ролика.
Зазвичай заміна ременя генератора проводиться спільно з заміною ролика, але результати не завжди виявляються позитивними, якщо не приділено увагу всій системі натяжителя, яка крім роликового складової (з підшипником), включає болт ролика і кріплення до двигуна за допомогою кронштейна. «Слабкою ланкою» в цій структурі є підшипник, який виробляє свій ресурс і може давати люфт. Крім того, з часом експлуатації або при заводських недоробки може згинатися кронштейн, що дає передчасний знос ременя або його зміщення.
Ребристий генераторний ремінь
Ще однією популярною операцією є перевірка регулятора напруги. Цей елемент безперервно в автоматичному режимі змінює струм збудження на генераторі так, щоб напруга не йшло з необхідних меж при зміні струмів навантаження і частоти обертання генератора. В цьому випадку автолюбителю знадобиться тестер. Потрібно відвернути гумовий чохол, під'єднати «плюс» вольтметра до «плюса» акумулятора, «мінус» - до «мінуса». Потім потрібно завести машину і включити фари. Через 15 хвилин, на середніх оборотах роботи двигуна потрібно заміряти напругу, яка повинна бути не більше 13,8 але і не менш 14,4 В. При відхиленнях потрібно перевірити напругу на шпильці в порівнянні з «масою». Якщо на шпильці воно нормальне, то потрібно перевіряти значення напруги на силовий клеми (можливо, потрібно буде зачищати контакти). Після профілактики різниця «шпилька» - «маса» повинна стати нульовий.
Як зняти генератор?
У деяких випадках для вирішення проблем знадобиться зняти генератор. Для цього потрібен торцевий ключ на «13». Починати слід з від'єднання мінусовій клеми від акумулятора. Далі потрібно зняти ремінь від приводу генератора, вивільнити провід від виводу (D +), прибрати гумовий чохол, відвернути гайку і від'єднати провід від контактної шпильки.
Потім відвертається гайка від болта низового кріплення між кронштейном і генератором, яка знімається разом з дистанційною втулкою. Далі виймається болт (від нижнього кріплення), вивертається повністю гайка від кріплення до верхнього кронштейну і деталь знімається з автомобіля.
Зняти генератор і поставити новий можна за кілька хвилин, але в магазинах не завжди швидко можна знайти необхідну запчастину з потрібним кодом.