Заміна вичавного підшипника
Заміна вичавного підшипника
Роботи будемо проводити за скороченою програмою (були сумніви, що так вийде) т.е.не зливаючи масло з коробки і тосол з Дрига.
Так-як раніше був досвід самостійної заміни сабжа на 10-ке і Есперо, то беремося за роботу, для цього нам знадобитися:
-новий вижимний;
-якісний набір різних ключів і головок (обов'язково, тому що є досить складні містечка!);
-яма в гаражі або підйомник (естакадка);
-різні дерев'яні підставки і проставки;
- 4-е години часу, плюс кава на смак. Пиво не годиться!
Знімаємо кріплення АКБ і клеми в черговості, як на фото. Були випадки коли ключем з плюсовою клеми Коротя на контролер!
Домкрачувати передок з двох сторін, знімаємо колеса і відкручуємо гайки приводів (на 32) офігенний воротком. При цьому Ваш асистент, що є сили. тисне на гальмо щоб не прокручувалися приводу. Знімачем виштовхуємо пальці кульових, отсоединяя маточину від важеля і в будь-якому зручному для Вас місці, відкручуємо тяжку стаб (зручніше біля стійки). Операцію робимо з двох сторін.
Знімаємо платформу АКБ (на фото вже знята) відкручуючи все помічені місця, блок запобіжників. плюс разсоедіняем зазначені клеми для зручності.
Домкрачувати трохи двигун (під піддон картера, вибираємо місце помордастее)
для того, щоб розвантажити праву опору і легко викрутити болт.
Щоб не відірвати, знімаємо роз'єм з концевика заднього ходу.
Відкручуємо кронштейн коробки передач, інакше її НЕ відсунути на потрібні нам сантиметри.
Знімаючи кронштейн спостерігаємо горезвісний штир, який нібито сприяв у деяких трійнят двига, тому що упирався в джгут проводів гострою частиною.
Задню опору двигуна знімаємо повністю, по можливості все болти мажемо нігролом.
Причому відкручувати бажано болт, а гайку тримати ключем (вона типу стопорная)
Починаємо відпускати все болти коробки, особливу увагу приділяємо красеню, відзначеному двома стрілками (сука ще та), затиснутий сильно а звичайні головки НЕ влазіют, заважає пластмасовий патрубок (який дуже легко пошкодити). Так що АКУРАТНО.
Відкручуємо і прибираємо, щоб під руками не плутався, робочий циліндр зчепи, природно не чіпаючи герметичність (Ніхана бовтається на шлангу).
Також відгвинчуємо 2-ва хитрих болта з тильного боку коробки.
Разсоедіняем привід перемикання КП, які не заморочуючись з приводу міток. Регулювання приводу виконується дуже просто по мануалу (читайте інструмент.)
Підставляємо під коробку (за розміром) підставку з дошки, на якій потім буде зручно її відсувати.
Стежимо, щоб приводу лежали вільно і не заважали переміщенню коробки уздовж дошки.
Так бридко виглядає ця «складна» конструкція з боку.
Ну ось ми до нього і дісталися! Відкручуємо болт на вилці (інакше вижимний не витягнути) і витягуємо «сабж», там на штоку паз і при складанні в нього потрібно потрапити. Тому не парімся з приводу взаємного розташування вилки і штока.
Перед установкою нового підшипника, необхідно змастити литолом його направляючу і перевірити стан пластикових втулок штока вилки (у мене норм. Я не міняв.)
Збираємо усе в зворотній послідовності, заводимо дриг і радіємо тиші під капотом.
Ну, а це порівняння старого і нового підшипника. Мені більше подобається старий, всередині пластик (він тихіше при роботі) і за габаритами старий солідніше. ИМХО.
Ну ось, очі бояться, а руки роблять. Абсолютно нічого складного та й 400 грн. залишилися на шашлик! Всім удачі на дорогах.
За матеріалами сайту aveo.com.ua
