Ну, тоді треба робити / шукати надульник. Знайомих токарів у мене немає, а сам цією майстерністю не володію. Гаразд. спробую. ///
Були конструкції з кріпленням під стволом (прямо під підставою мушки) відрізка трубки, толі просто водопровідної півдюймової, то чи залитій свинцем.
Для того, щоб перевірити чи допоможе надульник можна до токаря не бігати. А обмотати стовбур ізолентою (щоб не подряпати) і примотати до нього знизу хоч тієї ж ізоляційною стрічкою, хоч нитками "виток-к-витку" шматок важкого стержня, або брусок, грам на 100..150, аби зводити поршень не заважав. Постріляєш - побачиш як воно на купі позначиться.
Влізу зі своїм досвідом ежіководства. утяжелитель купу кілька покращує, само собою, вішав саморобний (грам 100-130 приблизно) - метрів з 15 можна досить впевнено потрапляти в кришку від банки. Правда потрапити з однієї руки майже нереально (все це на штатній пружині, без доробок чого або, швидкість за хронометром приблизно 106м.с. 0.57г Люманов). Пробував звузити перепуск (до 3 мм, латунна втулка) - при гарній герметичності ефекту майже немає - швидкість навіть впала (103 мс). мабуть в завужені є сенс тільки при більш потужної пружині, штатна не дає потрібної динаміки.
quote: Originally posted by tayga:
Підкажіть по нарізування різьблення, чим краще робити і яка технологія, а то ні разу не робив, боюся запороти ствол. Приєднаюся до попереднього оратора. Щоб нарізати різьбу на стовбурі, тобі треба (наскільки я розумію) обзавестися плашкою (причому, вкрай бажано - гострої), Плашкотримач, отримати доступ до лещат. Простіше роздрукувати креслення і сходити до токаря. Гроші будуть майже ті ж, а результат - краще в рази!
Ну а якщо хочеш неодмінно сам, то. Воно, по крайней мере, гідно поваги! Різьба вона і є різьблення. Стовбур змастити маслом (окремі слюсаря воліють змащувати сталеві заготовки перетопленим салом, кажуть, що різьблення рівніше виходить), стовбур в лещата (настійно рекомендую строго вертикально), плашку - в плашкодержатель, плашкодержатель треба тримати строго перпендикулярно стовбуру. Притискаємо плашку до стовбура і починаємо нарізати. Притискати треба досить сильно і акуратно. Якщо треба перехопити руки, то треба трохи повернути плашку тому, а після перехоплення забезпечити точне попадання різців плашки на створену нитку різьблення, перпендикулярність плашки, і тільки після цього знову тиснути на плашку і різати далі. Після того, як плашка вріжеться на пару витків вертикальний тиск на плашку можна трохи зменшити, а потрапляти на нитки різьблення стане простіше. Коли наріжуть все витки плашки, тиснути можна перестати взагалі - далі плашка піде по різьбі, і при перехоплення вона вже нікуди не дінеться. Якщо до цього моменту плашку не перекосів - далі все буде нормально. А якщо перекосив - вже не виправити. Можна тільки обпиляти косу різьблення і почати заново.
Так що поки не наріжуть перші 3..4 витка - перпендикулярність плашки дотримуватися щосили.
Після того, як наріжуть перші 2 витка треба обламати стружку. Обламують стружку обертанням плашки на півоберта назад. Стружку в подальшому треба обламувати періодично. Скільки вперед між обломами - залежить від матеріалу. Цифр не скажу, але якщо не ледачий, то десь так: 3/4 витка нарізав - обломи, ще 3/4 - ще обломи. Найчастіше, КМК, сенсу немає. Ледачий - можеш взагалі не обламувати і сподіватися на краще.
По ходу справи добре б додавати рідке масло прямо на плашку, так, щоб воно трохи стікало на різьбу. Це робиться для того, щоб був змазаний не тільки візит на різці (його змаже то, що намазано на стовбур), але і вся поверхня різання плашкою.
1-1,5 см. Офигенное якість продукції Іжмеха :-). Таке відчуття, що магазин закупив партію шлюбу 8-))) Респект продавцям - дали подивитися вдумливо, прогнати кулю по стовбуру і тп. Правда під кінець моєї епопеї все ж стали сатанеть :-)
Мій девайс все-таки не виявився ідеальним (будинку вже помітив) -
на 3 см від дульного зрізу був невеликий 'надфіль', пізніше під час полірування стовбура цей недолік був усунутий.
