- у випускних клапанів першого і четвертого циліндрів 0,30-0,35 мм (це крайні клапани, вони знаходяться ближче інших до водяній сорочці двигуна і тому менше гріються, а отже, менше розширюються - зазор виставляють менше);
- у всіх інших клапанів 0,35-0,40 мм.
Установка зазорів (тільки на холодному двигуні!):
- Повернути колінвал до збігу мітки В.М.Т. на шківі з виступом на кришці шестерень (якщо мітки дві, то В.М.Т. - "друга", приходить пізніше). Зняти кришку трамблера і переконатися, що бігунок дивиться на контакт першого циліндра ( "до двигуна"). Якщо немає, повернути коленвал ще на один оборот.
- У цьому положенні виставити зазори обох клапанів першого циліндра, випускного клапана другого циліндра і впускного клапана третього циліндра. Примітка. Визначити впускний і випускний клапан можна в залежності від того, "підводиться" до нього впускная труба або випускний колектор відповідно. Краще крутити регулювальні болти не викрутка, а ключем за капелюшок.
- Повернути колінвал на один оборот, встановити по мітці.
- Виставити зазори обох клапанів четвертого циліндра, впускного клапана другого циліндра і випускного клапана третього циліндра.
Критерій - "відчутно посилити" протягання щупа. Це означає, що якщо зазор більше товщини щупа, то він простягається БЕЗ ЗУСИЛЬ, а як тільки ти відчуваєш НЕВЕЛИЧКА (тобто відчутно) зусилля, значить - потрапив. Але потрібно враховувати, що при затягуванні контргайки зазор кілька ЗБІЛЬШУЄТЬСЯ, тому і ЗУСИЛЛЯ протягання треба трохи, трохи збільшити. Це досягається тільки практикою, частіше регулює, після 3-4 разів будеш робити це в повній темряві. [Махно]
1. Щуп повинен бути сухою - тобто протертий в бензині (особливо істотно при наборі потрібної товщини з декількох пластин).
2. Пластини щільно стиснути перед вимірами.
3. Руки повинні бути в рукавичках, щоб уникнути нагріву засоби вимірювання.
За правилами проведення вимірювань це так. Чи потрібно в реалії - судіть самі. [Commodore] наверх Кілька разів регулював, все зазори зробив як треба - а по звуку начебто один клапан подстукивать, не можу знайти - що робити?
Тут справа в зносі поверхонь: торець стебла-коромисло. Там утворюється якась неровеость, а щуп - трохи ширше цієї зони, і виходить, що регуліруешь по незношених металу, а РЕАЛЬНИЙ зазор- БІЛЬШЕ на величину ИЗНОСА. Ось клапан і "стукає". Я в цьому сл. просто виставляю на ньому 0.25 - головне визначити "ЯКИЙ".
Зробити це найпростіше і НАПЕВНЕ, - зняти вал коромисел і подивитися на торці клапанів і соотв. місця коромисел. Зазвичай клапани зношуються менше, а коромисла - БІЛЬШЕ. Чіпати клапана - не треба, достатньо прошліфувати вироблення на коромислах - це просто, спочатку дрібним напилком, потім - бруском. Якщо масла в вал надходить ДОСИТЬ, позбудешся цього надовго, тис на 20-30. [Махно] наверх "Волговский" распредвал на УАЗ
Сам ставив на УАЗ распредвал від 31 Волги. Витрата став трохи більше, а потужність збільшилася вдвічі, в результаті залишився дуже задоволений. Зараз маю нову буханець, буду робити те ж саме: вал від Волги 31, карбюратор від Ниви з сухим "горщиком" і підбір жиклерів. У підсумку - витрата 14 літрів, на хорошій трасі 110 км / ч, по бруду без проблем. [Puzo] наверх Вал коромисел - на що дивитися при покупці
Купив я вал коромисел, в зборі. Лежав, він, значить, чекав свого часу. Весь, ес-но, в ГУСТОМУ шарі мастила. Що-що, а мазати у нас вміють, люблять цю справу і на відповідну мастило не скупляться. Технологію там, або допуски, - це не обов'язково, а ось змастити деталь перед відправкою в торгову мережу - БЕЗ ЦЬОГО У НАС НУ НІЯК НЕ МОЖНА, напевно, спеціально для того, щоб огріхи і ШЛЮБ менше помітно було.
Гаразд, починаю відмивати цю мастило. Справа відповідальна - НЕ випереш її з тонких канальців або з самого вала - хана всьому механізму. Ну, мою, а попутно - очі-то відкриті - дивлюся на деталі. І бачу УЖАСНОЕ: задирки, по 2-3 мм - це дрібниці! Масляні отвори в коромислах просвердлити не по середині висоти різьби під регулювальні болти, а у самого верхнього краю! Т. е. Різьблення болтів їх ВІДРАЗУ перекриє - і привіт! А самі болти - зовсім Атас. Кільцевої проточки навколо радіальних отворів - або НІ ЗОВСІМ, або є певний натяк на такі. Знову ж - МАСЛО НЕ ПІДЕ!
