Гальма Hayes моделей HFX-9 XC, HFX-9 HD і HFX-MAG є однією з найпоширеніших моделей low-end дискових гальм. Причиною тому їх низька ціна при мінімально прийнятної якості, а так само популярність в OEM поставках. Їх можна побачити на GT, NORCO, JAMIS тощо. Брендах.
Конструкція гальм даного сімейства: двоциліндровий калипер і майстер-циліндр з інтегрованим розширювальним бачком є литі алюмінієві деталі. Гідролінії пластикові 3-х шарові, включають шар кевлара для підвищення міцності. Поставляються виробником перехідники дозволяють встановити гальма практично на будь-які вилки, самі каліпери мають кріплення стандарту PostMount. Ручки виконані симетрично, що дозволяє міняти їх місцями. Робоче тіло - рідина DOT3 / 4 на основі поліетиленгліколю, продається в будь-якому авто-магазині.
Слабким місцем гальм є схильність до протікання (сам поки не помітив, але дехто з власників скаржиться), пластикова кришка розширювального бачка здатна відлітати при агресивній їзді або при падіннях (а якщо так не їздити, то навіщо диски?% О). Можна приклеїти її скотчем або ізоляційною стрічкою.
Коли, власне, необхідна прокачування? Варіантів кілька: ви порвали гідролінію, видавили пістони, тобто тим чи іншим способом позбулися деякої кількості робочого тіла, або зробили це свідомо, якщо купили коробковий варіант, і обрізали гідролінії під розмір свого байка. Так само ця процедура показана в разі, якщо гальма працюють нечітко, ручки провалюються, а на спусках при нагріванні починають блокувати диски.
Власне, вся процедура описана в мануалі, але по-перше, не всім дістався цей джерело мудрості в друкованому вигляді (не входить до складу ОЕМ поставки), а дехто не володіє ні однією з мов, на якому він написаний.
майстер-циліндр - поєднаний з ручкою, натисканням якої поршень, що знаходиться в майстер-циліндрі створює тиск в системі.
калипер - «машинка» гальма, кріпиться на раму / вилку, містить в собі (в даному випадку) два пістона, передають тиск з системи на колодки.
пістон - поршень, що давить на колодку.
І так, починаємо.
Знадобляться такі причандалля і інструменти:
- Флакон для прокачування (можна замінити шприцом на 10-15 кубиків з пластиковим поршнем);
- Шматок пластикової трубки (цілком підійде крапельниця);
- Будь-яка пластикова пляшка 0,5 л, наприклад від газованої води;
- Рідина DOT3 / 4 (продається в автомагазинах, коштує 30-50 руб за літр);
- Ганчірки, ганчірки і ще раз ганчірки;
- Набір шестигранників, ріжковий ключ пофігу на скільки, важливо, щоб товщина його в робочій частині була якраз 10мм;
- Бажано предохряняться за допомогою захисних окулярів і рукавичок, тому що тормозуха штука отруйна і їдка, і має властивість потрапляти всюди, куди не треба. Одяг теж надіньте, яку не шкода - плями від DOT не зводяться.
Знімаємо колесо. Витягуємо колодки. Для цього треба взятися невеликими пассатижами за спеціальний виступ на колодці, акуратно вивести її до середини (тобто рухати в бік робочої поверхні ін. Колодки), і потягнути вгору. При деякій спритності, можна все це зробити і руками. Головне, не перестарайтеся - все робиться практично без зусиль.
Вставляємо між пістонами (поршнями калипера) ріжковий ключ. Обережно! По центру кожного пістона є шпилька, на яку власне і кріпляться колодки. Ключ НЕ МАЄ в неї впиратися. Треба, щоб він упирався в пістони з обох сторін, інакше при прокачуванні пістон перекосить, що вкрай небажано. Ключ можна зафіксувати в потрібній позиції скотчем або шпагатом.
