Кутузовський проспект, будинок 22 Москва 121151 Росія
З приходом енергоефективних матеріалів добре знайомі і улюблені починають потихеньку здавати позиції; причому мова не тільки про будинки, а й про, наприклад, лазнях. Для дерева низької та середньої якості згубна атмосфера поєднання спека і вологи, ну а кам'яна лазня просто не особливо комфортна: при нечастому використанні в ній сиро й холодно.
Ідеальним матеріалом буде Гостовский арболит - навіть з чорновою обробкою він не схильний до гниття, пліснявіння, займання (протягом 1,5-3 годин).
Плюси і мінуси бань з арболіту
- Фундамент для лазні з арболіту можна зробити полегшеним: стрічковим мелкозаглубленним або стовпчастим (залізобетонним, цегельним).
- У парильні, хоча і має бути волого і жарко, затхле повітря ні до чого. Арболит, який «дихає» не гірше бруса, забезпечує природну вентиляцію і при цьому не гниє, як дерево.
- Арболит не підтримує горіння. Це означає, що помилка в поводженні з вогнем (в передбаннику, куди виходить вікно топки) чи не обернеться бідою. У вас буде мінімум півтори години, щоб загасити джерело загоряння; стіни при цьому не загоряться.
- Арболітових блок, оброблений / облицьований чи ні, не має власного запаху і не вбирає сторонні. Тому не бійтеся, що неприємний "аромат" залишиться в приміщенні, якщо ви примудрилися Надим в ньому або підібрали невдалі масла для ароматерапії.
- Якщо арболітових лазня використовується від разу до разу і встигає промерзнути в перерві, в ній не буде сиро й холодно, як це трапляється з кам'яної.
- У лазні з арболита НЕ заведуться ні миші, ні деревоточці або інші шкідники.
- Баня - не будинок: вона і топиться спекотніше, і місця тут менше, і буваєте ви тут рідше. Тому стандартної товщини стін в 30 см не просто достатньо, а, мабуть, навіть багато. Можна придбати менше блоків і покласти їх на ребро (20 см) - цього вистачить для гарної теплоізоляції, а економія вийде значною.
- Дерев'яній лазні потрібна усадка довжиною в рік, а користуватися арболітових можна відразу після завершення обробки.
- Фундамент слід піднімати не менше ніж на 50 см від рівня грунту, щоб блоків не відволожувалися. Строго кажучи, необхідність ізоляції від вологи справедлива для всіх стінових матеріалів.
Вибір технології: блоковий або монолітний арболит
Якщо ви вперше на сайті «Русского арболита», вам корисно буде познайомитися з повним матеріалом на тему моноарболіта. Але короткі тези ми все-таки наведемо й тут.
- Монолітний арболит не може похвалитися тією ж міцністю, що блоковий: через неможливість спресувати суміш так само, як на верстаті, у конструкції будуть неміцні кути.
- Заливка монолітного лазні з арболита обійдеться трохи дорожче при рівних умовах витрати на сировину, а часу роботи займуть більше. Обгрунтування з фінансових і тимчасових витратах можна знайти в статті «Будуємо лазню, будинок, гараж з арболіту».
- Якщо говорити про містках холоду, які зазвичай бувають у будь-який блокової кладці, потрібно відзначити, що з арболіту все простіше: шорстка поверхня вбирає клей або цемент і утворює після висихання той же моноліт.
- Ну і найважливіше - у готових блоків в наявності геометрія, їх можна перевірити на міцність. А що вийде з затії з монолітом, невідомо, особливо, якщо у вас немає досвіду його заливки.
Блоки, виготовлені самостійно, теж не кращий варіант.
- Органічний заповнювач повинен бути підготовлений на спеціальному Щепорез: заточка ножів, молотки і калібрувальна сітка забезпечують потрібну фракцію і форму. Тільки така тріска армує арболітових блок - занадто велика веде до втрати міцності, а дрібна ускладнює його і погіршує цим теплоізоляційні властивості.
- Звичайний бетонозмішувач лопатями переміщує розчин, не перемішуючи. Плугообразние лопатки змішувача для арболита постійно «крають» масу, швидко приводячи її до гомогенності.
- Без потрібного тиску на пресу або з миттєвою розпалубкою у блоку не буде потрібної міцності: як тільки сирої блок виймають з опалубки, тріска повертає частину колишнього обсягу. Страждає щільність і геометрія. Щоб цього не сталося, слід користуватися Вібропресуюче і технологією запечатування шостий межі, а самі блоки залишати в зоні витримки не менше ніж на 20 годин.
- Саморобні прес-форми не мають ідеальної геометрії. Лазерне різання, якій користуємося ми при виготовленні форм, гарантує і відмінну форму виробу.
Вибір проекту лазні
Декілька факторів, які враховують при виборі проекту:
- площа майбутньої будови (обчислюється, виходячи з можливої кількості мешканців та гостей будинку);
- планування та комунікації. Баня обійдеться дешевше, якщо зробити її у вигляді прибудови, а не окремого стоїть приміщення (забудовник заощадить на частини фундаменту, стінового матеріалу і підведення комунікацій);
- тип печі (газова, електрична, дров'яна). Враховуйте, що під піч-кам'янку потрібен окремий фундамент, віддалений від основного мінімум на 10 см. Установка і експлуатація - такі ж, як у звичайній лазні.
Етапи будівлі лазні: від траншеї під фундамент до обробки
При підготовці і розмітці ділянки під баню враховуйте, що під нею не повинно утворюватися «болота», тому можна зробити легкий ухил в кілька градусів на будь-яку сторону, окрім північної.
Повністю розбирати кожен етап ми не будемо, але обов'язково розповімо про нюанси.
- Фундамент. Арболітових лазня - легке будова, порівнянне за вагою з брусові, тому в якості підстави досить монолітною мелкозаглубленних стрічки (на арматурному каркасі з прутів перетином 12-14 мм) або бетонних / цегляних стовпів.
- Між фундаментом і першим рядом арболітових кладки необхідний шар гідроізоляції (докладніше можна подивитися в статті про влаштування фундаментів для будівель з арболіту). Для лазні це не менш важливо, ніж для житлового будинку з арболіта. мікроклімат всередині складний, з підвищеною вологістю, а злив води назовні не завжди організований як слід.
- Кладка стін робиться звичайної перев'язкою «в півцеглини», якщо будівництво ведеться взимку - то секторами по 5-7 рядів, щоб розчин в нижніх рядах ущільнився ще до замерзання.
- Опорний брус (мауерлат) повинен лежати на армопояс. Щоб не мудрувати з установкою опалубки поверху коробки, можна скористатися спеціальним типом блоків. Потім встановлюються балки перекриття і стропила. З внутрішньої сторони крокв обов'язкове укладання пароізоляційного матеріалу. з зовнішньої - утеплювача.
- Обробка повинна грати естетичну роль, захищати блоки від вологи і дозволяти їм дихати. Тут може бути два варіанти: 1) обробка гидрофобизатором або чорновою штукатуркою і пристрій вентильованого фасаду; 2) обробка фінішної штукатуркою, найкраще на основі вапна (у неї найвища паропроникність).
Пост # 1 і # 2. Пароізоляція та утеплення
Пост # 3. вологопоглинання арболита
Пост # 4. негорючість арболита
Пост # 5. Оштукатурювання арболітових блоку