Можна, звичайно, звинувачувати у всьому матінку-природу, космічні випробування, Чорнобиль, гідрометцентр і т. Д, нічого при цьому не роблячи. Результат, звичайно, буде відповідний.
Але є й інший шлях. Він пов'язаний з розумінням того, що мінливість природи - її нормальний стан, що аномалії погоди і клімату в цілому, поява нових вірусів і шкідників, адаптація їх до пестицидів і т. П. - наслідок природної пристосовності живих організмів до змін навколишнього середовища. Зміни ці нескінченні і незворотні. Але якщо бактерія, гриб, комаха можуть пристосуватися до умов, що змінилися, невже Людина - вінець творіння - не в змозі зробити те ж, але швидше і краще.
Ми і посуха: хто кого?
Взагалі кажучи, картопля - рослина-космополіт, арітмікам, легко і пластично пристосовується до життя в різних кліматичних поясах, до умов довгого або короткого дня. Будучи відносно холодостійких рослиною, картопля проте дуже чутливий до температурного режиму і вологозабезпеченості. Найбільші його врожаї збирають при помірних температурах і достатньої вологості. Так, офіційно зареєстрований в Канаді рекордний урожай (1180 ц / га) було отримано при середньодобовій температурі 15 ° С і опадах 283 мм. До таких кліматичних умов при вирощуванні картоплі в весняних посадках найбільш наближені північні регіони України. Тут на родючих землях при високому агрофоні в сприятливі роки вдавалося отримувати не менші врожаї, правда, вони не завжди офіційно фіксувалися. Уже три століття картопля успішно вирощують у всіх зонах України. І тепер, коли наближається глобальне потепління, картоплярства Полісся не заважає повчитися у хліборобів лісостепових і степових районів.
Гнучкі технології - основа стабільних врожаїв
Найприродніший шлях підвищення врожайності картоплі в умовах жаркого і посушливого клімату, безумовно, перенесення термінів його вегетації на більш ранній (в порівнянні з традиційним) або пізній період, щоб забезпечити оптимальні умови для клубнеобразования. Така технологія не тільки дозволяє отримувати більш високі врожаї, а й значно зменшує контакт картоплі з переносниками вірусних хвороб (тля, цикадки) і в результаті надається можливість отримувати фізіологічно молоді, з підвищеними насіннєвими якостями бульби.
Картоплярство в передових аграрних господарствах півдня України вже багато років розвивається за певною раціональної схемою. Раз на три роки завозять насіннєвий матеріал, отриманий в насінницьких господарствах північних районів (еліта або 1-2-я репродукції), і розмножують його в перший рік в літній посадці, а потім в двухурожайной культурі протягом 2-3 років. Урожай частково використовують на насіння для повторних літніх посадок і двухурожайной культури. Частина молодої картоплі реалізують восени, а частина використовують на наступний рік для одноразової весняної посадки тільки на продовольчі цілі.
Зберегти природний запас грунтової вологи
Дуже важливо створити в землі максимальний запас вологи на випадок теплої весни без дощів. Цього можна досягти різними способами. Якщо є можливість, восени виробляють потужний влагозарядковий полив (70-90 л на 1 м 2).
Після збирання врожаю культури-попередника висівають сидерати і отриману зелену масу пізно восени заорюють в грунт. Жито - визнаний фітосанітар. А якщо висівати її разом з горохом, земля збагатиться азотом і залишиться навесні пухкої і вологою, оскільки горох, замерзнувши, мульчують грунт. Гірчиця біла і сиза, редька олійна, горлиця, якщо їх закласти в грунт восени, не тільки збагатять землю органікою і азотом, але своїм запахом відлякають ґрунтових шкідників. Зелена маса всіх сидеральних культур, заорали разом з напівперепрілим гноєм, затримує вологу в ґрунті.
Після осінньої оранки на зяб наріжте борозни. Перед оранкою скосите сидерати, внесіть органічні добрива (400 кг перегною або 600 кг полуперепревшего гною на сотку), осінню дозу мінеральних добрив [по 3 кг суперфосфату і калійних добрив на сотку] і прогіпсуйте грунт, якщо картопля на вашому городі почав дивуватися паршею звичайною ( 15-20 кг гіпсу на сотку). Нерівна поверхня землі затримає талі води, гребені навесні швидше прогріються, отже, раніше можна буде почати посадку картоплі. Якщо грунт на вашій ділянці легка, оранку робите глибоку, на всю товщину родючого шару. Під дією низької температури і подальшого танення снігу земля стає м'якою, а органічні добрива, перероблені ґрунтовими бактеріями, - доступнішими для рослин. Для посилення цих процесів землю можна полити концентратом мікроорганізмів Байкал ЕМ-1 або вносити органіку у вигляді ЕМ компосту.
