даний звіт зроблений при заміні ременів на моторі CGGA. встановленому на Golf VI,
але він є родичем моторів, що встановлюються ще на гольф 4 -го покоління, типу AKQ, AXP. або BUD. впроваджених в Гольф 5. відмінність не суттєве.
В даних моторах 2 ременя, і 3 або 4 ролика. І ось через те, що ролики з пластиковими обоймами, я б, особисто, рекомендував проводити заміну не менше, ніж в 80 000 км. Не раз і не два доводилося бачити лопнула обойму
а це призводить до провисання ременя, проворачиванию і моментального загину клапанів. Але не будемо про сумне, якщо все робити вчасно, це вас не торкнеться.
Процедура заміни наступна:
-спочатку розгрібаємо місце під капотом, для доступу до ременів. Знімаємо гумовий шланг з абсорбера
другий, пластиковий, шланг отщёлківаем з магістралі
-відкручуємо і виймаємо сам абсорбер
-знімаємо роз'єм з розширювального бачка і відкручуємо два самореза, на яких він кріпиться
-відводимо бачок в сторону, що б не заважав
-знімаємо праве колесо, захист (якщо є) і правий пильовик
-якщо робота проводиться в сервісі, мотор необхідно вивісити на спеціальній траверсі. Але якщо ми розглядаємо обслуговування своїми силами, то можна обійтися і підпорою. Наприклад, великий дерев'яний колода згодиться. Ставимо його під піддон (чим більше площа зіткнення, тим краще)
-знімаємо ремінь допоміжних агрегатів. Для цього надягаємо ключ на центральний болт, і тягнемо за годинниковою стрілкою, ремінь послаблюється.
-можна зафіксувати ролик в зведеному стані, вставивши штифт в суміщені отвори
-на Гольф 6 цей ролик не заважав подальшій розбиранні, а ось в Гольф 4 він перекривав кожух. Для зняття ролика разом з натяжителем потрібно відкрутити один болт, доступ до якого можливий тільки з боку глушника
-опускаючи або піднімаючи кузов, можна піднімати або опускати мотор. Але спочатку відкручуємо праву (по ходу руху) опору двигуна
-виймаємо і відкладаємо в сторону. Користуючись нагодою, оцінюємо стан. Зробити це просто: і гумові та алюмінієві деталі повинні представляти собою єдину конструкцію. Якщо ж одне з іншого виймається, опору необхідно замінити
-трохи піднімаємо мотор (щодо кузова), відкручуємо 4 болта, які фіксують до блоку кронштейн опори
вийняти його відразу не вийде, знизу є ще один маленький гвинтик, що кріпить нижню частину кожуха до цього кронштейну
-отщелкивали 2 фіксатора верхньої частини кожуха, знімаємо його
перед подальшої розбиранням необхідно виставити ВМТ. Обертаємо колінвал за центральний болт
-до тих пір, поки ризику на шківа не відповідатиме відміткою на кожусі ременя
-при цьому на шестернях распредвалов 0тверстія невеликого діаметру повинні бути звернені один до одного
беремо в руки фіксатор
-і ЧЕРЕЗ отвори в шестернях вставляємо пальці в відповідні колодязі в голівці блоку
-тепер необхідно зняти нижній шків. Кріпиться він центральним болтом, затягнутим з великим зусиллям. Утримувати колінчастий вал необхідно тільки за сам шків, за допомогою спеціального фіксатора, ні в якому разі ніяким іншим чином.
Я собі зробив ось такий прилад
і виглядає процес відкручування центрального болта ось так:
-насправді я б радив з цього починати. Тобто буквально, до виставлення ВМТ, вивішування мотора і зняття опори. Спочатку стронуть центральний болт, переконатися, що він відкручується, і знову затягнути його, просто прокручуючи за годинниковою стрілкою, чи не утримуючи колінвал. Це дозволить пізніше і ВМТ виставити, і відкрутити болт без ризику проскока ременя.
