Трохи здалеку про передумови. При їзді незалежно від швидкості випадковим чином починалася тремтіння в передній підвісці (як ніби колесо овальне). Якщо навіть встати і прокачати амортизатори при одночасній зміні швидкісного режиму, то вібрації усувалися тільки при значному зниженні швидкості. ЕМНІП, на швидкостях понад 80 км / год тремтіння жодного разу не виникало. Ну і відповідно підозра в несправності впала на всю передню частину. Тутова я почну з низів - з маточини колеса.
Вимірювання на вивішеній вилці не справляв. Зняв відразу обидва колеса (просто я паралельно перебираю все). Ліві розпірні втулки обох коліс показали хороший люфт. Так само невеликий люфт показав правий підшипник передньої маточини при розгойдування пальцями. Колесо, надіте на вісь, закріплену відповідно, великих претензій не викликало, але і "залізного" кріплення не показало.
Поруч же лежали два керівництва (обидва Гавен в маточинного плані), банку ШРУСа, 4 підшипника 7204 (KRAFT, щодо літери А в індексі не пам'ятаю), і два набори втулок з "гайками в зборі".
Маточина складається (зліва направо по ходу мотоцикла):
гайка спеціальна (здорова дура з 4-ма вушками під радісний ключ)
гайка в зборі (теж дура, з 4-ма ямками на торці під ключ, з прокладкою і закерненной ззаду шайбою. Ліва розпірна втулка входить в комплектацію)
підшипник
втулка проміжна з шайбою (серед втулки квадратна пластинка з закругленими під радіус маточини кутами. Переміщується вільно)
підшипник
права розпірна втулка
шайба завзята
простір гаража.
Звертаю увагу, що підшипники розташовуються широкими частинами всередину. Інакше кажучи, корпуси підшипників розташовані зовні.
Чо робити, як розібрати.
Зняти обидві гайки (які здорові дурепи). Далі, якщо потрібно тільки поміняти мастило, то по правій втулці вибити начинку (корпус правого підшипника залишається на місці). Підшипник не зашкодить, тому що його внутрішня стінка впирається в проміжну втулку, а правому підшипника пойух, тому що у нього немає вибору. Якщо ж потрібно замінити всі, то голівкою на 30 вибивається все інше (я відразу все вибивав) через наполегливу шайбу (шайба має опуклість до середини, яку меншим діаметром головки (вибивання) можна пошкодити).
Чо як зібрати.
Все змащував Шрусов, не економлячи.
Після чищення та змащення стінок. Спершу йде наполеглива шайба опуклістю вперед (чи то пак направо). Потім йде корпус правого підшипника (яким боком см. Вище). Я працював через головку 32, але вона малеха не дотягує до торця (бив по внутрішній стінці корпусу), проте експеримент з лещатами, кувалдою і старим корпусом дав добро. Але краще підшукати че-нить трохи подіаметрістее, тому що через «плаваючого» контакту між головкою 32 і корпусом, ударне навантаження «кривилася» і траплялися перекоси. Думка підкласти під головку стару наполегливу шайбу прийшла мені в голову вже по дорозі додому. Увага! Корпуси обох підшипників осаджуються легко, але при перекосі встають намертво. Бити по «недоосаженной» частини марно, треба вибивати і починати знову. Стінки маточини між посадочними місцями підшипників мають трохи більший діаметр. Якщо корпус не йде, треба його вибити і почати заново. За спостереженнями, якщо корпус встав на 3/4 в посадочне місце, то вже не перекоситься. Ступінь усадки корпусу правого підшипника контролював пальцем - зазор між наполегливою шайбою і корпусом підшипника. Його бути не повинно.
Далі змастив втулку, вставив, потім змастив підшипник, вставив, потім здобрив мастилом проміжну втулку по всьому об'єму між нею і корпусом маточини, вставив. Потім поставив лівий підшипник і запресувала корпус. Усадку лівого корпусу контролював по радіальному премещенія лівого підшипника.
Закрутив гайки, як написано нижче.
Потім праву зовнішню частину між корпусом маточини і распорной втулкою здобрив мастилом, приліпив захисний ковпак і поставив до стінки.
На цьому я поки що закінчив роботу. Висить питання, а не переборщив я зі змазкою?
Теоретична частина, практикувати яку я буду пізніше.
Мануал наказує закриття гайку в зборі (з распорной втулкою який) до упору рукою, потім відкрутити на 1 / 5-1 / 6 обороту і за контр гайкою спеціальної. Потім проїхати 6 км без зупинок і гальмувань, помацати корпус маточини. Якщо гаряча, то гайку відпустити ще трохи. Перевірити. Якщо все в поряд, то далі контроль і регулювання зазору повинна проводитися через 500, 1000 і 2500 км після роботи з маточиною.
А ось у мене після переварювання маточини повело посадочні під підшипники. але вони забилися. І гайка з працею, але закрутилася. Ось тільки підшипники стали на кілька десятих на перекіс. Тому, що при обертанні колеса втулки на осі здійснюють коливальні рухи по колу. І регулювати підшипники тепер можливо тільки ударами молотка назовні або всередину. віддав 2500 за обидві маточини! Прикро. Поїздять колеса?