Щоб повернути автомобілю з пробігом відмінний свіжий вигляд, необхідна його фарбування. Звичайно, сама її технологія далеко не відрізняється простотою і легкістю, але куди більш ретельна і відповідальна підготовка до неї - від цього залежить і те, наскільки новим буде виглядати автомобіль, і то, як довго протримається сама фарба.
Адже буквально одна-дві помилки - і вид лакофарбового покриття буде безнадійно зіпсований. Неспроста на саму фарбування йде лише близько 10% часу, а ось все 90% йдуть якраз на підготовчі роботи. Але, загалом, весь марафет можна провести у власному гаражі буквально за 1-2 дня. Головне, щоб технологія підготовки автомобіля до фарбування була строго дотримана на всіх етапах.
I етап. підготовка приміщення
Головні вимоги до гаражу, де буде проводитися фарбування автомобіля, - щоб він був сухим, теплим і без пилу. В ідеалі гараж або майстерня повинні бути ще й обладнані всім тим необхідним, що знадобиться під час підготовчих робіт. А це:
- Шліфувальна машинка з можливістю заміни абразивного матеріалу
- Пневмопістолети для нанесення рідкої шпаклівки і грунту
- Інфрачервоний випромінювач для швидкого сушіння матеріалу
- Всі необхідні види шпаклівки і грунтовки
- малярський скотч
- маскувальна стрічка
- абразивні матеріали
- Маскувальна плівка і м'який пластилін
- Набір шпателів, рубанки зі змінним абразивом, малярський ніж і спеціальні бруски
Крім того, всі лакофарбові рідини вогненебезпечні, а тому ніяких джерел самозаймання в гаражі або спеціальному приміщенні, де буде фарбуватися автомобіль, бути не повинно. Адже технологія підготовки авто до фарбування була розроблена не тільки з точки зору зручності роботи з лакофарбовими матеріалами, а й заради особистої безпеки самої людини.
II етап. Очищення поверхні автомобіля від бруду і пилу
Все, що буде заважати фарбування - замки, молдинги, ущільнювачі - з автомобіля потрібно зняти. Інакше під цими деталями збереться багато вологи під час мийки автомобіля, від чого вони ще більше будуть схильні до корозії. Також перед тим, як автомобіль заганяти в підготовлене приміщення, його обов'язково потрібно ретельно вимити і насухо витерти ганчіркою, яка не залишає ворсинки. До слова, саму бруд відмивати потрібно впливом сильного струменя води - перша обмивка зволожує шар бруду, а під час другої вже повністю очищається вся поверхня.
III етап. Огляд автомобіля і підбір фарби
Тепер, коли чистий автомобіль коштує в підготовленому приміщенні, його слід добре оглянути - потрібно вирішити, які саме його поверхні будуть перефарбовані, і що потрібно відрегулювати перед самою процедурою. При цьому вже має бути вирішено - чи буде фарбування часткової, або ж простіше перефарбувати весь автомобіль відразу.
Підібрати фарбу для всього автомобіля набагато простіше, ніж для точкової або часткового фарбування. Адже якщо перефарбована деталь в автомобілі буде відрізнятися всього на півтон від загального кольору, виглядати вона буде безглуздо і недоречне; часткова ж фарбування в такому випадку буде виглядати як груба латка. Ось чому в багатьох великих автосервісах існують цілі комп'ютерні лабораторії, де за допомогою спеціальної програми підбирається потрібний колір для фарбується деталі.
У домашніх умовах одним комп'ютером в цьому випадку не обійтися, а тому діяти доведеться за іншою схемою. Так, можна скористатися віялом квітів, але ідеально, якщо є можливість дізнатися номер фарби, яка нанесена на автомобіль - придбавши емаль такого ж коду, можна вже не турбуватися про розбіжності тонів. А ось кількість фарби і грунтовки розраховувати потрібно, виходячи з такої формули:
- Для повного фарбування автомобіля знадобиться 4 кг грунтовки і 6 кг емалі
- Для часткової ж фарбування на кожен кв. м буде потрібно 0,11 кг емалі і 0,15 кг грунтовки
Але найголовніше - і фарба, і грунтовка, і всі матеріали повинні бути однієї фірми, марки. Інакше може статися відторгнення одного нанесеного покриття іншим - а це неприємний факт.