Думав - з ранку поїду, поміняю, а потім - передумав. Ну що даремно мучитися? Дірки в коромислах підправив свердлом - складно, але вийшло. А проточки на болтах зробив, використовуючи болгарку як точило, закріпивши її до столу і тримаючи болт в руках. Теж вийшло. А сам вал ще з вечора поклав в бензин, зараз піду на нього дивитися, коли б не здох! І буду це все збирати.
[Махно] наверх Осьовий люфт распредвала
Двигун М-21, варто на ГАЗ-21. Розбирати став, коли крім масла з-під лобовини потекла ще й вода з-під помпи. Зняв текстолітову шестерню, виявив задираки і значний знос металевої поверхні маточини шестерні, зверненої до блоку циліндрів. Сполучається поверхню наполегливої шайби також має сліди сильного зносу у вигляді глибоких круглих канавок. Інша сторона наполегливої шайби абсолютно нормальна, і створюється враження, що при роботі распредвал дуже сильно тягне назад, до маховика, фрезеруя маточиною наполегливу шайбу. Є також підозра, що не вистачає довжини распорной втулки, і згаданий натяг, що приводить до фрезерованию, з'являється вже при монтажі шестерні. При виконаному на швидку руку вимірі штангенциркулем товщина распорной втулки на паспортні 0.1-0.2 мм перевищує товщину наполегливої шайби, але бентежить посадка самого распредвала. Він не встановлено врівень з блоком (мається на увазі поверхня, дотична з наполегливою шайбою), а як би втоплений на 0,5-1,0 мм. Спроби посмикати распредвал руками показали його повну нерухомість. Що відбувається? Хто винен? і що робити?
На передньому торці першої опори РВ є отвір, поєднане з мастильної канавкою. Воно призначене ДЛЯ МАСТИЛА згаданого Вами вузла наполегливої фланця. При засміченні цього отвору ЗНОС в цьому місці йде дуже бисторо. Прочистити отвір, замінити шестерню і фланець. Тільки не забудьте, що пари фланець-втулка бувають двох типорозмірів по товщині. Не промахнусь, краще купіть в комплекті. [Махно] наверх Рецепти "термоядерних" сумішей для раскоксовиванія кілець
Купуєш масло і фільтр, або просто приурочується раскоксовку до чергової заміни масла.
Міряєш компресію.
Увечері, будучи в ліричному настрої, вивертаєш свічки і заливаєш в кожний з отворів приблизно по
50 мл cмеси з 1/4 масла і 3/4 ацетону. За деякими чутками, замість ацетону придатні також гас і десятихвилинна промивка для масляної системи. Бажано при заливанні НЕ насипати в циліндри піску. Повільно, не стартером, проворачівешь колінвал на три-п'ять оборотів. Ставиш поршні приблизно в середнє положення. Доливаєш ще по
50 мл. Прикриваєш мотор від пилу, закривши капот, йдеш додому слухати повільну музику. Півсправи зроблено.
На наступний день знову повільно провертається коленвал і заради інтересу дивишся, з усіх Чи свічкових отворів виливається розчинник. Відключаєш датчик Холла. При вивернутих свічках прокручуєш мотор стартером, попередньо подбавши про підходящої ганчірці на шляху вилітає з горщиків гидоти. Відновлюєш систему запалювання. Заводиш движок, не дивуючись, якщо він не хоче відразу заводитися. Все-таки заводиш движок і півгодини, а краще цілу годину отетеріло дивишся на сизий вихлоп при ХХ. Дочекавшись вихлопу більш-менш прозорого, або повністю втративши терпіння, не навантажуючи ДВИЖОК, їдеш на яму і міняєш масло і фільтр.
Міряєш компресію. Якщо підвищилася і підрівняти, то купуєш Кока-Колу і катаєшся, задоволений собою. Якщо залишилася колишня, купуєш те, що зазвичай п'єш з горя - значить гроші і зусилля витрачені даремно і звичайна раскоксовка тут не лікує, а світить, швидше за все, зміна кілець і перебирання головки. [Pasheko]
(З Таврійської конфи) На ходу в карбюратор через товсту медичну голку самопливом вливається 0.5 літра чистої води. Начебто перегрітий водяний пар знімає нагар. Хлопці писали, що після цього мотор однозначно перестає диміти.
Тільки бажано після цього змінити масло (з промиванням природно) і пробігтися по трасі 300-400 км. [ATZ] наверх "Правильна" шестерня распредвала. Установка по мітках
За моїми даними, зараз існує три типи текстолітових і пластмасових шестерень распредвала, з мітками на різних місцях (дивно, але - факт!) І люди часто не знають, яку з них вибрати. На малюнку - "правильна" шестерня РВ. [BabyHummer A-328] наверх Як визначити зовні або за допомогою підручних засобів матеріал распредвала (чавун або сталь)
Напилком і руками. Графіт з чавуну, особливо вибіленого, пилить і брудниться. І стружка характерна. Можна порівняти пилянням сковорідки. [Зайчик] наверх