Навесні, коли сніг розтане, закрийте вологу за допомогою боронування верхнього шару землі, внесіть весняну норму мінеральних добрив прямо в борозни, глибоко розпушити їх, а потім висаджуйте в них добре пророщені бульби.
Якщо ж земля на вашій ділянці важка, глиниста, восени зробіть дрібну оранку або тільки прідіскуйте зелену масу і добрива. Весняна оранка в такому випадку обов'язкова, і вона повинна бути глибокою, інакше гній виявиться на поверхні грунту.
І все-таки головне - сорт
Посухостійкість сорту визначається його здатністю утримувати вологу від випаровування, а потім легко відновлювати її в рослині. Картопля має непропорційно слабкою (щодо своєї листової маси) кореневою системою. А ось нові посухостійкі сорти (Беллароза, Каратоп, Агаве, Вітара, Семпре, Слов'янка, Китайське диво і ін.) Пронизують землю могутнім корінням на глибину 30 см і більше. Їх добре розвинений листовий апарат досить затінює грунт і захищає її від перегріву. Проте в другій половині вегетації, коли у більшості сортів спостерігається розвал куща, гребені і з'являються в них бульби все-таки виявляються під палючим сонцем. Тому ефективно в цей період мульчування міжрядь торфокрошкой, перегноєм або перепрілими тирсою, що знижує температуру ґрунту на 3-4 ° С, що виявляється істотним. Певною перевагою володіють невилягаючим сорти - Поляна, Багряна, Немешаевская 100, Слов'янка, Косівщинська, Оксамит 99, Червона рута та інші, здатні захистити себе від спеки.
Дуже важливо правильно визначити (в залежності від біологічних особливостей даного сорту і родючості грунту) оптимальну густоту посадки. Вона повинна бути досить щільною (550-700 рослин на 1 сотку). При цьому переважна така схема посадки: відстань між рослинами в ряду - 15-30 см, ширина міжрядь - 75-80 см. Залишати для затінення грунту в міжряддях бур'яни недоцільно, оскільки урожай бульб завжди зменшується на величину біомаси бур'янів.
Якщо ви не в змозі забезпечити повноцінні поливи, а весна в вашому регіоні все частіше видається надзвичайно теплою і посушливої, відмовтеся від різання бульб або робите її на частки не менше 50 г кожна. Материнський бульба - це резервуар вологи і страховий фонд для молодого рослини, періодично віддає і знову акумулює воду. Але в посушливу весну запасу води в маленькому шматочку бульби може не вистачити. З тієї ж причини розмножують картопля паростками тільки в умовах зрошення.
Ми звикли садити бульби неглибоко, щоб сходи картоплі випереджали появу бур'янів. Однак при високих температурах верхній шар грунту пересихає, а коренева система картоплі не в змозі досягти вологи. Створення високих гребенів ще більш піднімає кущ картоплі над зволоженим шаром грунту і сприяє перегріву землі і бульб, зав'язуються в гребенях. Тому в нових умовах краща глибша посадка (10-12 і навіть 15 см нижче рівня поверхні грунту), практично в канави. Засипати їх при посадці бульб слід тільки частково, на 6-8 см, а після появи сходів борозни зарівнювати.
У процесі подальших розпушування і підгортання необхідно проявляти певну гнучкість. Якщо встановилася досить волога погода, - насипати масивні гребені, якщо ж стоїть спека і почалася посуха, їх слід зменшити, якщо ж знову пішли дощі, - знову відновити високооб'ємні гребені.
Крім зниження врожаю, посуха викликає у картоплі екологічну депресію, тобто виродження сорту через недостатнє харчування, перегріву бульб і, як наслідок, зниження імунітету. Бульби, залишені на насіння, можуть прорости ниткоподібними паростками, які дадуть ослаблені сходи, а через кілька посушливих років і зовсім стануть "яловими" - повністю втратять здатність до проростання. Під час посухи активізуються всі хвороби картоплі, зокрема, найбільш небезпечні, - вірусні. Молоді бульби, набравши в розпеченій грунті граничну суму температур, можуть вийти зі стану спокою і прорости прямо в грунті. Можливо також утворення повітряних бульб на стеблах над поверхнею землі. Сам урожай часто втрачає товарні якості - зустрічаються бульби потворної форми, з "дітками", а також растрескавшиеся і уражені паршею. У періоди з недостатнім постачанням вологою бульби перестають рости, шкірка їх грубіє. Якщо потім волога надходить у великій кількості, буйний ріст їх відновлюється, тиск всередині бульб настільки зростає, що вони починають розтріскуватися або израстается і детковаться в місцях, де шкірка бульб найменш опробковілими. Розтріскування і ізрастаніє бульб - неінфекційні захворювання картоплі, не передаються з насінням, але залежать від сортових якостей. Наприклад, нестійкі до розтріскування Бородянська рожева, Світанок київський, Міневри, Фабула і інші сорти.
