Кирило Ярцев, 32 роки
Я їжджу на Audi 80 Транспортер (до цього - Audi 80)
Озерськ, Росія
Загудів задній лівий підшипник маточини. Загудів не відразу, а помирав протягом декількох тисяч км. Коли шум від нього вже став мене насторожувати і напружувати (+ з'явилася фін. Можливість) - вирішив замінити.
Спочатку купив у Валери "Bl @ ck" (широко відомий у вузьких колах audi-club.ru, живемо в одному місті) підшипники FAG 713 6102 40. Подивився по номеру - виявляється, вони підходять тільки на моделі з дисковими задніми гальмами (це на B3, а ось на B4 ці підшипники підходять і на барабани). На барабанні задні маточини AUDI 80 B3 підшипники FAG йдуть під номером 713 6102 30. Оригінальний номер підшипників на задні барабанні маточини Audi 80 B3 - VAG 191 598 625.
Загалом, FAG довелося повернути, інших у нього не було. Обдзвонивши магазини, з пристойного знайшов тільки SNR і Koyo (в упаковці Ruville). Їх і взяв - SNR R154.13 і Ruville 5413 (двох однакових в магазині не виявилося). До речі, продавець "повідав", що на задній осі Деу Нексія стоять точнісінько такі ж підшипники. І дійсно - стали дивитися по номерам на підшипниках - один в один, тільки сальник у нексии на пару мм. глибше (але по посадковим діаметрами такий же, як у нас).
Знайшов в інтернеті прекрасний і розгорнутий звіт по заміні підшипників, колодок, налаштування ручника: remontvw.spb.ru/?p=12 - їм і користувався. Додам від себе лише деякі, на мій погляд, важливі деталі ...
Отже ...
Я сподівався поміняти тільки підшипники, але, знявши задній лівий гальмівний барабан виявив Печалька - потёкшій гальмівний циліндр. Схоже, мені просто пощастило, тому що рівень в бачку з тормозухой ще був в нормі, мабуть циліндр тільки-тільки почав підтікати. Однак, барабан і колодки вже були сирі від тормозухі:
Потёкшій гальмівний циліндр.
Виявивши такі справи, відразу зателефонував Валері "Bl @ ck" (у якого B4 і майже завжди щось є з запчастин). На моє щастя, у нього виявилися в запасі задні гальмівні циліндри. Він навіть був недалеко в своєму гаражі і швидко їх мені привіз, прихопивши також літр тормозухи "ATE SL DOT4" - спасибі йому за доставочку).
А гальмівні колодки і монтажний комплект у мене вже давно лежали в загашнику.
Робочі гальмівні циліндри, як з'ясувалося, бувають різного діаметра (мова йде про барабанних гальмах задньої осі А80 B3 і B4), що, в кінцевому підсумку, визначає зусилля, з яким гальмівний циліндр розтискає колодки.
За оригінальним каталогом для Ауді 80 B3 з барабанними задніми гальмами на мій рік випуску б'ється два розміри робочих гальмівних циліндрів задньої осі:
- (VAG 1H0 611 053 A; 15,87мм - для а / м без регулятора гальмівних сил) або
- (VAG 1H0 611 053; 19,05мм - для а / м з регулятором гальмівних сил).
Діаметр гальмівних барабанів на А80 B3 - 200мм.
Мені ж дісталися циліндри від Ауді 80 B4 максимального діаметра (VAG 3A0 611 053; 20,64мм - для а / м з регулятором гальмівних сил, діаметр гальмівних барабанів на А80 B4 - 230мм). Ефект від такого "апгрейда" буде описаний в кінці статті ( "чаклуна" у мене немає).
Для зняття гальмівних циліндрів потрібен ключ на 11 (їм відкручується гальмівна трубка), і шестигранник на 5. Не полінуйтеся гарненько очистити внутрішню поверхню болтів під шестигранник - вони знаходяться "на свіжому повітрі" з внутрішньої сторони колеса, і забиті брудом. Чи не очистите - є ризик зірвати грані. Само собою, треба очистити від бруду гальмівну трубку в районі штуцера, щоб в магістраль не потрапила бруд.
Дуже легко уникнути втрати гальмівної рідини з открученной трубки, якщо постаратися якомога швидше одягнути на неї пильовик від прокачного штуцера (якщо кришка бачка гальмівної рідини закрита, швидко вона тікати не буде - одягнути встигнете, а прокачувати гальма все одно доведеться):
Пильник штуцера прокачування гальм.