Отже, відкручуємо болт, знімаємо шків
-відкручуємо два болти кріплення нижнього кожуха
отщёлківаем два фіксатора
-укручуємо руками назад центральний болт, підклавши пару товстих шайб
-без кожуха і шківа виставити ВМТ так само можна. Для цього один з зубів на шестерні скошений, і цей скіс повинен бути звернений до відпливу на передній кришці
ще раз переконавшись, що ВМТ виставлена, відкручуємо ролик натяжителя
-болт викручуємо повністю, ремінь при цьому послаблюється
-знімаємо великий ремінь.
-перед зняттям верхнього ременя я б радив опустити обидва поршня, що знаходяться у верхній точку. Для цього можна руками повернути коленвал за шестерню, проти годинникової стрілки
-тим самим можна уникнути трагічної зустрічі поршнів з клапанами при роботі
-відкручуємо болт кріплення ролика натягу верхнього ременя
-знімаємо верхній ремінь
-відкручуємо проміжний ролик
-продув поверхні стисненим повітрям, приступаємо до зворотного збірці.
Не буду описувати все, згадаю тільки нюанси:
-практично всі викручувати болти необхідно замінювати, і затягувати строго «по ELSA»
-надягаємо верхній ремінь, ролик вставити не дуже легко, простіше це зробити в два прийоми: притискаючи до поверхні головки, однією рукою піднімати його вгору, натягуючи ремінь, а другою рукою утапливать, прокручуючи, болт, поки він не потрапить в отвір
-так само необхідно, що б загнутий язичок був втоплений в отвір з технологічною заглушкою
-потім вставляємо шестигранник на 6 мм у відповідний отвір в ролику, і обертаючи його ПРОТИ годинникової стрілки, натягувати ремінь. При цьому стрілка індикатора повинна знаходитися напроти відповідного виступу
-очей туди складно засунути, можна використовувати дзеркало
-натягнувши ремінь, затягуємо болт кріплення, динамометричним ключем. Утримуючи ролик від зсуву
-повертаємо колінвал в положення ВМТ
-надягаємо великий ремінь. Орієнтуємо так, що б між шестернею коленвала і правим розподілвалом не було провисання
-вставляємо ролик натяжителя
-наживи і підтягуючи болт звертаємо увагу на те, що б виступ ролика охоплював головку болта на передній кришці
-натягується цей ролик за годинниковою стрілкою, до тих пір, поки стрілка індикатора не встане навпроти V-подібної прорізи
-переконуємося, що все вали знаходяться в ВМТ
-виймаємо фіксатори, і робимо кілька оборотів коленвала, знову виставляємо ВМТ, перевіряємо індикацію натягу, при необхідності коригуємо. І затягуємо
І я б радив так зробити ще пару раз. Для власного спокою. Переконавшись, що при виставленні клонували в ВМТ фіксатор розподілвалів спокійно потрапляє в пази в головці, всі стрілки індикаторів на потрібно місці, приступаємо до зворотного збірці.
Насамперед я б радив на цей раз прикрутити кронштейн опори до блоку
-потім одягаємо нижній і верхній кожухи ременів
-прикручуємо опору двигуна. Спочатку до відповідної частини, прикрученою до блоку. Бажано за старими схемами. Болти покладено міняти, і правильно затягувати
-потім опускаємо мотор (можна вийняти упор з-під піддона), наживляємо і затягуємо залишилися болти
-останнім затягуємо центральний болт
Добрий день Яків, потрібна порада, загалом закрутив ролик натягу распрелвалов як показано у вас по мітці, язичок строго посередині Мисика, але при прогріванні двигуна цей язичок зміщується в бік ще більшого натягу ременя і в підсумку перетягує ремінь, з заводу цей язичок на ролику не доходив до позначки на обоймі ролика приблизно см в бік ослаблення ременя, може це хитра конструкція ролика з самонатягається ременем при прогріванні? Боюся ставити по сітках шум від ременя і при прогріванні він перенатягівается, що можете сказати з цього приводу? Послабив мітку як було. Двигун BUD 1.4
зазначу, що не дарма в ELSA ретельно прописані умови, при яких виставляється правильний натяг: мотор повинен бути повністю остиглим, а підводячи колінвал до ВМТ необхідно останній доворот робити одним плавним рухом. І в деяких випадках прописано, що потрібно ролик кілька разів обертати далі мітки, забезпечуючи таким чином правильне укладання і видалення слабини.
