Яніс Чамалиди: "Плаття носять дами в зоні комфорту"
Марка Yanis Chamalidy суто локальна, петербурзька, і засновник бренду з цим згоден. Двадцять років тому Яніс вибрав залишитися в Петербурзі, не виїхав до Москви і абсолютно не пошкодував про це.
- У кожного дизайнера є своя мета. Моя мета була розвинутися як художнику, вивчити основи маркетингу, правильно вибудувати діалог між мною і клієнткою.
- Скільки всього людей працює над брендом?
- Основний кістяк - більше 50 чоловік. Чи не кожен модельєр може похвалитися власним виробництвом: у нас фабрика в центрі Петербурга, це обов'язкова умова, якщо ви хочете контролювати якість. Ми стабільно випускаємо товари преміум-рівня. Якщо говорити про одяг, то в сезон це близько 3 тис. Одиниць, з взуттям, аксесуарами, сумками - в рази більше.
- Для багатьох знайомство з маркою почалося зі весільного одягу.
- Для мене наречена - створення ніжне, трепетне. Це Флора, істота з іншого світу, вона дає життя, народжується як Венера Боттічеллі з піни. Це жіночність в її первозданному, сакральному розумінні.
- А якщо спуститися з неба на землю, який відсоток продажів доводиться на весільну колекцію?
- 50% від обороту модного будинку - весільні сукні. У нас вони дуже simple, прості, але в той же час елегантні. Це не пудинг і не безе, навіть не завжди з тюлю і мережив: деякі жінки приходять за лаконічним білою сукнею. Є вироби від 45 тисяч до декількох мільйонів рублів, охоплення дуже широкий.
- Що для вас мода: мистецтво чи ремесло?
- Коли я створював флагманський магазин, я вибрав естетику білого простору. Мій улюблений Йоджі Ямамото говорить, що для нього мода - прикладне ремесло. Для мене вона - мистецтво, і жити в моді - значить жити в мистецтві. Тому - чисте біле простір, як полотно. Кожна нова колекція, будь то шинуазрі, бароко або російський стиль, виглядає в цій "рамі" інакше.
- Ви ж починали одночасно і як театральний дизайнер?
- І пишаюся тим, що "Ромео і Джульєтта" Театру Якобсона з моїми костюмами витримав 250 постановок по всьому світу. Взагалі, у нас одягаються всі творчі люди Петербурга - балерини, акторки. З багатьма з celebrities я навіть не знайомий (хоча мав би), незважаючи на те, що вони є давніми шанувальниками марки.
- Все у вас, і тільки Вишнева у Парфеновой.
- Я не беру одиницями, я беру обсягом. Ми зараз говоримо про людей, які, можливо, не стали Вишневій, але зате їх тисячі. Yanis Chamalidy - це, мабуть, єдиний дизайнерський бренд в Санкт-Петербурзі, який вийшов за рамки художніх майстерень: ми стоїмо в "Галереї" на майданчику в 250 кв. м, працює інтернет-магазин, у нас гігантські колекції, вони змінюються кілька разів на рік. Це не добре і не погано - це по-іншому.
- Є улюблені знаменитості, з якими ви найчастіше працюєте?
- Я не шукаю зустрічі з ними, не просуваю себе, як паровоз. Моя мета - створювати продукт і розвиватися як художнику. Хто сказав, що я досить освічений? Я завжди вчуся. Завдання вийти за рамки можливостей і стати по-справжньому відомим мене турбує в першу чергу. І на це йде величезна кількість часу. Працюючи над готичної колекцією, я поїхав до Франції, в Толедо - першу столицю Іспанії, яку будували встигають, потім - в Юр'єв-Польський і Володимир, щоб подивитися, що є Середньовіччя на Русі.
Дуже часто знаменитості знаходять тебе самі. Ми одягали Патрісію Каас в ході світового турне: це був простий мінімалістичний дизайн, позбавлений чванства. Вона елегантна, чарівна, у неї гарні лінії тіла - і цього достатньо! Я радий, що у мене є такі клієнти. Марку вибирають творчі люди, їм не потрібні клепки, стрази, пір'я. Їм припав до смаку мій дзен-дизайн: треба бути особистістю, щоб носити це, потрібно щось собою представляти. Коли ти ховаєшся за пір'ям і стразами, можна бути порожнечею.
- Як склалося ваше недавнє співпрацю з Ермітажем і Костянтином Хабенським?