Зняті циліндри виявилися оригінальними, і, схоже, ніколи не змінювалися:
Або так, що, в принципі, нічого не змінює:
Стирчить шестигранник - це спосіб натяжки останньої пружини після установки колодок. Можна використовувати все, що завгодно - тонку викрутку і т.п. Вставляємо це пристосування в отвір, куди повинен потрапити гачок пружини, одягаємо гачок на пристосування на деякій відстані від колодки, щоб можна було використовувати пристосування як важіль для натягу пружини. Коли ви її натягаєте, пружина сама спускається до отвору, в кінці потрібно тільки допомогти (натиснути викруткою на гачок) і висмикнути пристосування - пружина сяде на місце.
Заміна підшипників - нехитра справа.
Вибиваємо старі обойми наприклад, зубилом (всередині барабана є 3 пропила якраз для цього). Потім обов'язково чистимо посадочні місця підшипників і внутрішню порожнину між обоймами від старого мастила і бруду.
Якщо є оправлення - чудово, пресуємо нові обойми з їх допомогою. Якщо немає - не страшно. Взагалі, рекомендують обточити трохи старі обойми (зовнішній діаметр) на наждаку і пресувати за допомогою них. У мене наждака не було. Робив так - наживив обойму за допомогою старої обойми (молотком через дерев'яний брусок), акуратно підбив, стежачи, щоб стару обойму НЕ заклинило (тобто, щоб не пішла пресуватиметься слідом за новою обоймою). Далі - на зовнішню обойму (яка меншого діаметра) підійшла головка на 30 з набору інструментів - запресувала їй. Внутрішню обойму (більшого діаметру) підбив до кромки барабана дерев'яним бруском, далі ДУЖЕ АКУРАТНО і рівномірно підбив до посадкового місця зубилом, намагаючись не перекошувати і не зачепити внутрішньої поверхні обойми.
Заклав в підшипники високотемпературну мастило для ШРУС. Вставив внутрішній підшипник, забив на місце пильовик (кромку пильовика, яка вставляється в барабан,
змащувати не треба, барабан в місці, куди сідає пильовик, потрібно витерти від мастила).
Одягаємо шайбу, накручуємо гайку регулювання підшипника. Чи не затягуємо, а трохи натягнувши її, перевіряємо, щоб шайба під гайкою рухалася викруткою (із зусиллям, але без важеля).
Прокачування гальм за допомогою т.зв. Аератори.
Прокачування гальм потрібна для того, щоб видалити повітря з гальмових магістралей. За класичною схемою це робиться вдвох - помічник натискає на педаль гальма, і ви, поки педаль в натиснутому положенні затягуєте прокачного штуцер, щоб система при зворотному ході педалі не затягнувся назад рідина з повітрям. Поодинці це зробити важко і довго - потрібно якось фіксувати педаль гальма в натиснутому положенні, бігати туди-сюди багато разів ... Незручно це все.
Загалом, навчив і дав приблуду більш досвідчений бочковод (вищезгаданий Валера).
Сенс її в тому, що ми продавлюємо гальмівну рідину по магістралі за допомогою тиску повітря, яке створюється в бачку тормозухи. При повній заміні рідини пристрій допомагає також продути магістралі. Зроблено з кришки від лукойлівської каністри (по різьбі підходить) і соска від безкамеркі:
Хтось прокачує за допомогою компресора, у мене його немає, тому, використовую насос (ще бачив, використовують запаску). Головне - не тиснути більше 2-х атмосфер, тому що бачок може розірвати. У мене насос без манометра, тиснув просто в розумних межах, дивлячись на те, наскільки сильно роздуває бачок.
Отже, підключаємо насос.
Нам потрібно добитися відсутності в витікаючої рідини бульбашок повітря. Для цього нам і потрібен прозорий шланг.
На самому початку прокачування йде ось така суміш рідини і повітря:
Періодично підходимо і дивимося - повинна піти чиста рідина без бульбашок. Переконавшись, що рідина йде без бульбашок - затягуємо прокачного штуцер і не забуваємо одягнути на нього пильовик. Теж саме робимо з іншого боку. Коли прокачується вся система, починати прокачування треба з найдовшою магістралі і далі на зменшення, в нашому випадку починаємо з заднього правого колеса, потім заднє ліве, переднє праве, переднє ліве).
Закінчивши прокачування - налаштовуємо ручник. Процедура описана там же.
Підсумок: Про те, що гальма стали краще, навіть і говорити не варто, а ось гальмівні циліндри збільшеного діаметру вносять свою лепту - задні колеса тепер починають блокуватися раніше. На сухому покритті все добре, а ось на слизькому сильніше відчувається відведення задка від траєкторії. Тобто змінився розподіл гальмівних зусиль по осях. Надалі планую встановити чаклун, все-таки, екстрене гальмування на дорогах не рідкість.
Витрати і оригінальні номери:
Ціна питання: 2 946 ₽ Пробіг: 293140 км