Точність радувала - на 10м з двох рук я збивав пивні пробки 3-4 з 5. Але, трохи пострілявши, я зрозумів, що мощі у агрегату замало. Була куплена мурочная пружина, але ставити її було стрьомно через пластикового задника і казенника. Потім я в Інтернеті знайшов статтю ADF про 53-му і дізнався про форум. Я зрозумів, що пластиковий казенник і задник і їжаку вобщем-то не перешкода. І почалося :-).
Отже, апгрейд. У токаря все ж був замовлений бронзовий задник. Вставлена різана мурочная пружина 27 витків, утяжелитель 44 грами (болт на 13). У перепуск вставив шматок гелевого стрижня. Поставив залиту манжету, пополірував поршень. У циліндрі канавка була видна (а канавка чи що?), Але не прощупується навіть голкою, для заспокоєння совісті залив рідкої епоксидкой. Зробив утяжелитель на стовбур - навколо нього на епоксидку приклеїв пластини зі сплаву Вуда і обмотав цю справу ізолентою (з токарем тоді був облом, так би у нього замовив). Пістоль став важити 1600 р. Моща зросла, точність збереглася. Але десь через 500 пострілів поршень при взводі став задирати циліндр. Після довгих роздумів в поршні були зроблені надфілем канавки і вставлені пластикові кільця. Небо і земля! Взвод став м'яким і рівним. Ще для м'якості взводу я сточив на колі зуби тріскачки.
Пізніше я ще замінив звичайний утяжелитель на телескопічну напрямну обважнення 36 грам, поставив шкіряні шайби під поршень, телескоп, пружину. Зробив нову фаску, пополірував стовбур, казенник. Після полірування стовбура чистити його майже не треба (нарізи напівкруглі), я вже
quote: Originally posted by AntonArcher:
пополірував стовбур Як?
А як на Мурку: стовбур 13 мм а різьблення 12х1,5.
2EagleB3
На шомпол (нормальний, з пластиковою обмоткою, боронь боже використовувати рідне пристосування яке твердіше ніж метал з якого зроблений пістолет) намотав ганчірочку з пастою ГОІ і гасом, і цією справою полірував канал. Раз 10-20 протягнув, ганчірку поміняв. І так начебто раз десять. Полірував поки в каналі не зникло воронение і поки не забрався "надфіль" в кінці ствола.
Без гасу паста дуже швидко "забивається" і перестає полірувати. Ну і потім ретельно вичистив стовбур спочатку гасом, потім насухо ганчірочками і ватою
quote: Originally posted by tayga:
А як на Мурку: стовбур 13 мм а різьблення 12х1,5? Та дуже просто. Кінець ствола проточен до 12мм і нарізана різьба. До речі, вона там 12x1. а не 12x1,5.
Якщо у тебе є можливість проточити ствол до 10мм (на токарному верстаті), то твоє запитання про те як треба нарізати різьблення звучить, щонайменше, дивно. На тому самому верстаті і нарізати, і бажано різцем. Або плашкою, підтискаючи її задньою бабкою.
А якщо такої можливості немає, то різьблення 10мм відпадає.
Питання. Виміняв МР-651К на їжачка. (Набридло всаджувати кулю за кулею в одне і теж місце.) Їжачок зі старих партій. Ортопед. рукоятка, метал. задник і казенник. Йому років десять, але стріляли дуже рідко. Цікаво, у нього ствол не вороноване, а фарбований. Коротше, в стовбурі з боку казенника є якісь сліди. Сантиметрів на п'ять в глибину. Неначе стовбурний канал покацаний якимось предметом (наприклад забився стовбур чимось і вибивали прутком з гострими краями на кінці). Можна це якось виправити? Як зараз стріляє не перевіряв ще.
У минулому році купив Іжик-53м, постріляв трохи, потім якось часу не було, лежав він. А зараз заліз на ганз, почитав і очманілі ручки засвербіли Загалом, добув тваринку з полки, оглянув, розібрав. манжету треба заливати, купу елементів загладжувати. А як я вставляв пружину назад - взагалі пісня Враховуючи, що досвід підняття зброї взагалі практично нульовий.
Щодо канавки в циліндрі. Подивився, побачив тонкий чорний ободок - це вона, та сама канавка?
А ще хочу додати йому футуристичний вигляд поки тільки якісь неоформівшіеся ідеї бластеров-мазерів-пазеров в голову лізуть, але ускладнює конструкцію те, що ствол-переломка.
Люди, а кульний вхід що - ніхто не переробляє. У мене, наприклад, кулька провалюється по саму хряпку. Або для такого компресора це не критично. На Мурку це практично стандартна операція.
Установка газової пружини gamo hunter 440
Stoeger X20 - installing a Charlie da Tuna GRT-III trigger