Причиною відключення циліндра в дизельному двигуні можуть також стати несправна форсунка (забита металевою стружкою при сильно зношеному ТНВД), несправний напірний клапан (через ту ж металевої стружки клапан не закривається, і плунжер просто ганяє солярку туди-сюди, а не подає її в форсунку) і, якщо двигун холодний, несправна свічка розжарювання.
На закінчення цієї глави хотілося б нагадати про одну поширену помилку. Багато власників звертаються зі скаргами, що двигуни їхніх автомобілів так сильно трясуться і вібрують, що в салоні сидіти неприємно. Подивишся такий двигун - так, є вібрація агрегату. Але відомо, що при одному непрацюючому циліндрі, незважаючи на те що на холостому ходу двигун під капотом буквально ходить ходуном, вібрація в салоні майже не відчувається. А тут працюють всі циліндри, особливої тряски агрегату не спостерігається, але варто включити «D» - тут же хоч вискакуй з салону. Заміна подушок, як правило, нічого не дає - вібрація не припиняється. Боротьба з настройками і регулюваннями двигуна також помітно не покращує ситуацію. Для того щоб пояснити причини того, що відбувається, наведемо такий приклад. Якщо ваш автомобіль підняти на підйомнику і замінити йому в підвісці все салейнблокі, а потім тут же на підйомнику всю цю підвіску обтягнути, машина буде дуже «жорсткої» і їздити на ній буде вкрай неприємно. Щоб цього не відбувалося, після установки нових гумок машину опускають на землю і вже на землі обтягують всю підвіску. Тоді все салейнблокі фіксуються в «середньому» положенні, і підвіска працює дуже м'яко. Все автомастера- «ходовики» цю особливість роботи з підвіскою знають, а ось мотористи в своїй більшості про це не підозрюють. І коли встановлюють двигун (або змінюють подушки), то встановлюють і обтягують все як доведеться. І в салоні з'являється вібрація. Щоб вона зникла, досить послабити все опори двигуна, піддомкратити його і знову все обтягнути. Якщо кузов автомобіля не деформований, вібрація зникне. Якщо ж ваш кузов «поведений», то якісь опори будуть працювати не в оптимальному режимі і, природно, будуть погано демпфіровать коливання двигуна. Ось вам приклад. Приходить в ремонт машина «Toyota Camry» з двигуном 2С-Т. Власник скаржиться, що двигун занадто сильно вібрує. Подивилися - все начебто цілком пристойно. Так, є вібрація, але це ж, врешті-решт, двигун, він повинен при роботі якось рухатися. Тоді ми говоримо власнику наступне: «Не важливо, що там відбувається з двигуном, нехай він робить собі що хоче. Хоче - вібрує, хоче - танцює, хоче - пісні співає, це його внутрішня справа. Головне, щоб ніщо в автомобілі не завдавало вам ніяких занепокоєнь. Раз вже ви сюди приїхали, просто скажіть, які незручності заподіює вам машина, і все ». Власник приймає таку постановку питання і говорить, що при включенні «D» в салоні відчувається неприємна вібрація. Сідаю в машину, притуляю голову до рамки трохи прочинених дверей, запускаю двигун і закриваю очі. Все цілком комфортно, можна навіть заснути. Десь там щось бурчить, але абсолютно ніякої вібрації. Чи не відкриваючи очей, включаю «R». Вібрація кузова посилилася, але теж цілком терпимо. Включаю «N» - тиша. Включаю «D» - тут же по кузову найсильніша вібрація. Питаю: «Подушки хтось дивився?» - «Так, - відповідає власник, - вчора мені їх все замінили на нові, краще не стало». Тоді я помічаю, що при включенні «R» двигун нахиляється в один бік, а при включенні «D» - в іншу. І ось, запам'ятавши, в який бік нахиляється двигун при включенні «D», я поліз під машину. Виявилося, вісь болта задньої подушки зміщена в прорізи до упору, двигун як би просів. Тоді я пріотдал гайку цього болта, попутно лаючи тих, хто її до мене ріжковим ключем затягував, і попросив другого майстра сісти за кермо, запустити двигун, включити задню швидкість і, утримуючи машину гальмами, довести обороти двигуна приблизно до 1200 об / хв. Коли він це зробив, я побачив, що двигун перекосився і проріз в кронштейні стала видна з іншого боку від капелюшки болта. Мені залишалося тільки швидко, щоб сильно не гріти масло в гідромуфті, затягнути гайку і, вийшовши з-під машини, переконатися, що вібрація кузова при включенні «D» повністю зникла.
