нє! що панове розуміють в збоченнях ?!
Перекрутив - це коли зубилом! Ставиш рубаючу кромку під 45 градусів до поверхні (один кут кромки нижче іншого) і давай його кувалдочкой накернівать! У мене дід так верхнє дно бочки прорубував коли крім молотків, зубил і напилків ніяких інструментів в магазинах не було. Це зараз розпестилися - лобзики, дремель ...
У мене рік тому прибудова до лазні перекосилась і язичок замку дверна рама закусила. Необхідно було швидко збільшити довжину прямокутного отвору в відповідної планки замку. Електролобзик не підходив, бо у нього хід полотна більше глибини отвору. Напилком з амплітудою 15 мм теж не варіант 2 години пілікати по сталі товщиною 2 мм. 4 удари зубилом вирішили проблему. Далі я підрубаний шматок металу просто загнув всередину рами. 10 хвилин розумів, як зробити, 10 секунд робив.
Мене тільки напружує, чому там всюди свердлити треба десяткою. Адже нею теж хрін рівно просвердлиш - краю буде закушувати. да, звичайним свердлом на виході буде закушувати. В кінці свердління треба натискати дуже слабо (при цьому свердло, природно повинно бути дуже гострим щоб продовжувати свердлити) і ще можна з протилежного боку засвердлити коли отвір вже майже пройдено з одного боку.
Ще можна звичайне свердло заточити як для дерева - у нього кут сходження ріжучих кромок не 120 градусів як для металу, а 90 і менше щоб самоцентріровалось в наскрізному отворі.
До того ж можна ріжучу кромку заточити не вздовж витка свердла, а в площині осі звела щоб свердел не тягне в отвір в кінці свердління.
Але всі ці проблеми повністю зникають, коли береш конусное свердло - воно ідеально трикулачні за рахунок того, що ріжучакромка триває рівним сектором кола в 120-150 градусів на відміну від звичайного свердла по металу, у якого поверхня обпирання на засверливают матеріал мінімізована для зменшення тертя і нагріву.