Частенько доводилося чути про те, що двигуни BMW мають тенденцію перегріватися.
Досвід, однак, показав, що перегрів виникає по самим тривіальним причин, характерним для всіх авто з рідинним охолодженням - з-за несправності системи охолодження.
Спробуємо визначитися більш-менш остаточно з причинами перегріву і їх усуненням.
Помпа. Цей варіант розглядати не станемо - все ясно відразу. Двигун моментально перегрівається. Причина зазвичай - пластикова крильчатка втратила контакт з металевим валом і провертається. Ще несправність - вихід з ладу підшипника помпи. При цьому термомуфти має значний поперечний люфт, вентилятор може зачіпати лопатями дифузор, чутні металеві скребуть звуки - це крильчатка зачіпає за стінки всередині ГБЦ.
1. Негерметичність системи охолодження. В цьому випадку при їзді в місті антифриз може закипіти. Причина зрозуміла - система не тримає тиск. Якщо рух неинтенсивное, перегрів може і не виникати. Однак, система охолодження буде постійно втрачати антифриз і потрібно досить часто його доливати. В цьому випадку потрібно шукати нещільно затиснуті хомутики в місцях з'єднань, тріщини в пластикових штуцерах радіатора і трубочки, що відводить антифриз від блоку циліндрів з боку водія. Зовні такі місця виявляються вологими плямами під нещільно затиснутими хомутами або під щтуцерамі з тріщинами. Особлива пісня - радіатор. Якщо порушена герметичність з'єднань між пластиковими ємностями і алюмінієвим корпусом, то відремонтувати такий радіатор практично неможливо.
Частенько причиною негерметичність може бути пластиковий клапан для видалення повітря з радіатора. На двигунах М40 він розташований поруч з заливної горловиною. Якщо перетиснути його викруткою, пластикова головка обламується. А герметичність створює саме вона - під нею розміщено гумове ущільнююче кільце. Як відремонтувати - тут.
Пластикові штуцера піддаються ремонту (небезпека тріщин в таких місцях в тому, що з такого штуцера гумовий шланг може запросто зіскочити з огляду на те, що стінки штуцера внаслідок розмиття їх потоком антифризу стоншуються, тріщина швидко зростає, і частина штуцера в кінці кінців обламується, шланг зіскакує. якщо в народних обранців заглушити двигун - весь антифриз виявиться на асфальті. в цьому випадку пошкодитися ГБЦ практично неминучі. Навіть якщо у вас в запасі є антифриз, залити його і охолодити ГБЦ відразу не вдасться. Ант іфріз тут же закипає, утворюються парові пробки, які не пускають рідина всередину двигуна.
Зовнішні ознаки пошкодження пластикових штуцерів - при працюючому двигуні антоіфріз може капати знизу шланга. Оскільки він тут же випаровується, то відразу такий дефект не визначиш. А на наступний дент з ранку в такому місці залишається легкий білий наліт.
Рада - будьте уважні. Хоча б іноді після поїздки, через півгодинки відкрийте капот і огляньте уважно радіатор, місця з'єднань гумових шлангів зі штуцерами. На наступний день перед поїздкою загляньте під автомобіль. Якщо антифриз десь капав - побачите свіжі плями на асфальті.
2. Термостат. Однією з причин неправильного прогріву двигуна може бути термостат. Причому, при несправному термостаті найчастіше відбувається недогрів двигуна до робочої температури.Т.е. термостат відкривається раніше, ніж належить. Визначити таку несправність досить просто - якщо нижній патрубок радіатора теплий при температурі нижче "12 годин" за вказівником (близько 1/4 шкали) і нижче, термостат несправний. Температура відкриття термостата зазвичай у BMW становить близько 90 гр.по Цельсієм. Значення темп. відкриття вибито на корпусі термостата. Буває і так, що термостат встановлений невірно. Термостат двигуна М40 встановлюється в певному положенні. Це положення визначається по стрілочки, вибитою на корпусі. Стрілочка при установці повинна "дивитися" вгору.
