DTP7.
Я теж подумував про знімач - але зовсім не знав де його взяти або з чого зробити. Якби не спрацював описаний нижче спосіб, довелося б будувати знімач
Спасибі Ігорю з технохімію, у якого ланцюг на варіатор купував - він дохідливо пояснив як її ставити.
Загалом зняті шківи поклав на стіл. На ведений одягнув ланцюг. Працювати краще удвох. Напарник вільний кінець ланцюга витягує верх. У утворилося вільний простір шківа вставляється клин - я використовував дерев'яну ручку молотка. За допомогою нього розсуваються щоки шківа і тут же ланцюг вставляється глибше, перешкоджаючи зворотному стиску шківа. Розсунути шків треба до упору. Тоді одна людина утримує половину ланцюга втопленою максимально глибоко в шків, одночасно допомагаючи розсунути вільний кінець ланцюга. Друга людина просмикує провідний шків в петлю ланцюга. У підсумку коли ведучий шків вставлений, то ведений повинен виявитися між його щік. Тут треба швидко, поки вся конструкція не розійшлася (як і раніше намагаємося утримати ланцюг в глибині веденого шківа, не даючи йому зійтися), надіти на обидва шківа бічну кришку. Якщо це зробити вдалося, і шківи сіли в свої посадочні місця, то можна сказати справу зроблено. Кришку зі шківами кладемо на підлогу і зверху на шківи одягаємо весь корпус коробки. Потім перевертаємо і обережно знімаємо кришку, щоб шківи залишилися в корпусі. Після цього ставимо плаваючу скобу, очищаємо ацетоном поверхні сполучення, намазуємо герметиком і збираємо все вже постійно.
Я в попередніх постах писав, що у мене була проблема після попередньої розбирання - коробка працювала як би з пробуксовкою - на маленькій швидкості все ОК, але машина більше 80-90 не їхала. Далі обороти росли, а ходу не було. Відчуття було, що не блокується гідротрансформатор. Хоча я спеціально перевіряв - чутно було, як працює соленоїд при включенні запалення, тобто з електрикою повинно було бути в порядку. Зараз перебирав гідроблок - чистив / мив і виявив, що наконечник клапана блокування гідротрансформатора (який якраз і клацав) коштує криво. На жаль, клапан не розбірний і як мені сказали, поставляється тільки разом з гидроблоком. Але я його покрутив, постарався щоб він залишився в більш-менш прямому положенні. Тепер мені і зрозуміло стало чому тоді у мене ця несправність поступово пройшла сама. Просто клапан встав нарешті в правильне положення і став нормально відкривати / закривати прохід рідини.
Треба просто розтиснути конуси на валу, щоб ланцюг пішла всередину конусів, робиться також великим сьемники. після чого її можна одягнути на другий вал.
Повідомлення від andrealities
У мене така ж проблема. Замигав sport 16 раз а самодіагностика показала 1-ю помилку. Збираюся завтра купити цей датчик і самостійно поміняти. Дивився розташування датчика під капотом і не зовсім зрозуміло де він знаходиться. Підкажіть, будь ласка, хто сам міняв датчик де він розташовується і порядок зняття і установки.
Знайшов і зняв простим ключем на 10. Мож кому знадобиться нижче фото: зліва направо - 1.Схема розташування верхнього (вторинного) датчика в Exist; 2. розташування верхнього датчика під капотом; 3 - знятий верхній датчик.
Повідомлення від tuningator
Apex.
Поставив прийму в стійло на заміну ременя буду робити сам підкажи де знаходиться нижній датчик швидкості і його кат. номер? З верхнім все просто.
31935-8E006 - датчик швидкості нижній (застарілий артикул 31935-8E002)
Ось де знаходиться:
Повідомлення від Zemik
не можу знайти де знаходиться первинний, а де вторинний датчик швидкості (ще один з них верхній інший нижній зветься)
верхній датчик це вторинний
нижній це первинний
Сьогодні продовжив розбір варіатора. Для початку на прохання трудящих фото моєї етакади:
Разбрался сьогодні з другої гайкою, яка тримає важіль упраления режимами варітора. Раз водним ключем тримав вісь, а други ключем відкручував гайку.
