При використанні двох банок у верхній видаляють і денце, так що залишається порожній циліндр, який з'єднують пайкою з нижньої банкою, пропаівая по всьому периметру. Не забудьте гарненько пролудіть всі зрізи, зроблені консервним ножем - ваш нагрівач НЕ буде іржавіти.
Коли паяльні роботи закінчені, не гріх перевірити отриману ємність на герметичність, заливши її водою. Якщо все в порядку, приступають до другої операції - встановлення крана. Під його різьблення роблять отвір (по периметру майбутньої дірки), чисто висвердлюють дрібні отвори, видаляють металевий гурток, а краю банки зачищають круглим напилком, а потім добре залужівает.
Кран можна кріпити пайкою. Різьблення на ньому і приєднувальний фланець ретельно залужівает електричним паяльником потужністю 150. 200 Вт. Потім фланець крана впаивают в приготоване отвір.
Є й інший спосіб. Підбирають гайку, яка підходить по різьбі до крана, і нею кріплять кран, попередньо підклавши в різьбове з'єднання дві кільцеві гумові прокладки (зсередини і зовні банки), а також звичайну прокладку під гайку, яка загортають зсередини. Матеріал гайки і металевої прокладки (шайби) повинен бути гальванічно сумісний з матеріалом корпусу крана. Якщо останній бронзовий або латунний, шайба і гайка повинні бути з цього ж матеріалу або мідними; якщо сталевий, то зі сталі, або алюмінію, або заліза (як в побуті називають маловуглецевої сталь). Це в подальшому охоронить з'єднання від корозії.
Якщо з'єднання крана з банкою герметично, приступайте до випробування водогрейкі. Спершу кранами - водопровідних (верхнім) і на підігрівачі (нижнім) відрегулюйте такий витрата води, щоб її рівень становив 0,75. 0,85 від висоти банки (однієї або складеної з двох). Увімкніть ТЕН в мережу. Скоро вода стане теплою. Якщо її температура вас не влаштовує, доведеться зменшити витрату рідини, прикривши нижній і верхній крани так, щоб як і раніше рівень її в банку був би в тих же межах. При цьому ТЕН краще відключити, щоб не спалити його.
Звичайно, від такого найпростішого пристрою чекати високої температури води при її великій витраті не можна: доводиться вибирати одне з двох - або багато трохи теплої води. Або мало, але гаряче. Все впирається в потужність Тена.
Її можна підвищити, і тоді водогрейкі зберемо з декількох ступенів (рисунок 1) - двох-трьох банок, гідравлічно з'єднаних послідовно, за принципом сполучених посудин. Як в ракеті - можемо ставити стільки ступенів, скільки потрібно. У тій це лімітовано загальною масою (вагою) системи, а у нас - потужністю Тена. Якщо плавкі запобіжники в ланцюгу, до якої підключена водогрейкі, розраховані на струм 6,3 А, то максимально відбирається потужність складе 1300 Вт. А якщо використовуються 10-амперні (15-амперні) запобіжники, то і потужність ТЕНів можна підвищити до Потужність 2200 Вт. Ще вище потужність можна отримати, підключивши окремі Тени до різних електроланцюг (запобіжників). Але ні в якому разі не використовуйте саморобні запобіжники - «жучки».
Рівень води за законом Бернулпі в кожній наступній банку буде трохи нижче, ніж у попередній. Ця різниця особливо помітна, якщо витрата води великий, а перетин трубки, що з'єднує банки, незначно. Отже, така трубка (вона може бути гумовою) повинна бути з великим перетином. Тоді витрата води зі всієї системи буде обмежений головним чином пропускною спроможністю нижнього крана. Верхній же кран і раніше повинен бути відрегульований так, щоб в банках підтримувався необхідний для омивання ТЕНів рівень.
Недоліки як найпростішої, так і цієї водогрейкі очевидні. Треба постійно маніпулювати кранами, стежити за рівнем води в банках, яка до того ж може «втекти» через перебої у водопостачанні.
Чи не простіше зовсім відмовитися від тенів? Адже вода - непоганий провідник електричного струму, тому можна гріти безпосередньо її. Тоді виходить зовсім вже простий пристрій (рисунок 2), що складається з великої консервної банки і вміщеній в неї маленькою, у якій вирізані обидві кришки. Спочатку до великої банку підключають нульовий провід, а потім до малої - фазовий. Останній рекомендується приєднувати через запобіжник FU1, скажімо, на 6,3 А, виконаний у вигляді багаторазової «пробки» з двома кнопками управління. Це дозволить зберегти основні запобіжники, якщо в ланцюзі раптом станеться коротке замикання або провідність води раптово сильно збільшиться (наприклад, через зростання концентрації розчинених в ній солей).
