Майже кожен справжній домашній майстер має навички електромонтера, тому прокладку електропроводки в новому будинку або квартирі багато хто не довіряють нікому, а роблять своїми руками. Перший етап - це зробити проект і визначити, скільки і якого проводу і фурнітури потрібно закупити. Постараємося розповісти, як зробити розрахунок електропроводки в будинку.
Готуємо вихідні дані
Скласти таку схему, це півсправи
Для розрахунку нам потрібно знати:
- де і які прилади будемо встановлювати;
- споживану потужність, з урахуванням запасу на появу нової техніки;
- тип проводки, відкрита або закрита.
З цим питанням краще впорається, звичайно, господар, а не проектувальник. Останній часто навіть не витрачає часу на натурні виміри або вивчення креслень будинку.
Вони роблять лише три кроки:
- множать площа квартири на два і вийшла цифру беруть за метраж;
- для звичайних кімнат приймають переріз проводу 2,5 або 3 мм 2, чого вистачає із запасом для більшості випадків;
- для потужних споживачів (електроплити) планують перетин в 6 мм.
Все, для них розрахунок кількості дроти для електропроводки закінчено. Приблизно тому ж принципу працюють і численні онлайн калькулятори, які легко знайти в інтернеті. Але готуючи розрахунок для себе, ми можемо зробити його більш точно, тому не треба шкодувати часу, а прорахуємо все досконально.
Якою буде введення: одна або три фази
Питання не ставиться, якщо підключення до житла вже вироблено. Але частіше проводку роблять до підключення комунікацій. Якщо мова йде про міську квартирі то тут ясно - три фази не мають сенсу. Для котеджу такий варіант потрібно продумати.
Він вигідний лише в двох випадках:
- якщо буде підключено потужне обладнання - електрокотел, теплі підлоги;
- якщо Ви плануєте, наприклад, в гаражі використовувати верстати або інструмент з асинхронними двигунами, які явно краще працюють від трьох фаз, ніж від однієї з підключенням через конденсатор.
В інших випадках три фази зайві. До того лічильники, автомати і УЗО (пристрій захисного відключення) які потрібно ставити на вводі явно дорожче і більше для трьох, ніж для однієї фази.
Визначаємося, як будемо робити розводку
Можливі кілька варіантів:
- Всі пристрої будуть підключені через один автомат - для більш потужних споживачів просто передбачимо більший перетин дроти. Чи не найоптимальніший вибір, встановлене захисний пристрій, розраховане на великі струми, може не спрацювати при замиканні, наприклад в настільній лампі.
- Для найбільш потужних споживачів передбачаємо окрему захист і проводку, другий кабель призначається для іншого обладнання будинку. До розеток і освітлення йде одна розгалужується лінія. Цей спосіб застосовується найчастіше.
- Прокладаємо окремі лінії на потужні пристрої, освітлення і розетки. Збільшує довжину проводки, зате спрощує обслуговування і виявлення несправностей.
Тип проводки
Вінтажна схема відкритої проводки на порцелянових роликових ізоляторах (зараз набирає популярність)
Відкрита проводка в трубах
Відкрита проводка в лотках замаскованих під дерево
Проводка в плінтусах
Є два типи проводки, відкрита і прихована:
- Відкрита - для квартир застосовується рідко так як псує інтер'єр. Але її різновиди, коли провід все прикривається плінтусом або пластикових коробах. Такий метод збільшує витрату дроти, але зате спрощує монтаж і ремонт.
- Прихована - дроти укладаються в матеріалі стін в спеціально зроблених каналах (штробах). Для зручності прокладки і ремонту використовують спеціальні лотки або труби. Там де це можливо проводять лінію під листової облицюванням стін або ховають під натяжною або підвісною стелею.
До речі, розрахунок електропроводки в дерев'яному будинку, хоча частина її і буде можливо відкрита, теж робиться за цією методикою. Правила безпеки вимагають, щоб по горючих конструкцій всі дроти йшли в трубі.
Креслимо схему розводки
Далі нам необхідно визначити, де будуть знаходитися розетки, вимикачі, світильники, розподільні коробки. Можна намалювати на папері, але більш вигідний інший шлях - розмічаємо відразу на стінках.