Більших обертів холостого ходу
Схема підключення датчика температури охолоджуючої рідини.
Висновки Е2 і Е21 - це корпус автомобіля.
Як ми переконалися, і більших обертів холостого ходу, і «плавання» оборотів найчастіше викликані однією причиною - надмірним надходженням нештатного повітря. Є чотири шляхи, по яких в двигун надходить все повітря, що визначає його обороти.
Схема підключення датчика температури всмоктуваного повітря.
Висновки Е2 і Е21 - це корпус автомобіля.
Водяний насос (помпа) (в розрізі).
При недостатньому ущільненні дренажний отвір служить для виведення охолоджуючої рідини назовні. Знімаючи водяний насос по будь-якої причини, обов'язково перевірте зазор між торцем лопаті і робочою поверхнею. Якщо робоча поверхня знаходиться на блоці циліндрів або на кришці водяного насоса, зазор можна виміряти, використовуючи пластилін. Шматочок пластиліну потрібно приклеїти до торців 2-3-х лопатей, а потім встановити на місце водяний насос, але тільки на двох болтах. Потім насос потрібно знову зняти і по товщині пластилінової коржі визначити товщину зазору. Робота водяного насоса тим ефективніше, чим менше цей зазор. Нормальним вважається зазор 0,3-0,5 мм. Його можна коригувати, фрезеруя привалочную площину водяного насоса або змінюючи товщину прокладки, на яку встановлюють цей насос.
Корпус дросельної заслінки.
Перед дросельною заслінкою є отвори, через які повітря надходить у впускний колектор в обхід дросельної заслінки. На шляху цього повітря стоять пристрої примусового підвищення мінімальної частоти обертання двигуна при холостому ході.
Якщо двигун має підвищені обороти холостого ходу, або обороти «плавають», т. Е. Циклічно змінюються на 200-400 об / хв (або більше), потрібно спочатку знайти канал, де відбувається підсос зайвого повітря. По-перше, перевірте, чи всі трубки від впускного колектора знаходяться на своїх місцях, не порвані чи вони. Зазвичай в таких ситуаціях чути свист повітря, що всмоктується через отвір. Потім перевірте, чи повністю закрита на холостому ходу дросельна заслінка. Відомі випадки, коли повністю закритися заслінки не дозволяла потрапила під педаль газу крижинка або «вдало» підвернувся килимок. Щоб переконатися, що дросельна заслінка на холостому ходу закрита повністю, перевірте, чи є слабке місце у троса газу, там, де він кріпиться до секторному важеля цієї заслінки. Крім того, щоб щільніше закрити дросельну заслінку, можна рукою примусово провернути сам секторний важіль. Якщо у троса є слабке місце, а секторний важіль рукою вже не провертається, значить, дросельна заслінка закрита повністю.
Тепер знайдіть гвинт регулювання обертів холостого ходу і, обертаючи його, спробуйте знизити обороти двигуна. Якщо це вам не вдасться, то вас можна привітати: вам належить цікава робота по діагностиці прогревного пристрою і серводвігателя примусового підвищення оборотів холостого ходу.
При прогрітому двигуні рукою визначте температуру водяних трубок, що підходять до блоку дросельних заслінок (саме там, збоку або знизу, знаходиться прогревалка). Температура цих трубок повинна бути такою ж, як у верхнього бачка радіатора і шлангів обігрівача салону. Якщо ж трубки ледь теплі, значить, охолоджуюча рідина не циркулює через прогревалку, отже, третій канал надходження повітря залишається відкритим і двигун тримає підвищені обороти. Відомі три причини відсутності циркуляції. Перша - в системі охолодження мало охолоджуючої рідини. Треба сказати, це сама «популярна» причина відсутності циркуляції. Друга причина - водяні трубки або сама прогревалка забиті брудом. Бруд тут з'являється в результаті варварського ставлення до двигуна: замість того щоб поміняти тосол, йому доливали воду; з'явилася корозія - додали якусь присадку ( «антітечі» здорово допомагають забити всю систему охолодження) - перегрівся двигун. Все це могло статися в «попередньому житті» автомобіля. Автомобільні «вбивці» є не тільки в нашій батьківщині. Але незалежно від того, відсутня чи в прогревалке циркуляції охолоджуючої рідини або заклинений її шток, зарослий брудом, результат один - повітряний канал залишається відкритим. Він може бути злегка прикритий, тоді оберти холостого ходу будуть не 1800, а 1200 об / хв, але проблема все одно залишається. Зверніть увагу, що при подібній несправності водяні патрубки хрумтять, якщо їх стиснути, - це ламається кірка з внутрішніх відкладень, і двигун схильний до перегріву.
