Чотирьом російським скелелазам трапилася нагода побувати в Гвінеї, пошукати неходжені скелі. У одного з нас там знайшовся знайомий, який готовий був стати нашим провідником. Знайомого звуть Сергій, він геолог і приїхав в Африку з СРСР на початку 80-х та так тут і осів. Змінив безліч занять: працював представником російських компаній, займався туристичним бізнесом, а сьогодні знову повернувся до геології - налагоджує розробку місцевих надр.
В аеропорту гвінейської столиці Конакрі митного поста як такого не виявилося. Але варто було нам зняти свій багаж з стрічки транспортера, як поруч виросли кілька жіночих фігур у синій армійській формі. Рішучі негритянки схопили нас за руки і почали навперебій чогось вимагати. Чого саме - зрозуміти було важко, оскільки висловлювалися вони на суміші французького з місцевими діалектами. Сергій швидко засунув гомінкої таможенніца пару доларів і звільнився з її обіймів. Як він потім пояснив, це була форма "митного огляду". Вибравши жертву, таможенніца міцно вцепляется їй в руку і починає вимагати грошей. А для остраху перераховує страшні порушення, нібито допущені прилетів. Так можна вивудити у пасажирів доларів за двадцять, що вважається тут вельми пристойною сумою. Але на цю вудку ловляться, як правило, ті, хто опинився в Гвінеї вперше. Завдяки Сергію нам вдалося скоротити "збір" до мінімуму. Таможенніци без образи побігли до наступної групи пасажирів, а ми взяли машину і вирушили в місто.
Французькі колонізатори не дарма вважали Гвінею згубним місцем. Перше, що відчуваєш тут, - це спека і вологість. Гаряче повітря немов огортає тебе ковдрою - теплим і ніколи не просихає. На пам'ять відразу приходять назви всіх відомих тобі тропічних хвороб. Сергій пояснив нам елементарні правила виживання європейця в Африці. Щоб убезпечити себе від зарази, потрібно не тільки частіше вмиватися, але і відмовлятися від пиття і їжі місцевого виробництва, запасаючись харчами в супермаркетах. Збройні цими знаннями, ми почали готуватися до виконання головної мети нашої подорожі - сходження.
В Конакрі є чимало по-європейськи доглянутих куточків (Фото: Дмитро Шалганов)
Плануючи поїздку, ми намітили для себе найвищу точку Гвінеї на хребті Німба (1752 м), але, як з'ясувалося, потрапити туди було майже неможливо. Гори знаходяться на кордоні з охопленої громадянською війною Ліберією, і гвінейці відмовлялися нас супроводжувати. До того ж місцеві жителі, яких ми розпитували, не знали толком, наскільки круті на хребті скелі. Чиновники з департаменту туризму теж нічого порадити не змогли. Зрештою нам сказали, що на одному з прибережних островів в Атлантичному океані є "якраз така скеля, як вам потрібно". Крім того, говорили, що на островах прохолодніше і набагато чистіше, ніж на материку. Це вирішило справу.
Сільський свято. Велике торжество починається з молитви (Фото: Дмитро Шалганов)
Старий автобус доставив нас з готелю на набережну гвінейської столиці. У каламутній воді біля пірсу в достатку плавали гниють кавунові кірки, старі черевики, дохлі краби. Між довгими рибальськими човнами купалися разморенние від спеки діти. Прямо навпроти набережної красувався президентський палац або скоріше його руїни. Фотографувати їх, втім, не можна: судячи з усього, він вважається стратегічним об'єктом, і варто було кому-небудь з нас підняти фотоапарат, як до порушника відразу наближалися пильні поліцейські.
Звернення до аллаха змінюється бенкетом і темпераментними танцями (Фото: Дмитро Шалганов)
На березі ми познайомилися з перевізником - хлопцем на ім'я Корка, пояснює на суміші французької мови і загальнозрозумілих жестів. Затягуючись час від часу марихуаною, на своїй моторному човні він повіз нас шукати скелю. Удача посміхнулася не відразу. На першому острові, що лежав у нас на шляху, виявилися тільки дитячі іграшки і останки якогось судна, що розбився об скелі. Як пояснив Корка, колись це було ритуальне місце, на якому в жертву богам приносили баранів, курей і навіть людей. У центрі острова ми дійсно побачили якусь подобу вівтаря, складеного з обкатаних морем каменів. Втім, людських черепів ми там так і не знайшли. На другому клаптику суші, за словами Корки, колись була в'язниця для рабів-утікачів, але і від неї залишилися лише руїни. Тільки на третьому острові під назвою Каса ми знайшли ту саму скелю, про яку нам розповідали.