Переводимо байк в нормальне положення, тобто кермом вгору, так, щоб калипер був внизу, а кермо з майстер-циліндрами - вгорі. Послаблюємо болти, що кріплять гальмівну ручку, і повертаємо її вертикально вгору. Зміст такий - прокачиваются гальма від низу до верху, і такий стан гарантує, що жоден хитрий бульбашка повітря не залишиться в магістралях. Виколупуємо викруткою пластикову заглушку на розширювальному бачку, і вставляємо туди пластикову трубочку довжиною 15-20 см. У комплект для прокачування входить спеціальний штуцер для пріаттачіванія трубочки до отвору в бачку, за відсутності такого можна обійтися переходником, зробленим, наприклад з пасти від гелевою ручки. Інший кінець трубки звішувати в пляшку з-під газованої води, яка прив'язана до керма. У неї буде збиратися надлишок рідини. Гріпси обмотуємо ганчірками, щоб не постраждали від їдкої тормозухі. До речі, про її їдкості. Вона дещо перебільшена, тобто в мануалі стверджується, що роз'їдає фарбу. Може і так, але лакофарбове покриття мого Атома нітрохи від неї не постраждало. Зате напис HAYES помітно зблякла))).
Наповнюємо флакон для прокачування (або замінює його шприц) тормозухой, одягаємо на нього шматок трубки довжиною
10 см. Щоб не злетів, обмотуємо м'яким дротом або пружинкою. Надягаємо на штуцер для прокачування (він прикритий гумовою кришечкою, яку треба зняти і прибрати в надійне місце). Байк має бути розташований так, щоб згаданий штуцер розташовувався вертикально. Ніжно стискаючи флакон, витягуємо пляшечки зі трубки. Тепер все готово до прокачування.
Відвертаємо на 1/4 обороту штуцер, і енергійними рухами кисті правої руки; о) прокачуємо систему, закачуючи туди тормозуху. Всього рухів треба зробити 5-6, щоб бульбашки піднялися в шприц. Найголовніше, щоб бульбашки вийшли з системи. Щоб вигнати бульбашки з трубочки закриваємо штуцер і стукаємо пальцем по шприцу, бульбашки почнуть іти вгору.
Якщо це флакон, то відпускаємо його, він розправляється, із задоволенням спостерігаємо спливаючі бульбашки повітря. Повторюємо ці прості рухи до тих пір, поки бульбашки не зникнуть. Так ми позбулися повітря в Каліпери. На черзі - майстер-циліндр.
Стискаємо флакон до тих пір, поки з трубки, що стирчить з майстер-циліндра не піде рідина зовсім без бульбашок. Утримуючи пляшку стислій, різкими рухами гальмівної ручки прокачуємо майстер-циліндр, поки останній пухирець повітря не буде вигнаний з системи. Не відпускаючи флакона, закриваємо штуцер на Каліпери. Чи не перетяните! Алюмінієва різьблення дуже легко зрізається. Треба всього лише закрити його, а не затягнути.
Система прокачано. Витираємо сліди нашої роботи з гальм, рами, особи і стін приміщення, і ставимо на місце заглушки майстер-циліндра, гумовий ковпачок на штуцер, колодки. Швидше за все, після прокачування, як би ви не старалися відрегулювати зазори, гальма будуть нещадно пиляти по дискам. Лікується це так: надягаємо все ту ж трубку завдовжки 15-20 см на штуцер прокачування калипера, і зовсім трохи його відкриваємо. Тиснемо на гальмо, щоб в трубку зайшло 4-5 см рідини. Закриваємо штуцер. Перевіряємо гальма. Якщо не допомогло, повторюємо.
Ще кілька порад:
Регулювати зазори зручніше, якщо під байк покласти аркуш білого паперу - на її тлі краще видно, куди слід зрушити калипер.
Якщо ви сподобилися звести колодки (натиснули на гальмо, коли байк був без колеса) щоб їх розвести, можна акуратно засовували між ними листки щільного картону (дуже добре підходять гральні карти) до тих пір, поки вони не розійдуться. Щоб уникнути такої напасті, візьміть за правило завжди засовували між колодками шматочок картону, якщо знімаєте колесо.
Іноді, якщо новий гальмо ні в яку не хоче рівно встановлюватися, доводиться підточувати адаптер або підкладати шайби. Будьте уважні при виборі адаптера: деякі вилки вимагають специфічних адаптерів (наприклад, RS Boxxer або Manitou Sherman, вилки з 20мм вставною віссю). Найкраще подивитися, який адаптер стоїть на байці з такою ж виделкою, як у вас.
Якщо купуєте нові гальма, беріть версію з 8 "диском. Різниця в ціні і вазі невелика, а ось в роботі різниця досить відчутна. Правда, є і недолік - важче регулювати зазор колодок, більше шансів, що колодки будуть періодично скрипіти по диску.