Роботи будемо проводити за скороченою програмою (були сумніви, що так вийде) т.е.не зливаючи масло з коробки і тосол з Дрига.
Так-як раніше був досвід самостійної заміни сабжа на 10-ке і Есперо, то беремося за роботу, для цього нам знадобитися:
-новий вижимний;
-якісний набір різних ключів і головок (обов'язково, тому що є досить складні містечка!);
-яма в гаражі або підйомник (естакадка);
-різні дерев'яні підставки і проставки;
- 4-е години часу, плюс кава на смак.
Знімаємо кріплення АКБ і клеми в черговості, як на фото. Були випадки коли ключем з плюсовою клеми Коротя на контролер. o
Домкрачувати передок з двох сторін, знімаємо колеса і відкручуємо гайки приводів (на 32) офігенний воротком. При цьому Ваш асистент, що є сили. тисне на гальмо щоб не прокручувалися приводу. Знімачем виштовхуємо пальці кульових,
отсоединяя маточину від важеля і в будь-якому зручному для Вас місці, відкручуємо тяжку стаб (зручніше біля стійки). Операцію робимо з двох сторін.
Знімаємо платформу АКБ (на фото вже знята) відкручуючи все помічені місця, блок запобіжників. плюс разсоедіняем зазначені клеми для зручності.
Домкрачувати трохи двигун (під піддон картера, вибираємо місце помордастее: D)
для того, щоб розвантажити праву опору і легко викрутити болт.
Щоб не відірвати, знімаємо роз'єм з концевика заднього ходу.
Відкручуємо кронштейн коробки передач, інакше її НЕ відсунути на потрібні нам сантиметри.
Знімаючи кронштейн спостерігаємо горезвісний штир, який нібито сприяв у деяких трійнят двига, тому що упирався в джгут проводів гострою частиною.
Задню опору двигуна знімаємо повністю, по можливості все болти мажемо нігролом.
Причому відкручувати бажано болт, а гайку тримати ключем (вона типу стопорная)
Починаємо відпускати все болти коробки, особливу увагу приділяємо красеню, відзначеному двома стрілками (сука ще та), затиснутий сильно а звичайні головки НЕ влазіют, заважає пластмасовий патрубок (який дуже легко пошкодити). Так що АКУРАТНО.
Відкручуємо і прибираємо, щоб під руками не плутався, робочий циліндр зчепи, природно не чіпаючи герметичність (Ніхана бовтається на шлангу).
Також відгвинчуємо 2-ва хитрих болта з тильного боку коробки.
Разсоедіняем привід перемикання КП, які не заморочуючись з приводу міток. Регулювання приводу виконується дуже просто по мануалу (читайте інструмент.)
Підставляємо під коробку (за розміром) підставку з дошки, на якій потім буде зручно її відсувати.
Стежимо, щоб приводу лежали вільно і не заважали переміщенню коробки уздовж дошки.
Так бридко виглядає ця «складна» конструкція з боку.
Ну ось ми до нього і дісталися! Відкручуємо болт на вилці (інакше вижимний не витягнути) і витягуємо «сабж», там на штоку паз і при складанні в нього потрібно потрапити. Тому не парімся з приводу взаємного розташування вилки і штока.
Перед установкою нового підшипника, необхідно змастити литолом його направляючу і перевірити стан пластикових втулок штока вилки (у мене норм. Я не міняв.)
Збираємо усе в зворотній послідовності, заводимо дриг і радіємо тиші під капотом.
Ну, а це порівняння старого і нового підшипника. Мені більше подобається старий, всередині пластик (він тихіше при роботі) і за габаритами старий солідніше. ИМХО.
Ну ось, очі бояться, а руки роблять.