Все це до того, що при різних умовах індикатор знаходиться в різних положеннях, і це нормально, і на це не слід звертати увагу, якщо первісна установка виконана правильно. Що стосується Вашої фрази «з заводу цей язичок на ролику не доходив до позначки на обоймі ролика приблизно см в бік ослаблення«, то дозвольте засумніватися, що ви перевіряли натяг відразу після придбання автомобіля :-) А для пробігу 80 000 км це нормальна картина
Машина купувалася нова, нічого не перевірялося, посвистував ролик натягу ременя розподілвалів, як у всіх напевно при прогріванні, зараз пробіг близько 78 т.км, їздив на велику відстань, часом швидкість була 180 км.ч на деяких ділянках, постійна середня 140, після цього почав шуміти постійно, думав мастила немає, хотів змастити його, але вирішив перевірити момент затягування, тут то і зіткнувся з тим що свист почав проходити при тиску на ролик на працюючому моторі, вирішив виставити все по мітках і затягнути з належним моментом, температура дв гатель була маленькою але не холодною, 40 може градусів, після прогріву зауважив що язичок змістився вище мітки і ремінь став перетягнуть, свист ролика пішов але з'явився інший звук тертя гуми, після цього поставив його в становище трохи більшою натяжки ніж був до цього звук свисту пройшов але з'явився якийсь ледве вловимий звук, підозра що ремінь недотягнутого, ремені і ролики в ідеальному стані, нічого не знімав, тільки перший раз намагався усунути свист, змазувати ролик не знімаючи боюся, а зняти його не розбираючи все навколо не вийде швидше в сього, або можна його як то приловчившись зняти щоб перевірити що всередині, але думаю такої необхідності немає так як причина в неправильній натяжки ременя. Як його правильно натягнути, нічого не знімаючи і не чіпаючи, т.к все начебто в нормі, спасибі за вашу відповідь!
Яків добрий день, спасибі за всі ваші відповіді, в загальному прийшов до того що при виставленні натяжної ролика по мітці на холодному двигуні при прогріванні стрілка йде щодо мітки вгору за годинниковою стрілкою, як якщо його натягувати при установці, а при установці стрілки на 5 мм доходячи мітки нижче то при нагріванні вона йде ще нижче проти годинникової стрілки, натягуючи ремінь, як якщо послаблювати при установці, як ви думаєте що це значить? Я думаю в першому випадку ремінь перетягнуть і стрілка рухаючись вгору його послаблює, у другому недотягнутого і вона рухаючись вниз проти годинникової його підтягує, думаю не дарма цей ролик має можливість руху вправо і вліво відносно мітки? За логікою що ролик натягується проти годинникової стрілки і послаблюється за годинниковою, стрілка рухається проти годинникової і пружина натягує ремінь, тому що якщо виставляти все як годиться вона йде ще вище мітки я так розумію послаблюючи його, т.к при недотяжке вона не йде вгору по годинний а навпаки йде вниз проти явно натягуючи ремінь, скрип ледве чутний є, але він значно нижче ніж при виставленні по мітках як повинно бути, не стикалися з цим, є якийсь нитка досвід в цьому?
вибачте, у мене немає подібного досвіду грою натягом в пошуках відсутності скрипу
Поміняв ГРМ, плюс ремінь агрегатів, з'явився виття при збільшенні (як при перенатяге ременя) оборотів, міняю ГРМ вже вдруге. Яків, підкажіть який ремінь найімовірніше виє, чи може ремінь доп.агрегатов вити (його ролик не міняв). В ГРМ все по вашій інструкції. Дякую за відповідь, заздалегідь.
а головна умова - натяг на повністю охолодженому моторі, виконано?
що б з'ясувати, який з ременів шумить, досить зняти ремінь допоміжних оборотів і запустити мотор без нього