У посушливі роки картопля сильніше уражується паршею звичайною, особливо на чорноземах, піщаних, солонцюватих і всіх грунтах, що мають лужну реакцію. На таких ділянках не слід вносити золу, неперепревшего гній або виробляти вапнування, так як це ще більш подщелачивает грунт і провокує розвиток парші. Підкислити грунт можна внесенням під осінню оранку сірки (2,5-3,0 кг), гіпсу (15-20 кг), розчину ортофосфорної або сірчаної кислоти (300 мл концентрованої кислоти, розведеної 10ОО л води) - на 1 сотку або просто опалого соснової хвоєю. При посадці картоплі, помірно ураженого паршею, на слабокислих землях і при нормальному водному режимі захворювання не проявляється. Існує багато нових сортів, щодо стійких до парші, наприклад, Поран, Каратоп, Агаве, Вінета, Колетт, Поляна, спинилася, Серпанок, Фантазія, Ластівка, Невська, Се кура, Семпре, Дубравка, Лелека, Багряна, Дезіре, Тетерів, Унита та інші.
При рідкісних опадах і низької вологості повітря картопля незначно уражується фітофторою, однак чималу шкоду наносять інші грибні хвороби - альтернаріоз та макроспоріоз, що викликають сухі некрози на листках. Методи боротьби з ними ті ж, що і з фітофторозом - 1 -2 обробки системними фунгіцидами відповідно до інструкції до даного препарату (на насіннєвих ділянках концентрацію розчину можна збільшити в 1,5 рази) в період бутонізації та цвітіння, а потім (у міру необхідності) - контактними (хлорокис міді - 60 г на 5 л води для обробки 1 сотки). Перед прибиранням картоплі найкраще використовувати малотоксична засіб - метронідазол (5 таблеток на 5 л води).
Радикальним засобом боротьби з посухою є поливи. Тому, якщо ви хочете отримувати високі врожаї, а до вашої ділянки не підведений водогін, серйозно підготуйтеся до зрошенню - просвердлите свердловини (колодязі влітку швидко виснажуються), придбайте насоси, труби, шланги та т. П.
Нам завжди хочеться полити сходи, молоді та ніжні рослини. Однак саме в цей період картопля споживає найменшу кількість води, якої все ще досить для його нормального росту в грунті і материнському клубне. Розвиваючись в умовах певного дефіциту води, молоде рослина виробляє в собі майбутню стійкість до посухи, активно нарощує кореневу систему.
Знаєте, що станеться, якщо в цей період почати активні поливи? Рослина запрограмують на зростання в комфортних умовах, сформує кореневу систему тільки в верхніх шарах грунту, і якщо раптом припинити поливи, воно може дуже важко переживати стрес. Тому доцільно починати поливи посадок картоплі пізніше або, почавши рано навесні, не припиняти їх протягом всієї вегетації.
Максимальна кількість води картопля поглинає під час бутонізації та цвітіння, і пізніше, в період накопичення врожаю. Необхідність в ній залишається дуже високою. Можна сказати, що, починаючи з фази бутонізації, діє правило: чим більше в грунті вологи, тим вище урожай.
Картопля вимагає рясних вегетаційних поливів - по 30-50 л на 1 м2. Найкраще пускати воду тонким струменем по борознах в міжряддях, роблячи на краях загати. Такий полив можна проводити протягом всього дня і навіть холодною водою, адже вона не буде стикатися з рослинами. Але якщо води недостатньо, а площа посадок велика, полийте хоча б насіннєвий ділянку в період бутонізації, а потім - цвітіння (по 2 л води тонкою цівкою прямо в кущ).