IV етап. Захист не офарблюються деталей від запилення
Все, що пофарбовано не буде, необхідно прикрити - для цього існують спеціальні паперові трафарети, які прикріплюються скотчем, або м'який пластилін, на крайній випадок. А ось для тих ділянок, де потрібні рівні лінії, ідеальний варіант - медичний пластир. Хоча практикується нерідко й інший спосіб захистити від запилення не фарбує поверхні. Для цього виготовляється спеціальний склад за таким рецептом:
20% декстрину + 30% гліцерину + 40% крейди + 10% води
Така суміш потім легко змивається водою, єдине, за чим потрібно стежити - це щоб вона не потрапила на поверхню, що фарбується.
V етап. Знежирення і абразивне шліфування
Наступний крок - знежирення. Один з кращих засобів для цієї мети - White Spirit. Тільки після знежирення все готуються до фарбування поверхні потрібно буде насухо витерти. Обробка поверхні - самий трудомісткий етап. Всього існує кілька способів очищення автомобіля перед фарбуванням, але найпоширеніші з них - механічний і тепловий.
Механічне очищення проводиться наждачним папером, зернистість якої
100, якщо вплив бажано ніжне, і спеціальним абразивним інструментом з розміром зерна 240 вже для основної частини процесу. Але головне при цьому - дотримуватися правил градації номіналів абразивів. Так, кожен різниця значень зернистості між попередньою і наступною папером не повинна бути більше 100 одиниць, інакше виникне просадка матеріалу і через пару місяців на красивому пофарбованому автомобілі стануть проступати помітні смуги.
Отже, спочатку зазвичай видаляються всі сколи та тріщини. Вся поверхня повинна очищатися до тих пір, поки відколювання фарби не буде виключено повністю. Після цього «до нуля» забирається іржа.
Тепловий метод очищення - це використання паяльної лампи. Шари фарби в цьому випадку просто випалюються під дією високої температури. Сама фарба розм'якшується і досить легко видаляється звичайною щіткою. Але є і мінус в такому методі - якщо вплив лампою не буде достатньо рівномірним і точним за часом, то цілком може порушитися цілісність жерстяних елементів і декору.
Для такої інтенсивної роботи, як зняття іржі, найчастіше використовується метод піскоструминного очищення. Дренаж і піщинки під великим тиском добре знімають стару фарбу і роблять невеликі подряпини, які дозволяють, у свою чергу, відмінно триматися нового матеріалу.
Хімічне очищення найбільше підходить для зняття старого шару по всьому кузову, якщо той перебуває в ідеальному стані. Агресивні розчинники прекрасно розм'якшують фарбу, і вона легко видаляється навіть картоном. Але сам процес не надто приємний - цілі вологі грудки фарби падають на підлогу в гаражі і прилипають на ньому намертво. Крім того, в простій робочому одязі проводити такі процедури небезпечно - потрібні не тільки гумові рукавички, а й респіратор, і навіть захист для очей. Незайману стару емаль теж необхідно повністю зашліфовивается - нова фарба на глянцевому поверхні триматися не буде.
Після шліфування оброблюваної поверхні її знову потрібно знежирити і протерти м'якою, що не ворсистою тканиною - до тих пір, поки не перестануть залишатися сліди жиру. Тільки після цього можна переходити до наступного етапу підготовки автомобіля - але слід пам'ятати, що таким чином підготовлена і ретельно очищена поверхня схильна до корозії, а тому шпатлювання проводити потрібно якомога швидше. Ось чому для великих поверхонь в будь-якій майстерні завжди застосовується спеціальна високошвидкісна машина зі шліфувальними дисками.
VI етап. шпаклівка
Щоб перед нанесенням грунту поверхня була ідеально рівною, все вм'ятини і пошкодження на підготовленій поверхні необхідно зашпатлевать. Крім того, шпаклівка - це обов'язкова невидима захист кузова автомобіля. хоча то, чи буде вона дійсно невидимою, залежить від того, наскільки ретельно і грамотно буде вироблено її нанесення.
