Зачату перед далекою поїздкою ми забуваємо перевірити машину. В результаті навіть невелика несправність техніки здатна обернутися непотрібними клопотами на узбіччі. Як же уникнути безглуздих ситуацій і вчасно відшукати несправності в автомобілі?
Хто з автомобілістів не бачив, як у сусідів по дорозі відскакує колесо і летить уздовж дороги крізь пригальмовувати транспорт? Видовище неприємне. Якщо таке «перекотиполе» потрапить в ніс зустрічній легковику, то серйозних ушкоджень не уникнути. Винним тут завжди визнається господар колеса, а наївні пояснення: «не знав і не бачив», не приймаються до розгляду групою по розбору ДТП. Відповідь на них один - треба було знати і бачити.
В авіації існує правило обов'язкового обходу техніки перед вильотом. Пілот починає з носа, заглядає в механізми, візуально перевіряє стан гідравліки і руками промацує механізацію крил. Приблизно така ж вимога існує і для автомобілістів і навіть відображено в правилах дорожнього руху. Перед поїздкою на автомобілі слід упевнитися в справності транспортного засобу.
закріплене колесо
Перше, що необхідно зробити, коли наближаєтеся до місця парковки, це оглянути кузов на предмет пошкоджень. Краще почати з носа і йти за годинниковою стрілкою, скануючи кузов поглядом. Якщо хтось при виїзді зачепив бампер або подряпав двері, то доведеться викликати співробітників ГИБДД і оформляти протокол для відшкодування збитку. Якщо виїхати з ушкодженнями, то це при бажанні розцінюється інспекторами як залишення місця ДТП.
Тому вся увага бамперах, порогах, крил, дверей і колесам. На гумі не повинно бути гриж, що стирчать саморізів або голок в боковинах. Всі колеса важливо однаково накачати приблизно до 2,1 атм. Якщо є сумнів, то краще дістати манометр і проконтролювати тиск. Взагалі, відкручувати ковпачок на ніпель і приєднувати до нього трос приладу слід кожні 500 км. Якщо реєструється систематичне падіння тиску, то саме час відправлятися в майстерню і шукати причину. У найпоширеніших випадках виною тому саморіз, глибоко проникла в протектор.
Якщо все в порядку з тиском, то необхідно перевірити кріпильні болти колеса і силу їх фіксації. Після зміни гуми втомлені майстри не завжди затягують їх за допомогою спеціального динамометричного ключа і обмежуються лише пневматичним пістолетом. Буває, що болти з часом слабшають і їх непогано б підтягнути. Якщо частина з болтів втрачена, то відправлятися в поїздку не можна. Краще не тільки докупити болтів, а й перевірити різьблення всередині диска, щоб з'ясувати причину слабшання кріплення.
Калюжа під днищем
Коли ритуальний коло навколо машини завершений можна відкрити капот і заглянути всередину. Там є кілька бачків з технічними рідинами. Першим перевіряємо ємність антифризу. Зеленувата рідина повинна плескатися між двома поділами, що позначають мінімальний і максимальний рівень. Якщо рідини не вистачає, то стаємо на коліна і заглядаємо під днище. Якщо на асфальті є калюжка, то доведеться копійчаний ремонт протікають шлангів. Відкладати його не можна, інакше в далекій дорозі в спеку є ризик нарватися на пробій патрубків. Приблизно через тисячу кілометрів моторний відсік ефектно запарити і вся охлаждайка виявиться на дорозі. Але при огляді важливо не переплутати охлаждайку з капежом конденсованої води від кондиціонера. Вона нешкідлива, хоча і формує під днищем пристойні калюжі. Зливна трубка кондиціонера зазвичай знаходиться в зоні печі, в той час як система охолодження розташована в моторному відсіку.
Якщо ж рідина йде, а протікання немає, то ремонт належить дорогий і складний. Швидше за все антифриз витікає кудись в двигун через пробою внутрішніх прокладок. Відкладати його не можна. Замість поїздки краще відразу відправитися в сервіс. Щоб угробити мотор, переповнений антифризом, досить і пари сотень кілометрів.
Перелив антифризу настільки ж згубним, як і його недолік. Він веде до зростання тиску в системі охолодження і до можливих пошкоджень патрубків. Непогано б перевірити пробку бачка. Через її клапан зайве тиск повинен стравлювати в атмосферу. Якщо клапан пошкоджений, то ціркуляуція рідини затрудняється.
Чи не подмасліть - не поїдеш
Потім переводимо погляд на бачок гальмівної рідини. Її рівень повинен бути в межах норми. Ну а потім можна взятися і за щуп, що стирчить з двигуна. По ньому оцінюється рівень масла в картері. Масло має доходити приблизно до середини гранованою майданчика на кінці щупа. При цьому воно не повинно бути чорного кольору і швидко стікати на землю і вже тим більше капати, як вода. Це означає, що масло втратило в'язкі властивості і його пора зливати. Якщо масло ще і перегрівався в пробках, то великий ризик угробити мотор за 5 тисяч км пробігу. Процедура зміни масла коштує копійки і виконується навіть досвідченими автомобілістами в гаражах.
Працездатне масло має світло-коричневий колір, прозоро на світло і повільно повзе по щупі вгору за рахунок вязкостних характеристик. Термін його служби складає приблизно 15 тисяч км пробігу.
Недолік масла в моторі згубний для турбованих агрегатів. Якщо воно нижче мінімуму на щупі, то долити потрібно приблизно 500 мл, а решту каністру залишити в багажнику. Через пару сотень кілометрів, коли масло розійдеться по системі, потрібно додати ще 250 мл. Ну а для заспокоєння душі краще прикупити запасну літрову каністру на всякий випадок. Сучасні турбовані мотори можуть споживати до літра олії на 1000 км пробігу. Але це при високих оборотах.
Да буде світло
Далі включаємо фари і візуально контролюємо роботу ближнього і дальнього світла, а так само поворотников і задніх ліхтарів, в тому числі і противотуманок. Буває, що в світлий час доби водії не помічають перегорілі лампи і при настанні темряви трапляється неприємний сюрприз. Крім того, за непрацюючі світлові прилади можна отримати і штраф в 500 рублів.
Після огляду можна зачинити капот і сідати за кермо. Але перед поїздкою обов'язково погляньте в дзеркала і відрегулюйте їх на свій розсуд. У шляху це зробити дуже важко, особливо без електрорегулювань правого дзеркала.
Далі перевіряємо, чи відпущено ручне гальмо до кінця, встромляє передачу і можна вирушати в дорогу. Щасливої дороги!