Для картоплі найбільш ефективні внутріпочвенного поливи: вони не провокують розвиток фітофторозу і менше води випаровується. Для цієї мети винахідливі городники розміщують в міжряддях трубки, пластмасові пляшки з маленькими дірочками або закопують труби, шланги з невеликими отворами. Городники, які мають дуже маленькими ділянками і безмежної наполегливістю, поливають по методу Михайлова: через дренажні трубки по 3 л води в кожен кущ щодня - і отримують від одного великого посадкового бульби урожай в 10 кг і більше.
Якщо єдине джерело води на вашій ділянці - колодязь, необхідно взяти до уваги, що запаси води в ньому обмежені, хоча і швидко відновлюються. Тому проводите забір води кілька разів на день, з інтервалами в 2-3 години. Це значно збільшить продуктивність джерела водопостачання.
Як виробляти підгодівлю
При нестачі поживних речовин, одержуваних в посуху картоплею з грунту, особливо зростає роль позакореневого підживлення, які проте вимагають незначних витрат. Зазвичай картопляри виробляють три позакореневе підживлення протягом вегетації - при досягненні сходами висоти 10-15 см, в період бутонізації-цвітіння і після утворення зелених ягід. Однак в посуху, при величезному дефіциті поживних речовин, позакореневе підживлення можна виробляти і частіше - через кожні 2 тижні, об'єднуючи їх з необхідними обробками засобами захисту від колорадського жука і фітофторозу, а також стимуляторами росту.
У посушливий період кореневу підгодівлю можна проводити тільки перед або під час поливу. Необхідно враховувати, що при недостатній вологості грунту концентрація хімічних речовин в грунтовому розчині різко зростає. Завжди краще недогодувати рослина, ніж допустити, щоб воно "згоріло".
І знову попередження: не спаліть листя картоплі хімічними речовинами! У спеку випаровування рідини відбувається дуже швидко, концентрація хімічного розчину зростає і може викликати крайові опіки листя. Раджу робити позакореневе підживлення, як і всі види обприскувань, у вечірній час, перед випаданням роси. Для обробки 1 сотки посадок потрібно використовувати не менше 5-10 л робочого розчину (залежно від облиственности рослин і температури повітря).
Зручно використовувати готові концентрати мікродобрив для позакореневого підживлення, наприклад, Еколист-стандарт, додаючи в робочий розчин відсутні макродобрива. Для обприскування 1 сотки картоплі в 5-10 л води (в залежності від температури повітря) розчиняють 200 г суперфосфату, не більше 100 г карбаміду, 20 г калимагнезии або сульфату калію, 20 г борної кислоти або бури і додають 30 мл Еколист-стандарт. Я використовую розчин наступного складу: суперфосфат - 200 г (або калій фосфорнокислий однозаміщений, який краще розчиняється, - 100 г), борна кислота - 20 г, калимагнезия - 20 г, карбамід - 100 г; молібденовокислий амоній, сірчанокислий марганець, сірчанокислий цинк і мідний купорос - по 2,5 г; хлористий кобальт, сірчанокислий алюміній, йодистий калій і залізний купорос - по 0,5 г; вода - до 5 або 10 л для обробки 1 сотки.
Якщо ви використовуєте бакову суміш (добрива, засоби захисту та стимулятори росту), потрібно виключити зі складу розчину мідний купорос і марганцевокислий калій. При першому обприскуванні ніжних сходів робочий розчин потрібно розбавити водою ще в 2 рази, а при останніх (після закінчення цвітіння) виключити з його складу азотні добрива (карбамід), оскільки подальше стимулювання вегетації в цей час вже недоцільно, але збільшити дозу суперфосфату (500 г на 5 л розчину), що прискорить переміщення вуглеводів з бадилля в бульби і підвищить урожай.
Коли збирати врожай?
Скосите бадилля і покладіть її поверх гребенів, затінивши їх (якщо раптово почалися дощі, то рослинні залишки слід видалити з ділянки і знищити). Через 7-10 днів, коли на бульбах наросте досить щільна шкірка, приберіть урожай, просушіть бульби протягом 2-3 днів в тіні дерев і відразу опускайте їх в попередньо продезінфіковані сховище. Оскільки перебирати бульби доведеться там же, відразу складайте їх в ящики, а не насипом. Смію вас запевнити: виконавши хоча б найголовніші з цих рекомендацій, ви переможете посуху.
Городній сезон вже наближається до завершення. Був він непростим і нелегким для хлібороба - з безсніжною зимою і посушливої весни, з пізніми поворотними заморозками і Градобоев, з сонці і шквальним вітром. Тобто, як завжди. І як завжди, добрий городник і дбайливий господар не залишився без врожаю, а значить, голодним він не буде.