Помив форсунки по давно відомої технології, карбклінером.
Необхідні запчастини і витратні матеріали:
1. Прокладка клапанної кришки Part. # 11213-74020
середня ціна - 7 $
2. Очисник карбюратора аерозольний
Коштує близько 70 руб
3. Кнопка, резистор 36 Ом 2Вт або лампочка на 21 ват. Все це збирається в схему з послідовним включенням до джерела 12В (автомобільний акумулятор). З комп'ютерного роз'єму робиться роз'єм для форсунки.
4. Ключ торцевий на 30 - для відвернення гайок на свічкових колодязях.
5. Шланг від Жигулівського вакуумного коректора запалювання - 2 шт, тому що швидко закінчується від очищувача. по 30 руб / шт
1. Знімаємо клему акумулятора.
2. Відкриваємо кришку бензобака, щоб стравити тиск.
3. Для зняття форсунок знімається клапанна кришка
Далі відкрутив 4ре гайки на кришці клапанів. Відчепив 2 трубки і зняв кришку клапанів. Був приємно здивований чистотою розподілвалів. Немає ніякого накара. Всі деталі покриті рівним золотистим нальотом, що говорить про хорошу якість моторного масла. Відкрутив два болти, які тримають паливну рейку і витягнув форсунки. З форсунок зняв гумові колечка (був приємно здивований їх м'якістю) і поклав форсунки відмокати з очищувач інжектора, який був куплений за 500р, поки відмокали форсунки, в цей час чистив грубку. Потім була зібрана хитра система з балончика HiGear, трубки від жигулів і форсунки. Балоном сосдавалось тиск. Форсунку періодично відкривали закривали. Спершу форсунка просто лила, потім стала розпорошувати. Теж саме було з іншими форсунками. Коли все форсунки були промиті, і все було зібрано, тобто прикручена наместо кришка клапанів, був знятий повітропровід з корпусу дросельних заслінок і залишки HiGear були вибризгани туди. Все зібрано. Машину вигнав на випробування.
Для початку необхідно приготувати електричний ланцюг харчування форсунок. У більшості систем уприскування форсунки живляться напругою близько 5 Вольт. Однак це не означає, що якщо ви подасте короткочасно більшу напругу, то форсунка згорить. Маса обмотки досить велика, і поки вона розігріється, пройде час. Але краще не ризикувати, тому нам знадобиться китайський блок живлення із змінною полярністю і напругою від 3 до 12 Вольт з кроком в 1,5 В. Такі зараз продаються практично скрізь і коштують 40-50 рублів. Буде потрібно також вимикач без стійкого становища, ідеально підходить кнопка від квартирного дзвінка вартістю 10 рублів. Для того щоб підключити харчування до контактів форсунки, потрібно двухпроводная фішка якогось роз'єму від російського авто з маленькими клемами. Клеми з фішки треба буде витягнути і припаяти до проводів блоку живлення після розриву, замикає кнопкою. Вартість фішки близько 30 рублів. Ланцюг необхідно збирати акуратно, забезпечуючи надійний контакт.
Як хімічного засобу треба використовувати аерозольний очищувач карбюратора, що працює на холодному двигуні. Вартість близько ста рублів. Одного балона для очищення чотирьох форсунок цілком достатньо.
Для з'єднання розпилювальної трубки балона і форсунки знадобиться бензостійкий шланг. Це найслабше місце у всьому процесі. Справа в тому, що діаметр розпилювальної трубки балона близько 3 мм, а діаметр форсунки близько 10. Цілком придатний і зручний світлий м'який гумовий вакуумний шланг від «Жигулів», який з'єднує вакуумника на трамблере з карбюратором, вартість шланга 200 рублів. Його внутрішній діаметр 2-3 мм.
Щоб отримати надійні з'єднання, необхідно спершу обмотати ізоляційною стрічкою распилітельную трубку балона для збільшення її діаметра, потім надіти на неї вакуумний шланг і туго обмотати місце з'єднання. На форсунку шланг надівається з великими зусиллями, але, тим не менше, і це з'єднання треба туго обмотати ізоляційною стрічкою, тому що тиск, що створюється в шлангу, буде перевищувати номінальне в паливній магістралі автомобіля. Коли весь інвентар для очищення приготований, можна приступати до зняття форсунок з автомобіля.