Ось вид варика без блоку гіроклапанов:
А ось вид знятого блоку гідроклапанів з іншого боку:
Тепер зміг оцінити ближче стан шківів і ременя. Видно, що шків ідеально дзеркальний. Задирів не видно. Стан шківа на першій передачі їсть-но поки не видно. Це покаже вже повне розбирання варика. Ремінь свиду теж цілий:
Але це тільки на вигляд. Оскільки на ремені не дістає ланок, то ланки легко розлучаються пальцями. Це видно на цьому фото:
Поки видно, що доведеться точно міняти ремінь. З іншим поки не ясно. Покаже повне розбирання варика. Взяв блок гідроклапанів додому. Будинки вже спокійно розберу і промо. Може зроблю притирання клапанів пастою гоя, подивимося. Наживив знову піддон варика і поїхав додому з блоком гідроклапанів.
Продовжую розбирати. Будинки зняв блок соленоїдів, попередньо відкрутивши датчик тиску:
Ось вид на блок гіроклапанов зі знятими соленоїдами:
А ось собсвенно розібраний блок гідроклапанів:
Продовжую тему розбору варика. Добре, що я не знав, що мене чекає при знятті варіатора. Знав би -100 раз подумав би перед зняттям варіатора. Все пшут в звітах: зняв приводу, лижу, стартер, опустив варіатор. У цих трьох фразах - робота на цілий день. Процедуру розбору я не знімав. Зняв результат - повний колапс. розібрано підлогу машини, купа гвинтів під машіной..незвістно звідки. при зборі думатимемо який куди.
Вобщем, що говорити. ось фото:
1) Вид з лівого колеса..сняти приводу. для цього довелося відкрутити кріплення рульової рейки, нижню кульову і відкрутити стійку знизу. Потім еб-сь..винімалі приводу. Справа потрібно відкрутити від підтримувачів приводу 3 болта..слева потрібно просто вийняти прівод..вот це просто - де то 20 хвилин еб-ні. ладно приводу зняті.
2) Вид згори. половини вмісту передка немає. Перед зняттям варика снятто все, що було зверху. повітряний фільтр, акума, стартер. від'єднані всі шланги і конектори. теж купа всього бовтається.
3) Вид знизу. движка поддомкрачена..і знаходиться в підвішеному стані. Від'єднавши передню лижа.
4) Варік..уже зі знятою Кршко сошківом і ременем.
5) Власне кришка зі шківами і ременем. Шківи виявилися зеркальнимі..есть пару ледь помітних подряпин навіть не відчуваються пальцем. Може затру і нулевкой..мож нет..посмотрім.
6) призводить.
Вобщем поки звертаємо роботи. чекаємо ремінь, промиваємо блок гідроклапанов..і трохи пізніше зморимо нутрощі варика
Отже пройшов я на відремонтованому варике 600 км, у зв'язку з чим ризикну похвалитися, що операція пройшла успішно. При ремонті, незважаючи на велику кількість інформації не знайшов відповідей на деякі питання. Довелося доходити самому.
Ось деякі нюанси:
1. Заміна ремінця без зняття коробки і відповідно правих приводів на QR20 неможлива без відчеплення правої подушки двигуна (впирається шків коліна). Відчіплювати не став. Зняв коробку, аж надто багато стружки було, хотілося повністю її розібрати і промити.
Та й загрожує, зірветься вся система погнеться привід, хоча, на мій погляд, найбільш трудомістка частина роботи - розбір підвіски. Всі гайки важкі, шарніри рульового наконечника взагалі не вдалося вдушену, довелося скручувати кермові тяги і вважати витки.
2. Кришку шківів без знімання коробки знімати незручно, тому що як слід розмахнутися і шмякнуть можна тільки по верхньому приливу. На верхній частині коробки є отвір для гвинта, якщо закрутити туди болт із зворотного боку (попередньо викрутивши всі болтики тримають кришку) в невелику щілину між кришкою і корпусом засунути щось типу шпателя і впершись болт в шпатель розсунути щілину між верхньою частиною кришки і корпусом на
15мм. Потім максимально далеко за щілини підсунути пластинки