Для розмітки вибираємо або олівець або стирається маркер, щоб можна було виправити помилки.
Таким чином, ми добиваємося наступних переваг:
- Ми відразу наочно бачимо, що у нас буде і де стояти, якщо треба можемо легко коригувати.
- Отримуємо готову розмітку виконання робіт і нарізки штроб.
- Немає необхідності креслити такий креслення як на фото нижче, з прив'язками, можна просто намалювати довільну електричну схему зазначивши відстань між вузлами.
Крім того, що ми заміряємо довжину проводів, ми можемо відразу заміряти і необхідний метраж труб для прокладки в стінах або коробів для зовнішньої проводки. Одночасно можна прорахувати і скільки, якого кріплення нам знадобиться.
Але цей метраж не враховує з'єднання всередині елементів проводки. Тому, роблячи розрахунок електропроводки в приватному будинку, накидаємо по 20 см на кожну розетку, вимикач і розподільну коробку. Крім того додаємо відсотків 10% загального запасу.
Що потрібно враховувати, размечая розташування елементів проводки
При розмітці враховуємо наступне, будь-яка інструкція з проектування враховує це:
- Провід пускаємо або горизонтально або вертикально, але не під кутом або заокругленням (потім буде легше шукати, де він проходить, щоб випадково не пошкодити, забиваючи цвях).
- Всі розгалуження робляться тільки в розподільних коробках.
- Відступаємо від кутів, і прорізів на 10-15 см, від опалювальних приладів на 50 см.
- Проводка повинна бути на 15 см нижче стелі.
- Розетки піднімаємо вище рівня підлоги мінімум на 0,3 метра (щоб уникнути попадання води при затоці квартири).
Виконавши цю роботу саму трудомістку при розрахунку, ми вже знаємо, скільки дроти нам треба, але поки ще не знаємо якого. Нам потрібні ще дані про споживачів струму, які будуть підключені в нашу проводку.
Визначаємо споживачів і навантаження
Для цього етапу ми можемо взяти вже готову, тільки що накреслену нами схему. Проходимся по кімнатах і дивимося, що і де у нас буде підключено.
Причому з урахуванням на перспективу, може бути зараз у нас на кухні тільки мультиварка і мікрохвильовка, а ми збираємося поставити, коли розбагатіємо ще посудомийну машину, кава-автомат і великий телевізор. Також зазначаємо потужності світильників.
Якщо важко визначити потужність ця табличка Вам на допомогу:
Середня потужність, КВт
обчислення
Ми зібрали всі необхідні дані, навіть можна сказати, зробили початкові розрахунки, так як вже знаємо загальний метраж проводу необхідного нам. Залишилося обчислити його перетин.
Ділимо проводку на ділянки
Але не будемо вважати кожну ділянку окремо, тобто від кожного розгалуження до приладу з наступних причин:
- Це сильно ускладнить розрахунок.
- Закуповувати невеликі метражі проводів менш вигідно, ніж одне два найменування в великих кількостях.
- Потрібно враховувати, що з часом навантаження, підключена до даної розетки, може змінитися, запас по потужності не завадить.
Тому підійдемо одним з таких методів:
- Якщо у нас не поділу проводів від точки введення (наприклад, на освітлювальні прилади і розетки, електроплити) то будемо вважати за максимальної потужності. В крайньому випадку, прорахуємо перетин проводки до потужних споживачів і після них. Надійно, але все ж може бути, що ціна матеріалу виявиться надмірно великий, ніж при виборі іншого варіанту.
- Якщо від введення на освітлення, розетки і плити різні лінії то перетин проводів для них вважаємо окремо.
- Вважаємо переріз проводу до розгалужень (що проходять через розподільні коробки) по максимуму або розбивши на два три ділянки по-різному віддалених від введення. Підведення до освітлювальних приладів і розеток по максимальній потужності приладів, які до них можуть бути підключені. Наприклад, пилосос постійно переміщається по квартирі, можливий варіант, коли мікрохвильовка буде перенесена в іншу кімнату.