Паливна магістраль навіть в неробочому стані знаходиться під високим тиском, тому перш ніж відкручувати підвідний паливний шланг від рампи, потрібно зняти негативний дріт від клеми акумулятора і накинути на відкручувати гайку ганчір'я. Чи не втратьте під час розбирання металеві колечка ущільнювачів. Як правило, паливна рампа закріплена на трьох болтах, для відкручування яких знадобиться, в залежності від марки автомобіля, зняття деяких кронштейнів. Регулятор тиску на паливній рампі знімати не потрібно, необхідно лише від'єднати від нього все трубки. Після відкручування рампи від'єднайте роз'єми від всіх форсунок, вони фіксуються металевими скобами. Акуратно зніміть паливну рампу з автомобіля. Головне, не пошкодити гумові кільця ущільнювачів форсунок. Але японські колечка навіть після солідного пробігу тріщин не мають і виглядають як нові. Після виїмки форсунок, та їх частина, яка входила у впускний колектор, вас не вразить, але лякатися не варто. Як правило, зовнішні відкладення на форму розпилу не впливають. Якщо ви володієте таким приладом, як Омметр, то незайвим буде виміряти опір електромагнітів кожної форсунки. На всіх автомобілях, обладнаних системою впорскування Honda PGM-Fi, опір форсунок становить 2-3 Ома, Mazda EGI - 12-16 Ом, Nissan ECCS - 10-14 Ом, Toyota TCCF - або 2,3 Ом, або 13,8 Ом .
Отримана інформація дозволить зробити безпечну чистку. Приступаємо до наміченої процедурі. Знімаємо з форсунки фільтр тонкого очищення, проглядає його на світло і при необхідності полощіть в ацетоні. Акуратно знімаємо гумові колечка ущільнювачів і протираємо їх бензином. Надягаємо на форсунку шланг, підключаємо до неї дроти. Виставляємо блок живлення спочатку на 4,5 Вольт. Полярність значення не має. Натискаємо на клапан балона з чистячої рідиною, створюючи тиск. Форсунка не повинна в закритому стані пропускати паливо швидше, ніж одна крапля в хвилину. Якщо клапан негерметичний, то цієї форсунки потрібно приділити особливу увагу при чищенні. Потім кілька разів поспіль на короткий час натискаємо на кнопку. Якщо у вас низькоомні форсунки, то натискати на кнопку більше ніж на частку секунди не можна. Форсунки з великим опором можна відкривати на 2-3 секунди. Мушу зауважити, що коли я через незнання при чищенні форсунок автомобіля Honda Odyssey відкривав їх на 3-4 секунди, нічого фатального, слава Богу, не сталося.
Повторювати не рекомендую, і якщо ви не маєте омметр, то коротке замикання в ній ланцюг на дуже короткий час. Якщо форсунка не була відкрита при 4,5 Вольт, то можна збільшити напругу до 6 Вольт. Форсунку при відкритті потрібно тримати вертикально вниз. Залежно від типу розпилювача може бути два варіанти. Або факел, або окремі струмені. Факел повинен бути ідеальною конічної форми, не повинно виділятися окремих струменів. Якщо ж розпилювач має шість отворів, то струменя повинні виходити вузьким пучком, вони не повинні злипатися між собою або відхилятися в сторону.
Так, за кілька циклів накачування тиску відкриття форсунки потрібно домогтися ідеального розпилу.
Після того як всі форсунки будуть очищені, залишком рідини в балоні можна побризкати частина, що входить у впускний колектор - все відкладення відразу відлетять. Якщо близький термін заміни масла в двигуні, а також свічок запалювання, то незайвим буде побризкати з балона в посадочні місця форсунок на колекторі. Таким чином, очистяться зворотні сторони тарілок впускних клапанів.
Після завершення процедури очищення необхідно змастити гумові колечка ущільнювачів моторним маслом і надіти їх на інжектори. Після того як форсунки будуть вставлені до упору у впускний колектор, можна встановлювати паливну рампу. Не забудьте вставити в форсунки фільтри тонкого очищення. Паливна рампа, як правило, виготовлена з алюмінієвого сплаву, тому старатися з затягуванням не потрібно. Герметичність забезпечується ущільненнями або з гуми, або з м'яких металів. Чи не переплутайте розташування вакуумних трубок і інших елементів. Після того як електричні роз'єми будуть замикатися на форсунках, необхідно кілька разів включити запалювання до згасання лампи Check Engine. В цей час бензонасос накачає номінальний тиск у паливній магістралі. Провівши таким способом перевірку можливих витоків палива, можна сміливо запускати двигун.
