«Підшипник» розшифровується як підкладка під шип (вісь), і колись його призначенням було зменшувати тертя між віссю і колесом карети. Сьогодні перше, що спадає на думку при згадці про підшипнику - два кільця з кульками між ними. Але є безліч видів підшипників - і роликові конічні, і поворотні, і підшипники ковзання (останні по конструкції нагадують ту саму «підкладку під шип» і застосовуються головним чином в двигуні - в сполученні з коленвалом). Але сьогодні ми зупинимося на тих, що найчастіше виходять з ладу на мотоциклі, і які в принципі можна поміняти самостійно. А часом в дорозі іншого виходу і немає!
Найменш захищені в мотоциклі - підшипники коліс. При проїзді калюж і бродів маточина охолоджується і туди прагне потрапити вода. Допомагають цьому процесу і господарі техніки, які промивають важкодоступні місця мотоцикла струменем води під тиском. Якщо ви їздите по бездоріжжю, то нерідко на вісь намотується трава, віджимаючи сальники і знову ж відкриваючи шлях до підшипників бруду і вологи. Та й дорожній пил потихеньку точить гуму і сталь, прориваючись всередину. Головна ознака зносу колісних підшипників - люфт, який легко оцінити, похитавши вивішене колесо в поперечному напрямку. Вой ж такого підшипника, як правило, не чути шумами двигуна і трансмісії.
До речі, на частині ендуро сальники встановлені пружинками назовні - вважається, що так вони краще перекривають шлях воді при виникненні розрідження в ступиці. Щоб колісні підшипники служили довго, стежте за станом захисних ущільнень. Перш за все ущільнення в колесах виходять з ладу на мотоциклах для бездоріжжя, тому їх власникам варто приділяти особливу увагу їх станом і своєчасно замінювати на нові. При цьому не полінуйтеся і огляньте зв'язані поверхні втулок. Зношений метал (а його швидко і невідворотно продирають пружинки зношених сальників) тут же зіпсує новий сальник. Незначні дефекти можна спробувати заполірувати, але найкраще заздалегідь, до заміни підшипників, замовити нові втулки замість зношених, інакше доведеться незабаром знову купувати комплект - підшипники, сальники, втулки. Не менш важливо дотримувати акуратність при заміні коліс і стежити, щоб на вийняті на час вісь і втулки НЕ налипали пил або пісок. Необхідна кількість мастила на колісній осі також життєво необхідно для нормальної роботи вузла. Зазвичай для змащування осей мотоцикла рекомендуються консистентні мастила з алюмінієвим або мідним наповнювачем.
Який підшипник краще - відкритий або закритий? Теоретично, звичайно, закритий. Але практично, коли вже під ущільнення потрапила вода, вона звідти вийде тільки у вигляді іржі. Як оригінал іноді йдуть напіввідкриті підшипники, їх встановлюємо ущільненнями в сторону сальників. Вибираючи підшипники, іноді можна відчути невеликий люфт. Не дивуйтеся, при запресовуванні в маточину він повинен зникнути. А ось якщо підшипник насилу надівається на вісь колеса - справа не гаразд. Як правило, це означає, що підшипник - «лівий».
Міняти завжди потрібно все підшипники колеса (два або три) - для надійності. Адже знос прогресує дуже швидко. Для заміни раджу скористатися правильним інструментом. Адже класичний метод вибивання підшипника молотком і довгим бородком не завжди оптимальний. Підшипники не люблять ударних навантажень, особливо нерозподілених по всій площі обойми. Потрапили під удар кульки залишають на тілі підшипника вм'ятини, які в майбутньому приведуть до загибелі деталі. Але навіть якщо ви не збираєтеся встановлювати цей підшипник назад, при вибиванні можна пошкодити посадочні поверхні, і новий підшипник не сидітиме з потрібним натягом. До того ж конструкція деяких коліс просто не дозволяє витягти підшипник таким чином. Тому для вилучення підшипників застосовують
Для запресовування нового підшипника можна використовувати і молоток. Але тільки в поєднанні з оправкой діаметром на півміліметра менше зовнішньої обойми підшипника. Їй може стати, наприклад, відслужила торцева головка. Головне, щоб навантаження припадало лише на зовнішню обойму. Більш цивілізований, але не завжди більш ефективний інструмент - пристосування, що складаються з дисків різноманітного діаметру і довгою різьбової шпильки. За допомогою диска потрібного діаметру будь підшипник можна акуратно запресувати на місце. Обидва способи вимагають великої акуратності в самому початку процесу, коли підшипник тільки злегка зайшов всередину маточини. Зовнішня обойма підшипника повинна заходити в розмір отвору без перекосу. Якщо ж підшипник все-таки відхилився від потрібного напрямку, його можна направити дуже легкими ударами киянки. І ще, перед тим як запресувати підшипник, обов'язково злегка змастіть посадочне місце і зовнішню грань підшипника моторним маслом. Після установки підшипників переконайтеся, що вони вільно обертаються.