Життя у води. Мешканців прибережних сіл годує океан. Більшість чоловіків - рибалки, і вечорами, коли спадає спека, вони виходять в море, щоб закинути мережі (Фото: Дмитро Шалганов)
"Белозадие" лізуть на стінку
Побачивши стінку, ми зрозуміли, що підйом на неї виявиться досить складним: це була скеля висотою метрів двісті з дуже крихкого вапняку. Все, за що можна було взятися рукою, загрожувало обрушитися разом з тобою. За стіні, ясна річ, ніхто ніколи не піднімався. Втім, це нас і приваблювало.
Ми готували маршрут близько тижня. Поява нашої невеликої експедиції на Касі викликало жвавий інтерес серед жителів острівної села. Днем остров'янам зайнятися особливо нічим - рибалки відправляються ставити мережі тільки вечорами, коли не так пече сонце, а виймають їх під ранок. Тому, коли ми почали сходження, на нас приходили подивитися і дорослі, і діти. Напівголі дітлахи цілими зграйками збиралися біля скелі і з подивом спостерігали, як ці "дивні белозадие" (наш провідник Сергій добре знав цей вираз) лізуть на гору, на яку місцеві і по стежці вважають за краще не підніматися - занадто крута. Нам постійно доводилося відганяти від підніжжя дітей, щоб вони не потрапили під обсипаються камені.
Жінки ведуть господарство і доглядають за дітьми (Фото: Дмитро Шалганов)
На підйом пішло два дні, тому ніч довелося провести на стіні, на спеціальній підвісний платформі. Увечері з неї було добре видно, що в селі відбувається рух. Там явно щось затівалося: жінки і діти дружно тягали на галявину дрова, з гучним гомоном туди ж принесли великі мідні казани. "Все, братці, ми маємо будуть", - пожартував хтось.
Вранці біля підніжжя обжитий нами скелі з'явилася делегація місцевих жителів, щоб від імені вождя запросити нас на сільський свято. Делегати прокричали, що чекають нас ближче до вечора.
Якраз коли сонце хилилося до заходу, ми пройшли останню ділянку стіни, швидко спустилися на землю і вирушили на святкову галявину. Жінки вже розпалили дюжину багать, підвісили над ними наповнені водою казани і зайнялися приготуванням святкової трапези. Чоловіки тим часом сіли в сторонці і почали протяжно молитися. Більшість гвінейців - мусульмани, але тутешні ісламські традиції сильно переплетені з давніми язичницькими культами, і незабаром після цнотливою молитви африканці перейшли до запальним танцям. Першими не витримали жінки - одна з них, огрядна матрона в строкатому платті, взяла порожню банку з-під фарби і почала голосно відбивати хитромудрий ритм. Інші відразу пожвавішали і, скажено обертаючи стегнами, вишикувалися в коло, з якого по черзі вискакували на середину для сольного танцю.
(Фото: Дмитро Шалганов)
Їхні чоловіки теж утворили коло трохи осторонь, але для інших цілей. У центрі на килимі сів вождь, а решта стали підходити до нього, щоб покласти у його ніг гроші - збори на громадські потреби. Після цієї церемонії все наблизилися до казанів - жінки, майже не перериваючи танцю, вже розкладали по пластиковим мисках їжу. За такої урочистої нагоди остров'яни вирішили приготувати спеціальне святкове блюдо, в якому ми визнали наш рідний борщ. Африканці теж були щиро здивовані, що в далекій Росії, виявляється, роблять суп з буряка і м'яса. Після їжі танцювали вже все.
(Фото: Дмитро Шалганов)
На наступний день почалися прощальні збори. Перед від'їздом ми вирішили подивитися на мальовничі водоспади, якими славляться навколишні річки. Але вузька дорога виявилася перегороджена. Вантажівка - настільки старий, що з працею можна було визначити його марку, - лежав на боці впоперек шосе. Один з нас, побачивши пробку, вийшов з машини і голосно вилаявся по-російськи. Негайно приблизно половина роззяв, що зібралися на місці аварії, разом подивилися в його сторону і розуміюче посміхнулися - мовляв, знаємо-знаємо, що ти сказав!
За участю Євгена Пахомова