- Це історична реконструкція, Костянтин грає екскурсовода, своєрідного провідника по залах і епохам. На самому початку своєї творчості я працював в архівах Ермітажу, мої костюми зберігаються в музеї, і це прекрасно. Мабуть, ідеологи проекту вирішили, що саме мені вдасться створити сучасний костюм, який в той же час буде логічно виглядати поряд з Катериною II та іншими історичними персонажами. Я постійно шукаю ідеї в архівах, створюю одяг XXI століття, але натякаю на лінії минулого.
- Ви як і раніше, конструюючи плаття, рвете тканину руками, як це робили в юності?
- Як і раніше. Творчі процеси незбагненні, іноді це - емоція.
- Ви закопували тканину в землю, виварювали, навмисно старили - що зараз?
- Стираємо в піску і обробляємо особливим чином. Це унікальні тканини району Прато, Флоренція. Бачите на цій блузі - два шари і все пронизані нитками? Мені дуже близько розуміння фактури.
- Коли ви створюєте колекцію, що первинне: фактура, силует, ще щось?
- В основу ідеї лягає образ. Я не створюю театральних речей, одяг абсолютно зрозуміла, будь то сорочки, бомбери, парки, пальто. Дух часу в деталях: зав'язки, прозорість, так властива Ренесансу, оксамит, настільки інтуїтивно-близький іспанському Середньовіччя, поєднання чорного оксамиту і білої поддева.
- Є якісь країни, куди ви приїжджаєте - і очі відпочивають?
- Я люблю свою країну, люблю її людей, але очей мій тут не відпочиває. В Європі я дивлюся на літніх і радію: це красива старість. У Росії старість неприваблива. Я як дизайнер живу в саме потворне час. Навіть в радянські роки жінки носили сукні, чоловіки - костюми, в театр переодягали взуття, виглядали дуже елегантно. Знаєте, де я це особливо відзначив? В поліклініці. Там сиділо два табори. Один - дорослі некрасиво старіючі чоловіки: нічого спільного з європейськими, але при цьому - в костюмах-двійках. Другий - молодь: треники, витягнуті коліна, пуховики, - стиль, вільний від усього. Молодь зовсім не вміє одягатися, тільки вчиться, хоча стильні хлопці і дівчата є і тут. Нам потрібно буде кілька поколінь, щоб процес пішов.
- Що обов'язково повинно бути в гардеробі жінки?
- А якщо конкретніше? Багато хто скаржиться, що сукні та спідниці стали носити рідше, ніж штани.
- З продажу ми бачимо абсолютно протилежне: останні три роки штани дуже поступилися їм місце, спідниці та сукні - хіти продажів, цифри річ уперта.
Жінки хочуть бути жінками. Плаття носять дами в зоні комфорту. Ви ніколи не замислювалися, чому навіть в XIX столітті, коли чоловіки переодяглися у все чорне, суворе, зручне і стали багато працювати, вони все одно одягали супутниць як метеликів? Просто дозволяли їм залишатися жінками. Після Другої світової війни чоловіки захотіли, щоб жінка орала. До речі, саме Ів Сен-Лоран - а я вісім років працював представником Yves Saint-Laurent в Північно-Західному регіоні - одягнув жінок в костюм.
(Яніс дістає невелику коробочку. - R) Це IQOS, спеціальна система нагрівання тютюну: інновація, дуже зручно, практично і відповідає моді. Для мене це важливо, тому що руки не пахнуть. Я відмовився від сигарет, працюючи представником YSL: мені потрібно було близько контактувати з клієнтками, стосуватися жіночої шкіри, а запах від рук - це не люкс. IQOS дає можливість розслабитися без цих недоліків.
- Ви швидко працюєте чи ні?
- Я працюю дуже швидко, тому що прекрасно розумію, для кого створюю одяг. Перед нами плаття як квінтесенція стилю Yanis Chamalidy, його можна трансформувати багатьма способами. Міняти виріз - то човник, то V-подібний. Воно може бути з сумним бантом на боці в стилі 30-х років, а в наступну мить - агресивно-сексуальним. Його добре характеризує слово "метаморфози": я грек, і для нас це дуже близько. Сукня від Яніса Чамалиди відображає настрій жінки, яка його одягає, не підпорядковує її собі.
Головні новини від "Комерсант-СПб" отримуйте в Facebook