Доброго вам дня.
Для початку лірика. Буде многа букаф. Тема корисна в першу чергу власникам авто з 4х котловими моторами 1.6-2.0 випуску до 97го року.
Темка ця писалася спочатку для спільноти А80, але корисна до прочитання для всіх. Для підвищення освіченості) (с) Принцип роботи і на 5ти циліндрових моторах на зразок такої ж
На написання статейки цієї мене сподвигло таке спостереження: всі 4 роки, що я тут на сайті, з періодичністю в 2 тижні спливає одна і та ж тема про тиск масла в двигунах VAG групи. Або лампочка буде горіти, або мотор вже застукав і че б залити або який датчик поміняти, щоб все пройшло і щоб "довезе до Сан-Франциско і назад" (с).
================================================== ======================
І так, до теми. Всі знають, що для роботи двигуна необхідно масло. Особисто я порівнюю систему мастила з кровоносною системою людини. Теж ганяє насосик (сердечко) рідина по каналах під потрібним тиском, змінюючи його при навантаженні і іншим. Так і в моторі є маслонасосів і канали з виходами до тертьових парам.
Глянемо куди це бігає:
Чесно спізж ... взято з VWTS форуму.
фіолетовим показаний шлях масла від насоса власне до припливу блока.далее після фільтрації в цьому припливі потік розділяється-по одному каналу, зазначеним зеленим, масло подається до опорних шийок коленвала і промвала. За другим каналу, зазначеним червоним, масло подається в головку блоку.
На власному прикладі. Ось тут знято кронштейн масляного фільтра і видно ці 3 каналу.
У цьому каналі коштує спеціальний зворотний клапан, який не дає, після глушіння мотора, стікати з башки маслу назад в блок, щоб распредвал не стартував на суху.
Тримаю його в руках. Варто у верхній велику дірці.
Цей клапан іноді викручується, іноді забивається всякою поганню. І взагалі в російських суворих умовах скоріше мінус. Можна викинути його нафег, але порушиться баланс подачі масла по двигуну. Якщо знімаємо-продуваємо, чистимо і на місце.
Тут заради інтересу скину запис БЖ про рукожопах і як робити не можна. Теж хвора тема наших авто www.drive2.ru/l/5828286/
Тепер важливий МОМЕНТ! Ця схема для моторів приблизно з 91го року! До 91го року поділ каналів відбувалося в блоці! І не було цього клапана зворотного! І кронштейни масляного фільтра, відповідно, не взаємозамінні! На ауді складно сказати, як відстежити, на Фольксвагенах з МК3 (Гольф 3) пішли мотори з новими каналами, на МК2 було все по старому. Тому на 91й рік орієнтуюся.
================================================== ======================
З циркуляцією начебто ясно. Тепер до насоса. Насос у нас наводиться в дію від промвала, точніше промвал крутить трамблер, а ось трамблер вже своїм пазом заходить в зачеплення в шліц маслонасоса і обидва вони весело обертаються з однаковою швидкістю.
Через восьмиклапанний двигун при роботі з повним газом за одну хвилину прокачується близько 30 літрів масла. На двигуні 16 V привід здійснюється з іншим передавальним числом (з за меншою шестерні промвала, яку ремінь ГРМ обертає), завдяки чому швидкість протікання масла збільшується на 20%.
На автомобілях встановлюється звичайний шестерний насос. Для 16 клапанного двигуна з підвищеним споживанням масла встановлюється насос дизельного двигуна, який має продуктивність на 15% більше, ніж звичайний.
================================================== ======================
Тепер як працює система аварійної сигналізації.
Принцип роботи системи попередження аварійного тиску масла однаковий для більшості моделей автомобілів, що випускалися концерном VAG в період з початку 80-х років. Система обробляє сигнали з двох датчиків тиску і сигнал про поточне значення обертів двигуна. Датчики тиску являють собою вимикачі, що спрацьовують при певному тиску масла в системі. Датчик нижнього порога - нормально замкнутий. Розмикається при досягненні тиску в 0.3 бар. Коштує цей датчик в голівці блоку циліндрів збоку (З боку моторного щита у ауді). За стандартом-коричневий. Датчик верхнього порогу навпаки - нормально розімкнутий і замикається при тиску масла вище 1.8 бар. Варто в кронштейні масляного фільтра. За стандартом-белий.Допустімий технологічний розкид порога спрацьовування датчиків становить 0.3 +/- 0.15 бар і 1.8 +/- 0.2 бар. Значення верхнього порогу може відрізнятися на деяких моделях двигунів. Наприклад, є двигуни на яких встановлено датчик на 1.4 бар (чорного кольору). Але пов більш сучасні моделі, швидше за на наших некронемцах такого не буде.
