Нижчеописаний FAQ відноситься до найпоширеніших свинцево-кислотних акумуляторів.
Середній термін служби АКБ за умови дотримання правил експлуатації становить 4-5 років. Ємність безпосередньо залежить від щільності електроліту. При кімнатній температурі це: 100% - 1.27; 75% - 1.22; 50% - 1.19; 25% - 1.15; 0% - 1.12. Щільність не можна підвищувати шляхом доливання концентрованого електроліту. Номінальна напруга в районі 12.5-12.9В ще не означає, що ємність акумулятора нормальна. При навантаженні він може швидко розряджатися.
Перевірте ареометром щільність електроліту, і тоді ви точно зрозумієте, яка ємність батареї. Вобще корисно мати під рукою цей простий прилад, стомостью 50-100 рублів.
Що небезпечно для акумулятора:
1) Найбільш згубним є глибокий розряд. При цьому щільність електроліту падає нижче критичної позначки. Починається незворотний процес сульфатации пластин. Відновити такий акумулятор практично неможливо. Щоб уникнути цього необхідно відразу підключити його до зарядного пристрою в теплому місці. Не забувайте вимикати на ніч споживачі в автомобілі, ризикуєте отримати глибокий розряд з усіма наслідками, що випливають.
2) Не залишайте розряджений акумулятор на морозі, при низькій щільності електроліт швидко замерзає і втрачає ємність, глибокий розряд гарантований. При нормальній щільності електроліт НЕ замерзне до -68. Наполовину розряджений замерзне вже після -25. При 25% рівень заряду буде мерзнути вже в -16. Повністю заряджений можна сміливо залишати в машині в люті морози, відкинувши клеми.
3) На холоді розряджений акумулятор буде заряджатися дуже повільно. Для відновлення енергії на морозі, витраченої на роботу стартера, двигун повинен пропрацювати протягом приблизно 50 хвилин. Якщо ви мало їздите в морози, частіше заносите акумулятор додому і заряджайте від ЗУ, інакше буде постійний недозаряд.
4) Перезаряд небезпечний тим, що з акумулятора починає википати вода, що призводить до зниження рівня електроліту. Відбувається це через підвищеної напруги на клемах батареї. Якщо акумулятор сильно потіє, перевірте регулятор напруги генератора і напруга в бортовій мережі.
1) В обслуговуються акумуляторах необхідно стежити за рівнем електроліту, доливаючи дистильовану воду до відповідної мітки. Ні в якому разі не намагаємося підвищити щільність електроліту додаванням концентрованої кислоти, яка б низька не була його щільність. Бажаного результату - підвищення ємності батареї при цьому не відбудеться.
2) Батарея повинна бути добре закріплена в моторному відсіку.
3) Найчастіше протирайте ганчіркою поверхню акумулятора, щоб прибрати паразитні зв'язку, які призводять до саморазряду. Краще протирати ганчіркою, змоченою у воді з содою. Після очищення ганчір'я необхідно викинути.
4) Заряджати акумулятор потрібно струмом не більше, ніж 0.1 від його ємності. Чим вище струм, тим швидше побивається акумулятор. Оптимальним буде 2-3А. Автоматичні ЗУ самі підбирають необхідний струм. Перед зарядкою долийте в кожну банку дистильовану воду по мітці.
5) Щоб купити живий акумулятор, необхідно перевірити його перед покупкою. Для цього використовують навантажувальну вилку або ареометр. Звичайно, ареометр дасть найбільш точне уявлення про стан акумулятора, але не завжди вдається така можливість. Навантажувальна вилка є в будь-якому пристойному магазині. Її вольтметр повинен показати 12.5-12.9В при відключеному навантаженні, а при включеній - не опускатися протягом 10 секунд нижче 11В.
6) Частково відновити ємність (іноді навіть більшу частину) засульфатірованного акумулятора можна прогнавши кілька КТЦ (контрольно-тренувальних циклу). Про це багато статей в інеті, але коротко: доливаємо дистильовану воду, заряджаємо повністю. Потім розряджають навантаженням приблизно 5А (55Ваттная лампочка) до 10.5В (не менше!). Потім відразу ж заряджаємо. І так 2-4 рази. Періодично перевіряємо щільність і стежимо за одужанням акумулятора.
Велика частина інформації взята або скопійована з тиц. я лише систематизував для себе основні моменти.