Зазначений порядок підключення проводів обов'язковий. Відключають їх у зворотній послідовності. Щоб визначити, який дріт нульовий, а який фазовий, доцільно зібрати найпростіший пробник (рисунок 3). Тут R1 - струмообмежувальні резистор (опором порядку 1 МОм і потужністю не менше 0,5 Вт), HL1 - неонова індикаторна лампочка, а X1 - щуп (загострений штирек), E1 - сенсор (наприклад, виконаний у вигляді металевого корпусу пробника). Лампочка може бути практично будь-яка, неонова: МН-3, МН-5, МН-6, ТН-0,2, ТН-0,3, тиратрон МТХ-90, ТХ4Б-1 і ін. Але простіше скористатися стартером від ламп денного світла. Його вводи видаляють, а замість них встановлюють (з ізоляцією від корпусу) штирек щупа. Один висновок неонового індикатора підводять до штирьку (через резистор опором 1 МОм), а інший - до корпусу стартера. Пробник готовий. Він вам ще не раз стане в нагоді, коли доведеться відшукувати «зниклу фазу».
Так ось, якщо торкнутися щупом пробника (його корпус тримають неодмінно голою рукою) фазового проводу, неонова індикаторна лампа буде злегка горіти, а нульового - немає. Токоогранічительний резистор дозволить уникнути ураження електричним струмом, навіть якщо будете стояти на мокрій підлозі або стосуватися водопровідної труби (чого все ж робити не слід, коли маєш справу з електрикою!). Попередньо не зайве перевірити омметром опір резистора, щоб переконатися, що воно приблизно дорівнює 1 МОм. Не покладайтеся на заводське маркування, вона підводить.
Ми не сказали ще, як закріплюють усередині великої банки маленьку (малюнок 2). Так ось кільце (назвемо так маленьку банку) кріплять будь-якими підручними засобами, наприклад, за допомогою розпірок з дерева, пластмаси, фанери. Важливо, щоб кріплення було надійно, а поперечний переріз банки (просвіт) не було б сильно перекрито (дросселіровано), перешкоджаючи тим самим притоку води. Зверху кільце слід прикрити шматком прозорого плексигласу (оргскла) з безліччю дрібних отворів, щоб знову ж таки не заважати притоку води. Це охоронить від випадкового зіткнення з електромережею. Підведення до кільця ведуть проводом в хорошій товстої ізоляції і грунтовно закріплюють. Не менш надійно повинен бути прикріплений до банку і нульовий провід.
Як бачимо, зливного крана тут немає. Та він і не потрібен. Адже схема подачі води обрана такою, коли вона, як кажуть гідравліки, надходить «під рівень» - під напором знизу вгору, а зливається самопливом - через отвір, що заміняє кран. Точно таку ж гідравлічну схему можна застосувати і в інших водогрейкі.
Які ж переваги у гідравлічній схеми? Банку (або банки - по малюнку 2) завжди буде заповнена водою до певного рівня, що не залежить від напору або витрати води, який регулюється одним-єдиним краном. Важливо лише, щоб зливний отвір мало гарне розтин. Наприклад, потрібна дуже гаряча вода - пускаємо її потихеньку, а тепла - відвертаємо кран побільше.
Розміри кільця підберіть самостійно. Справа в тому, що вони будуть залежати від жорсткості води, розчинених у ній солей. Не слід занадто захоплюватися великою потужністю, а вона може бути досить значною, якщо розміри кільця наближаються до розмірів банки. Адже тоді сильно виросте струм в ланцюзі і запобіжник FU1 буде просто безперервно «вибивати».
Такий же підігрівач можна виготовити для ванної, відра з водою. Отвори в великій банці нам не завадять. Більш того, їх можна зробити трохи більше, щоб поліпшити теплообмін. А щоб не залежати від примх води, що викликаються домішками в ній, у ванні можна розчинити чайну ложку соди. Такою водою цілком можна митися, використовувати її при голінні, пранні, миття підлоги, але не можна пити. Хоча ток в мережі і змінний, електролізу начебто немає, проте можуть утворитися деякі небажані речовини.
І останнє. При контактах електромережі з водопроводом можливі ускладнення. Так що дотримуйтесь заходів безпеки!