================================================== ======================
Як і чим міряти, запитують все ... Та все банально і просто. Різьба цих датчіков- М10шаг1. Точно така ж різьблення на гальмівному шлангу Гольф 2, 3 і ніби як у ауді 80 10. Беремо у кореша старий шланг гальмівної, купуємо або беремо у бати манометр, робимо переходнічек, щоб їх з'єднати і пріспособа готова. Пару раз пиво не попити вона стоїть.
Є більш колгоспні методи виготовлення. Ось тут приклад:
vwts.ru/forum/156406.html
Особисто я користуюся ось таким набором
Для початку поясню як міряти, потім розглянемо симптоми і основи діагностики.
Міряти давляк масла по феншую слід на прогрітому моторі. На холодному давляк часто буде хороший, але падати на очах у міру прогріву. Прогрівати слід градусів до 80 для масла! Це вже до спрацьовування вентилятора охолодження. Масло завжди повільніше прогрівається.
Укручуємо прилад за місце датчика в кронштейн масляного фільтра. Що ми маємо: буде мірятися давляк на виході з насоса! Тобто цим ми дізнаємося його стан.
Укручуємо прилад в головку блоку циліндрів. Тут вже будемо бачити, який тиск приходить на головку блоку. Ось тут багато моментів є: воно може бути низька по 2м причин-небудь не спало тиск на головку, або на голівці блоку воно загубилося.
Я завжди міряю спочатку на голівці блоку, а там вже діють по факту.
Міряти потрібно в 3х режимах тиск: на холостому ходу двигуна (спрацьовування датчика нижнього порога), на 2-х тисячах оборотів (спрацьовування датчика верхнього порогу) і до спрацьовування редукційного клапана. який скидає надлишковий тиск (А він може і не скинути, але про це пізніше)))
За лампочці низького тиску і зумер, який всіх дратує)
Хто стикався, той помічав, що до 2х тисяч може горіти просто лампочка, понад 2х тисяч буде за компанію кричати зумер. Так реалізована система, що якщо не зрозумів візуально, додамо звукові ефекти, поки не застукав.
Ось тут приклад з моєї практики ігнорування цієї системи на прикладі Ауді 80 Б3))
www.drive2.ru/l/4868639/
Тепер по цифрах на тиск: нижні пороги вже дано вище. Взагалі картину в цілому потрібно дивитися по голівці блоку. на кронштейні ми дізнаємося тільки скільки насос хоче дати в мотор.
На холостому ходу, на прогрітому моторі, на голівці блоку має бути близько 1-1,5 атм / бар. 0.5, 0.6 не приймаються, це вже мало. 0.8, 0.9 на ходівшем моторі ще в цілому допустимо. На 2х тисячах оборотів там же має бути 2.5 приблизно. Поріг спрацьовування редукційного клапана 5.5-6 атм.
Тепер приклади: заводимо авто, прогріваємо ... Лампа не горить. Як прогріється авто, на холостому ходу починає моргати / горіти лампа. Даєш обороти-гасне. Міряємо тиск на голові-так і є, замало. Міряємо на блоці-норм. Тут 2 варіанти, або башка сношая вже в мотлох, зазор між шийкою і постіллю распредвала такий, що масло тупо відразу зливається з неї. Або тиск не доходить. Тут теж кілька варіантів, точніше він один-сношени вкладиші. Але чого? Або клонували, шатунів або промвала. А ось вкладиші промвала дуже люблять фарбувати. Заміна їх досить не проста заняття vwts.ru/forum/161986 тут невеликий отчетік. www.drive2.ru/l/5967180/ тут мої фото варіанту зносу і просто промвала, щоб знали в обличчя)
Щоб продіагностувати промвал, досить зняти бензонасос з блоку (для карбових моделей) або заглушку його (для інжекторів) або трамблер, кому як краще, послабити ремінь грм і викруткою похитати в осьовому і радіальному напрямках промвал. Осьової допускається невеликий, а ось радіального люфту бути не повинно. Якщо є-з великою часткою ймовірності тиск стікає з його шийок.
Якщо промвал не хитається, то з великою часткою ймовірності треба зривати піддон і дивитися, що там з вкладишами клонували і шатунів ...
Ну а якщо в блоці відразу тиску немає, то тут ясно ... Розкриваємо і дивимося насос і вкладиші.
Тепер Підсумуємо вишесказаное: якщо у тебе, читачу, раптом загорілася лампочка, закричав зумер та інші принади життя, нетреба сподіватися, що ти щас поміняєш всі датчики, лампочку в приборке, відключити зумер і все пройде. Так нихрена не пройде. Приклад я вище викладав. Померяй тиск масла, а потім вже в електрику лізь. Адже якщо у тебе башка болить, стан паскудний ти собі тонометром поміряєш його на руці, а не думаєш, що це тобі здалося, погода така і взагалі херня. Так само і з мотором.