Розрахунок перетину дроту
Ми знаємо потужність приладів, але нам потрібно вирахувати струм, що проходить по дротах. Для змінного струму формула виводиться з формули для розрахунку потужності: P = U × I × cosφ
- P - потужність (ці дані ми вже підготували);
- U - напруга (220 вольт);
- соs - коефіцієнт потужності (косинус фі), про нього трохи нижче.
Отже, струм по навантаженню (потужності) вважаємо про формулу: I = P / (U × cosφ).
Все зрозуміло крім косинуса фі. Його значення для більшості сучасних побутових приладів дорівнює 1, тому багато рекомендують їм нехтувати.
Однак для деяких споживачів, зокрема, мають потужний електродвигун (наприклад, у холодильника, різноманітних верстатів в домашній майстерні), він може бути навіть 0,5-0,6. Так як стоїть він в дільнику дробу, то струм збільшується, тому його потрібно брати все ж в розрахунок. Дізнатися значення можна з паспорта приладу.
Обчисливши струми для різних ділянок мережі, можна підбирати дроти. Для цього скористаємося запропонованої нижче таблицею. Можна також застосувати онлайн калькулятори, знайти дані, як розрахувати перетин електропроводки в довідниках і інтернеті.
Площа перерізу провідника кабелю,
Зробимо необхідні пояснення:
- Робити розрахунок електропроводки по потужності приладу можна в тому випадку якщо косинус фі дорівнює одиниці. Якщо це не так, то вираховуємо за наведеною вище формулою проходить по провіднику струм і вибираємо перетин по його значенню.
- Прочерк означає, що провідники даного перетину або не випускаються, або їх застосування в даному випадку заборонено правилами безпечної експлуатації електроустановок.
- Допустимий струм різний для відкритої і прихованої проводки. При протіканні струму провід нагрівається для відкритої проводки охолодження краще, провід в трубі нагрівається сильніше і щоб виключити його перегрів, який може призвести до пошкодження або стати причиною пожежі оточуючих конструкцій перетин беремо більше.
- Для ділянки від введення до першого розгалуження можна максимальний струм можна брати нижче, помноживши на коефіцієнт одночасності (не всі прилади працюють одночасно) для побутової провідники його можна взяти 0,8-0,85.
Чи потрібен запас потужності
Якщо квартира обладнана всім необхідним, то роблячи розрахунок проводки, можна його не застосовувати. Так як в таблицях для вибору перетину він уже найчастіше закладений.
До того ж в майбутньому, споживана потужність побутових приладів навряд чи буде рости, тенденція навпаки веде до того, що нові розробки знижують енергоспоживання. Але при необхідності його можна прийняти, як правило, не більше 10%.
заземлення
Зазвичай закуповують трижильний кабелі для однофазної мережі, і чотирижильного - для трифазної. У них заземлювальний провідник вже є (потрібно просто правильно його підключити). Якщо ж планується покупка не таких кабелів, то перетин заземляющей жили беремо згідно з правилами не менше половини від перетину силових провідників.
пристрої захисту
Обчислення не закінчується тим, що ми змогли розрахувати перетин електропроводки і довжину кабелів. Необхідно ще й дізнатися струми спрацьовування захисних пристроїв, які монтуються на вводі. Щоб знову не перераховувати потужності приймаємо їх на 10-15% більше максимального струму протікає по провіднику, підключеному відразу за введенням (пристроєм обліку), якщо брали запас, то враховуємо і його.
провід введення
- Хоча це і не стосується безпосередньо розрахунку електропроводки, але все-таки виконайте і цей крок. Звірте перетин (або суму перетинів, якщо у Вас кілька ліній) проводів після введення з перетином вхідного провідника.
- Введення повинен або виконуватися проводом більшого перетину або бути рівним. Якщо виходить зворотне, то вам потрібно зменшити свої апетити (потужність встановлених в будинку приладів), або звернеться в компанію постачальник електроенергії.
- Може статися ситуація коли правильно розрахована внутрішня проводка витримає але згорить введення. Тому потрібно збільшити його діаметр і допустимий струм. Виконати це може служба обслуговує зовнішні мережі.
Зазвичай це процедура платна і одночасно потрібно переукладати договір у зв'язку зі збільшенням ліміту енергії, що відпускається.