Цим способом можна чистити форсунки абсолютно всіх бензинових двигунів з центральним або розподіленим уприскуванням. Форсунки зустрічаються і на карбюраторних двигунах, наприклад, на деяких Toyota є форсунка холодного пуску, яка дуже часто перебуває в забрудненому стані. Чистку можна проводити періодично, наприклад, раз на рік восени.
Збірка проводиться в зворотній послідовності. Форсунки акуратно, без перекосу вставляються в головку, потім на них одягається паливна рейка.
До купи замінив паливний фільтр. Після всіх процедур потрібно переконатися у відсутності підтікання палива, краще це робити удвох - один заводить машину, другий дивиться на ущільнення.
Про всяк випадок приготував вогнегасник - хіба мало що. Він звичайно, не знадобився, але краще сподіваючись на краще готуватися до гіршого.
Це друга чистка. Перший раз чистили ультразвуком. Але чото він навіть лакових відкладень відмив. Після чистки стала помітно жвавіше, знизився витрата палива. У Москві, з її вічними пробками, з постійно включеним кондея витрата не перевищує 10 л на сотню. До речі, у мене повний привід, але в місті я їм не користуюся (система АТС).
Другий раз поліз в форсунки, тому що машина не їде, динаміки немає зовсім. Причому поки холодна, все ок, як тільки прогріється до робочої температури - починається якась фігня: двигун починає троіть, таке відчуття, що вона взагалі на трьох циліндрах їде. Помилок немає, сканер нічого не показує.
Було поміняно: два комплекти свічок (один з червоною смертю, другий - так, в процесі пошуку), ВВ дроти.
Перш ніж змінювати фільтр, потрібно заготовити шайби з обпаленого міді - ними ущільнюється з'єднання внизу фільтра. Внутрішній діаметр - 4 мм, зовнішній - близько 10. Наявні в комплекті шайби у мене наприклад, взагалі не підійшли, але фільтр не оригінал був. Якщо підходять, то їх перед установкою потрібно потримати над полум'ям запальнички, щоб мідь стала м'якою. Естессно, це потрібно робити якомога далі від машини з розібраної паливною магістраллю.
- Відкриваємо кришку бензобака, щоб стравити тиск.
- Під фільтр кладемо ганчірку - вона буде вбирати витік бензин
- Знімаємо клему з акумулятора
- Виганяємо всіх курців подалі від машини, на всякий випадок поруч ставимо вогнегасник. (Сподіваючись на краще варто розраховувати на гірше)
- Знімаємо повітряний фільтр і патрубки до блоку дросельної заслінки, щоб не заважали
- Знімаємо верхній шланг, для чого натискаємо на зелені пластмасски і тягнемо патрубок вгору. Знімається настільки легко, що я навіть здивувався, як це взагалі ущільнюється. У момент зняття патрубка випливає бензин, де то з півсклянки
- Тепер можна відкрутити сам фільтр - або послабити хомут, або отвіньтіть сам кронштейн
- Беремо два комбінованих ключа, один на 14, другий на 17, якщо не помиляюся. Той що більше, тримаємо зверху, одягаємо його на низ фільтру, той, який на 14 - на гайку таким чином, щоб ключі утворили невеликий кут щодо один одного. Потім стискаємо їх так, як ніби це ручки щипців. Зазвичай цього достатньо, щоб розібрати це з'єднання, тільки ключі повинні бути нормальними, інакше шліци позриває.
- Фільтр можна витягнути.
Новий фільтр встановлюється в зворотному порядку, тільки треба бути акуратніше з шайбами, щоб не вивалилися при установці.
Після складання перевіряємо всі з'єднання на герметичність, прибираємо подалі просочені бензом ганчірки. Краще перевіряти вдвох - один дивиться, другий короткочасно смикає стартер, якщо тече, миттєво глушить движку. Поставте поруч з собою справний вуглекислотний вогнегасник, так, про всяк випадок.
Краще взагалі все це робити на вулиці, і ні в якому разі не в гаражної ямі! в разі чого гриль з вас вийде - вискочити з під палаючої машини нереально. Вобщем, акуратніше, і удачі!