Сама технологія шпаклівки залежить від поставлених завдань і конкретної марки автомобіля. Так, іноді в суміш навіть додається подрібнене скловолокно і алюмінієва пудра. Також і кількість шарів завжди визначається індивідуально. Ринок шпаклівок сьогодні величезний. Загалом же, шпаклівки бувають рідкі, однокомпонентні акрилові і поліефірні (універсальні, армуючі та оздоблювальні).
Правильно вибирати шпаклівку потрібно виходячи з пошкоджень самого автомобіля. Так, вм'ятину за формою як від цвяха, з радіусом 8-10 мм, прибере і м'яка шпаклівка. А ось з глибокими ушкодженнями впоратися зможе тільки шпаклівка на основі скловолокна.
Під час роботи на шпатель потрібно наносити стільки шпаклівки, скільки потрібно для виконання конкретної дії. Так, оптимальною вважається одна чверть площі шпателя. Також бажано додати затверджувач (але не перестаратися в цьому - інакше шпаклівка буде крихкою), перемішавши його з сумішшю шляхом перекладання з одного шпателя на інший. Замішувати все потрібно не довше хвилини, адже вже через 5 хвилин шпаклівка починає висихати.
Наносити шпаклівку на кузов потрібно поперек довгастої вм'ятини, розрівнюючи по всій довжині. Але, як тільки в ній стануть з'являтися грудочки, всю роботу потрібно буде відразу припиняти. А ось засихає шпаклівку вже чіпати не можна. До слова, сохнути вона буде близько півгодини при кімнатній температурі. Після чого її можна зачищати абразивом, 60-180.
Тепер подальшу підготовку автомобіля до фарбування потрібно відкласти хоча б на добу - стекловолокнистая шпаклівка, наприклад, при висиханні поступово дає усадку.
Для ліквідації дрібних нерівностей використовувати скловолокнисту шпаклівку марно - потрібна саме м'яка. Принцип роботи з нею точно такий же, як і зі стекловолоконной, тільки наждак потрібно брати 180-320. А ось для занадто дрібних подряпин і пір від попередніх шарів використовувати можна тільки рідку шпаклівку: її наносити дуже просто, як ґрунтовку - за допомогою розпилювача.
VII етап. Створення антикорозійного покриття
Спосіб нанесення фарби на кузов авто
Після шпатлювання автомобіль необхідно покрити грунтом. Це необхідно для:
- Міцного і надійного зчеплення лакофарбового покриття з усіма поверхнями деталей
- Захисту металу від корозії
- Заповнення пір і залишкових рисок на зашпатлеванную ділянці
- Формування ідеальної поверхні для нанесення емалей
Всього ж існує три етапи грунтовки автомобіля перед фарбуванням:
- Первинна грунтовка (фосфатування)
Фосфатирование металу необхідно для перешкоди розвитку корозії.
На цьому етапі використовуються спеціальні вирівнюючі грунтовки, які ефективно вирівнюють мікроскопічні дефекти і створюють дійсно ідеальну поверхню для нанесення емалі і лаку.
Останній шар грунту повинен надати фарбується вже товарний вигляд. А ось для того, щоб покриття в області коліс і порогів було дійсно якісним, зазвичай застосовується спеціальна мастика.
Гарантувати кузов автомобіля потрібно грамотно. Так, перший шар грунту наносити слід горизонтальними лініями, причому з перекриттям на 50%, а ось другий - уже тонким шаром і строго вертикально.
Грунтовка також різниться і по виду:
- Пасивуючий, яка містить в собі хромати і фосфати
- Свинцево-сурічная, яку використовують для захисту
- Протекторна, яка містить металевий порошок для катодного захисту
Існують і спеціальні грунтовки для нижньої поверхні крил - адже ця частина кузова особливо схильна до корозії.
Кожен шар грунтовки потрібно витримувати перед нанесенням наступного мінімум 10 хвилин. Всього ж більше 3-х шарів наносити не можна. Після того, як грунтовка повністю висохне (а це 2-3 години), її слід відшліфувати, а всю поверхню знову ретельно знежирити.
Коли всі етапи підготовки автомобіля до фарбування будуть пройдені, можна приступати вже до найголовнішого процесу. І оновлений автомобіль буде радувати якістю і видом фарбування як мінімум з десяток років.