Установка термостата.
Зверніть увагу на отвір з заклепкою: воно завжди повинно розташовуватися вгорі.
Типова схема електричного сервомотора примусового підвищення частоти обертання двигуна.
Обрив однієї з обмоток приводить, як правило, до збільшення частоти обертання двигуна на холостому ходу. Знявши роз'єм з серводвігателя, можна виміряти опір всіх обмоток. Воно повинно бути однаковим.
Тепер перейдемо до пристроїв примусового підвищення оборотів холостого ходу. В ремонт приходить автомобіль «Diamante» фірми «Mitsubishi». Марка двигуна в даному випадку не має значення, на цих автомобілях варто тільки одна серія: V-подібні «шістки», які до того ж особливо не розрізняються по навісного устаткування. Проблема - 2500 об / хв на холостому ходу. Зрозуміло, що комфортно їздити з такими оборотами холостого ходу неможливо. Гвинт регулювання обертів холостого ходу закручений повністю, а при його відкручування обороти тільки збільшуються. Майстер володів певним досвідом, а в руках його була хрестова викрутка, тому він тут же відкрутив три гвинта і зняв корпус імпульсного електродвигуна управління оборотами холостого ходу (з обмотками). Після цього запустив двигун і пальцями спробував обертати його ротор: в одну сторону - не обертається, в іншу - обертається. При цьому двигун почав знижувати оберти. Тоді майстер відкрутив гвинт регулювання обертів холостого ходу приблизно на три оберти і став обертати ротор. При цьому вісь ротора з ходовою різьбою, обертаючись, виштовхувала поршенек, знижуючи обертів двигуна. Поступово поршенек перекрив повітряний канал настільки, що встановилися необхідні 750 об / хв. Після цього двигун заглушили, корпус електродвигуна управління оборотами холостого ходу разом з обмотками поставили на місце і знову запустили двигун. Обороти холостого ходу стали 800 об / хв. За допомогою гвинта регулювання обертів холостого ходу ми знизили їх до 750. Після цього почалося найцікавіше. Газонули до 4000 об / хв і заглушили двигун. Через пару секунд запустили його знову - обороти холостого ходу зросли до 850. Ще раз газонули, заглушили мотор, запустили через пару секунд - обороти холостого ходу вже близько 1000 об / хв. Виконали все те ж саме ще раз і отримали вже 1200 об / хв. І так до тих пір, поки обороти холостого ходу знов не досягли 2500 об / хв. У чому ж справа? Кожен раз при скиданні газу імпульсний електродвигун, виконуючи функцію демпфера, трохи відкривав свій повітряний канал, але через 2-3 секунди він повинен був цей канал знову закрити. Ось цього-то і не відбувалося. Чи не відбувалося і при запуску, коли двигун після включення запалення «виставляє запускной обертів», відразу ж після запуску знижуючи їх до оборотів холостого ходу. Як випливає подумавши, ми прийшли до висновку: або комп'ютер не дає команду на закриття каналу, або обірвана одна обмотка електродвигуна. Виявилося друге. Одна з чотирьох обмоток НЕ продзвонювати тестером, тому електродвигун міг тільки відкривати свій повітряний канал. Після визначення несправності ми знову зняли обмотку, вручну обертаючи ротор, закрили повітряний канал і знову все зібрали, засунувши під ротор клаптик газети, щоб від вібрації він не обертався. Але не стали надягати роз'єм на імпульсний електродвигун. Відрегулювали гвинтом холостого ходу обороти двигуна і повернули машину власникові, сказавши: «Якщо хочете - купуйте новий моторчик, а ні - доведеться змиритися з тим, що при скиданні газу буде спостерігатися" провал ", а при включенні навантаження не буде підвищення оборотів холостого ходу, т. е. система управління двигуном не виконуватиме функцію примусового підвищення оборотів холостого ходу ».