Трапляється, що внутрішня розпірна втулка в ступиці
на частку міліметра довше, ніж потрібно, в результаті всередині підшипника виникає зайве тертя і підшипник провертається з працею. Щоб виправити таку ситуацію, необхідно злегка ослабити посадку підшипника, зсунувши його назовні. При складанні колеса приділяйте особливу увагу зовнішнім втулкам між підшипниками і пір'ям вилки. Якщо одну з цих втулок забути або переплутати їх місцями, вся система буде працювати неправильно, що може привести не тільки до швидкого зносу деталей, але і до падіння.
Навіть фірмовий набір для запресовування підшипників не гарантує правильного заходу зовнішньої обойми підшипника в маточину. Він теж вимагає навичок і вірного очі. А то і легкого удару киянкою - мідної або дерев'яною.
Нерідко доводиться займатися і підшипниками рульової колонки. Головне - вчасно їх підтягувати, не даючи йому люфтіть. У рульових колонках сучасних мотоциклів часто зустрічаються завзяті кулькові підшипники, перш за все витримують навантаження, спрямовані паралельно осі кермової колонки. Якщо в такому підшипнику з'являється люфт, його починає швидко розбивати. Спочатку з'являється легке клацання в момент гальмування, але якщо ситуацію вчасно не виправити, кермо почне гірше обертатися і може заклинити в самий невідповідний момент. Щоб підтягнути рульової підшипник, перш за все необхідно знайти гайку, яка його утримує. Як правило, вона розташовується під верхньою траверсою і іноді буває законтрена другий такий же. Нерідко ці гайки мають корончатий вінець і вимагають спеціального ключа. Мотоцикл потрібно поставити так, щоб переднє колесо висіло в повітрі і кермо вільно обертався. Зняти верхню траверсу і почати потроху закручувати гайку підшипника, при цьому перевіряючи легкість обертання системи. Як тільки з'явиться зусилля при обертанні, перестаємо затягувати гайку і відвертаємо її назад приблизно на чверть обороту. Кермо має обертатися вільно, а люфт при цьому зникнути.
Важливий момент: якщо клацання з рульової колонки з'явилися на зовсім новому мотоциклі, можливо, що підшипник при складанні на заводі не сів до кінця в свої посадочні місця. У таких випадках корисно затягнути його спочатку з досить великим зусиллям, близько 25-30 Нм, а вже потім послабити і виконати описану вище процедуру.
Заміна рульових підшипників - завдання часом непроста і вимагає хорошого устаткування і навичок. І якщо з колісними підшипниками ще можна впоратися в умовах гаража, то для роботи з керманичами підшипниками без правильного обладнання не обійтися. Їздити зі зношеними підшипниками - неважливо, коліс або рульової колонки - небезпечно!
У кожному мотоциклі безліч інших вузлів, де працюють підшипники, але більшість з них знаходиться в двигуні, і завдяки відмінній мастилі і чистоті служать вони довго і заміни не вимагають. А якщо вже сталося так, що з ладу вийшов один з підшипників двигуна або коробки передач, значить, на те була дуже серйозна причина (як правило, проблема з системою змащення) і однією заміною підшипника справа не закінчиться. Але не будемо про сумне. Адже якщо регулярно стежити за мотоциклом і правильно його обслуговувати, нічого поганого з ним не станеться.
Заміна колісних підшипників (на прикладі Suzuki DR-Z 250):
Відмивши колесо від бруду, викруткою піддягаємо сальник ...
