Я підписаний практично на всі тематичні автофоруми, в яких власники Шеви діляться своїми проблемами та шляхами їх вирішення. Нещодавно прочитав інформацію про модуль запалювання: через що відбувається поломка і як його лагодити, а також як запобігати несправність.
Вирішив перенести модуль запалювання зі свого стандартного місця. В першу чергу демонтував повітряний фільтр, потім видалив броньовані дроти і зняв бачок гідропідсилювача керма, таким чином у мене утворилося достатній простір для роботи. Знайшов подушку мотора, з її кріплення видалив майданчик МОЗ та кріплення проводів.
Кронштейн доведеться встановлювати трохи вище, в те місце, де раніше знаходилося верхнє кріплення майданчика МОЗ. Довжини проводів не вистачило, конкретніше, не вистачило мінусового проводу, який йде від модуля запалювання на масу. Повністю розмотав всі дроти, максимально випрямив, позбувся зайвих вигинів і заново перемотав ізоляційною стрічкою. Повністю перенести модуль запалювання в інше місце, щоб відокремитися від решти клем, не вийшло, тому що МОЗ приєднаний до мінусової проводу, що йде в основний джгут проводів.
Якщо дроти нічим не скріплені, то необхідно купити пластикові стяжки, коштує зовсім недорого. Далі потрібно надати кріпленню форму, для цього стукаємо по ньому кувалдою, в результаті кронштейн повинен прийняти форму лонжерона, щоб зіткнення було максимально щільним. Пошкоджувати метал лонжерона при цьому небажано, тому я повісив на майданчик трубочки. Беремо електродриль, насаджує свердло діаметром 7,5 мм і робимо дві дірки.
Майте на увазі, що на даному етапі ви можете випадково зачепити гальмівну трубку, так що якщо не хочете обтяжувати себе додатковою роботою, про краще все робити акуратно. Зі зворотного боку загортаємо на два болта М8. Зазначу, що машина у мене вже вийшла з гарантії, а якщо у вас вона ще йде, то краще поки модуль запалювання не чіпати, інакше потім поломка в цій області буде визнана негарантійної.
