Загальні технологічні питання і рішення (незалежно від обладнання):
пристосувати:"Проблема нуля", як, навіщо і чому.
Думаю цей матеріал буде нецікавий фахівцям, проте новачкам заощадить деяку кількість часу.
Основні проблеми, які мучать початківців полягають в "установці нуля". Наслідком цих проблем найчастіше є зламаний інструмент, стики на восківки і інші "радощі". Фрезерувальники жартують, що немає жодного фахівця, в першу чергу не просвердлити "стіл". В общем-то вони мають рацію, серед тих кого я знаю, таких і справді немає :). Можливо ви зможете стати першим.
Далі буде описана "робота з нулем" для maxnc, але як правило вона мало чим відрізняється і на інших верстатах. "Проблема з нулем" в основному стосується випадків гравірування, проте так, як зазвичай всі починають з двостороннім обробки без 4й осі (навіть ті, у кого вона є), то вони зустрічаються з цією проблемою. При роботі з 4й віссю по більшості осей нуль встановлюють лише одного разу. Багато в чому сама проблема наслідок відсутності правильних акцессуаров.
Всі проблеми діляться на кілька частин.
1. Початкова установка нуля зважаючи на те, яка модель і як буде вирізана з наявного матеріалу. Ви завантажуєте в верстат керуючу Програму, яка вказує йому з якихось траєкторіях повинен переміщатися інструмент. Траєкторії задані у вигляді позитивних і негативних значень (скажімо міліметрів). Важливо, щоб верстат переміщував інструмент, випилюючи при цьому з воску необхідну вам модель. Погано, якщо ви встановили нуль верстата так, що він буде "пиляти повітря". Ще гірше, якщо він буде "пиляти стіл" це призведе як до псування інструменту, так і (можливо) до псування компонент верстата.
Багато розташовують нуль в геометричному центрі вироби (як правило при генерації УП беруться координати зазначені при створенні 3д моделі, однак переконайтеся в цьому для свого випадку, перевіривши цей факт в програмі для розрахунку шляхів, і зовсім вже добре подивитися, які вийшли координати в УП) , При цьому "нуль верстата" треба розташувати в центрі наявної заготовки.
Метод має свої плюси, і свої мінуси. Плюс в тому, що це наочно. Мінус в тому, що не завжди просто встановити верстат в це положення. Адже це всередині заготовки, тобто часто доводиться встановлювати нульовий X Y Z на поверхні заготовки, а потім від'їхавши в бік нульовий Z повторно. Добре, якщо це треба зробити один раз, а якщо кілька. Втрачається час, накопичується шанс помилки ітп.
Альтернативний метод - установка по верхній межі заготовки. Суєти менше, але менше і наочність.
Принципової різниці в тому "де" немає, є різниця в тому, як його знайти.
2. "Підтримка" нуля на те-ж місці при перевертанні заготовки. Після того, як ви вирізали верхню сторону моделі, вам необхідно вирізати нижню. Для верстатів без поворотної осі сам переворот вдає із себе проблему. Ви можете відокремити заготовку від столу, перевернути, але як покласти її точно на те-ж місце, з точністю 0.01мм або більше. Існує кілька варіантів вирішення проблеми. Найпростіший полягає в тому, що ви заздалегідь свердліть кілька отворів у заготівлі "наскрізь" причому так, щоб вони заходили на 5-8мм в фальшстол (про фальшстол дивись нижче). Зазвичай використовують дірки такого діаметру, якого у вас хвостовик фрези, оптимально свердлити їх фрезою такого-ж розміру, дуже часто при використанні метричних верстатів використовують розмір 3 мм. У ці дірки вставляють уламки старих фрез або граверів, вони мають вигляд штирьків і мають дуже точний розмір. Зручно заздалегідь відрізати частину від цих уламків, щоб засунути їх всередину майже цілком, інакше є шанс зачепитися за них шпинделем, або фрезою. При перевертанні заготовку центрируют знову-таки вставивши в дірки штирі. Очевидно, що дірки повинні бути "дзеркальні" щодо осі перевороту (часто це вісь X). Також очевидно, що чим більше відстань від осі перевороту до дірок, тим точніше все буде. Переконайтеся ще і в тому, що ваш фреза буде добре свердлити на необхідну глибину, фрези з коротким робочим відрізком подплавляет віск при зануренні їх глибше заявленої глибини, а це вам абсолютно не потрібно.
3. "Підтримка" нуля на те-ж місці при зміні інструменту. Актуально для "нуля по Z". "Заряджаючи" іншу фрезу або гравер ви вставляєте її в патрон кожен раз на різну глибину. Як наслідок вам треба заново вказати нуль по Z при зміні інструменту. Для цього фрезу опускають на поверхню з певною висотою. Основна проблема - як визначити, що фреза торкнулася поверхні. Є кілька підходів:У висновку хочу порадити економити гроші і нерви. Ви майже напевно 1-2 рази промахнетеся. Звичайною проблемою початківців є ситуація, коли фреза "врізається" в стіл верстата. В результаті ви втрачаєте фрезу за 10-100 $. Та й шпиндель можна покалічити. Це не добре. Тому для початку можу порадити зробити собі фальшстол, іншими словами підкладати на стіл верстата шматок воску товстіший, і вже до нього кріпити вашу заготовку. Промахнетеся по Z вгору - попив повітря, вниз - попив шматок підкладки, а не стіл верстата. Тільки підкладайте товстіший, особисто мені 10мм "один раз не вистачило :)". Втім і дуже старатися не варто, гравер "пірнувши" на 20мм в глибину майже напевно зламається і про віск. Зрозуміло фальшстол треба пройти з кожної зі сторін по всій площині фрезою. Інакше на кривому столі ви навряд чи зможете випиляти що-небудь точно.
Уточнення, замечение, і пропозиції за цією статтею ви можете залишити тут
Вся представлена інформація тільки для ознайомлення, будь-яке використання на свій страх і ризик.
Всі зареєстровані торгові марки належать їх власникам.