Рідше буває, що термостат або не відкривається, або відкривається неповністю. Це вже небезпечно. перегрів неминучий. Міняти негайно!
3. термомуфти. Термомуфти із закріпленим на ній вентилятором починає активно працювати при досягненні антифризом темпетарури приблизно близько 100 гр. за Цельсієм. По покажчику це приблизно посередині між середньою і правої міткою. Причин непрацездатності т.муфти кілька, і вони, найчастіше. не є наслідком поломки. Єдина поломка - вихід з ладу підшипника муфти. Зустрічається дуже рідко.
Зовні все виглядає приблизно так - при їзді в місті і пробках температура деякий час тримається близько "12 годин" по покажчика. А потім починає неухильно повзти вправо, до червоної зони. Потім переходить праве ділення в чорній зоні і починає підбиратися до червоної. Причому, прогазовке тільки прискорює процес. Рятує їзда по вулиці на 4-5 передачах зі швидкістю близько 50-60 км / ч. Але рятує ненадовго.
На трасі двигун починає перегріватися при русі зі швидкістю 120 км / год і вище. Температура зростає і не падає при збільшенні швидкості.
Для розуміння процесу необхідно сказати про будову та принцип роботи ТМ. Усередині алюмінієвого корпусу є 2 металеві пластини у вигляді кіл з отворами. Одна пластина закріплена на валу ТМ, друга - на її корпусі. У корпусі залита кремнийорганическая рідина (ЯЖ). Спереду, на корпусі муфти закріплена биметаллическая пластина, сереніна якої впирається в шток клапана, що перекриває надходження ЯЖ в простір між пластинами. При температурі <100 гр. клапан закрыт. При повышении температуры пластина обдувается небольшим потоком воздуха от вяло вращающегося вентилятора и выгибается (в сторону радиатора). Шток клапана тоже уходит вперед, открывая отверстие для КЖ. КЖ поступает в пространство между пластинами, и за счет трения (пластина-КЖ-пластина) пластина на валу увлекает за собой пластину корпуса ТМ. ТМ "схватывает", и вращается с теми же оборотами, что и шкив помпы. Внешне это выглядит так - после ухода стрелки указателя вправо от середины через некоторое время при прогазовке температура вдруг резко падает, стрелка быстро возвращается к середине. Если открыть капот и газануть - слышен характерный звук воздушного потока, который нагнетается лопастями вентилятора.
Пристрій ТМ описано тут .Орігінальность і деяка геніальність такого рішення очевидні. У такій системі ламатися просто нема чому. Відсутня електропривод, підвищується надійність. Чому ж іноді ТМ не працює?
Перша важлива причина - низький рівень ОЖ в радіаторі. Повітря, що проходить через стільники, не нагрівається гарячим атіфрізом. Відповідно, не гріється і біметалічна пластина, термомуфти не включається.
Бруд і корозія. Доводилося бачити непрацюючу термомуфти, в якій через бруд, що скупчилася між пластиною і штоком, останній весь час був в натиснутому стані. Пластина може бути так само загублена в результаті "кваліфікованого ремонту", погнута, занадто сильно пошкоджена корозією і т.д.
Яких-небудь інших причин непрацездатності бачити не доводилося. Особисто мені довелося дивитися приблизно близько 10 "непрацюючих" термомуфти. Власники, як правило, зверталися з останньою надією не втратити 30 $ (вартість термомуфти на розбиранні). Яке ж було здивування, коли муфта виявлялася робочої.
Витікання ЯЖ бачити так само не доводилося. У будь-якому випадку її наявність дуже легко визначається - якщо на холодному двигуні вентилятор, при наданні йому обертання рукою відразу зупиняється, рідина на місці. Якщо продовжує обертатися - немає її там.
Підсумок - в разі перегріву починайте пошук несправності з самого простого - перевірки герметичності системи охолодження.