Конепластіка (лісова скульптура) - це скульптура, створена природою, виражена в переплетенні коренів, гілок, гілок, в різних наростах. Така скульптура, помічена уважним оком художника і допрацьована їм в тій чи іншій мірі, постає перед очима глядача. Недомовленість лісової скульптури дозволяє кожній людині по своєму трактувати представлений образ.
Заготовки для Корнепластика можна виявити в засохлому дереві або чагарнику, в очищених від землі або промитих коренях. Матеріал можна знайти в місцях розкорчування дерев, вивернуті вітром дерева - виворотність, на берегах річок після весняного водопілля - так званий плавник, це впали з берегів стовбури дерев, частково вже промиті водою.
Матеріалом для Корнепластика служить:
Корінь - він має найбільш цікаву форму, яка залежить від породи дерева і умов зростання, чим більше перешкод і перешкод на його шляху, тим більш цікавіше і виразно його форма.
Гілки дерев, з них виходять різні фігурки людей і тварин, також можна зробити вішалку, дверну ручку, свічник, світильник і т.п.
Стовбур дерева, зазвичай використовуються зрощені стовбури або стовбури з вадами, розвилки на стовбурі. Подібні матеріали використовуються для великих скульптур, як елементи інтер'єру (опорні стовпи), для виготовлення меблів.
Нарости - капи, вони виникають на місці інтенсивно з'являються на дереві сплячих бруньок. Деревина капов дуже тверда і погано подається обробці.
Капи є цінним матеріалом, його деревина має хитромудрий малюнок текстури, використовують їх для виготовлення різних декоративних композицій, ваз, великі капи можна використовувати для виготовлення меблів.
Різьба по капу. Робота Ю.Г. Корнєєва
Корнепластика має наступні напрямки:
Лісова скульптура передає тільки основне, найголовніше, найхарактерніше, за рахунок природних форм дерева.
Можливо також комбінація лісової скульптури зі скульптурною різьбою, коли на основі заготовки з кореня або стовбура, створюється пророблений образ тварини, людини або міфічної істоти.
Мініатюри - художні твори, які стосуються лісової скульптурі або декоративно - прикладним виробам, але виконані в мініатюрному масштабі з особливо високим рівнем обробки.
Меблі - робиться як збірної з різних елементів, так і цілісною. Цільну меблі виготовляють з пнів з корінням.
Стіл роботи Ю. Гусарчук
На цій же основі цілу серію різних крісел і стільців вирубав з пнів радянський скульптор С. Т. Коненков.
Крісла з пнів. Робота С. Т. Коненкова
Домова різьблення - використовують коріння, гілки, стовбури дерев, оброблені в тій чи іншій мірі. У Російському дерев'яній архітектурі в конструкції даху житлових, господарських і обществеених будівлях використовували своєрідні скульптурні прикраси - «ковзани» і «курки». Злегка оброблені сокирою, ялинові коріння перетворювалися то в коня, то в казкову птицю, то в оленя з гіллястими рогами.
Кінь-охлупень. 1854. Шенкурск повіт Архангельської губ.
З ялин, але тільки більш дрібних, вирубувалися «курки» - скульптурно оброблені крюки, які підтримували ринву. При розкопках стародавнього Новгорода була знайдена «курка», вирізана з кореня у вигляді дракона. Використовуючи природну будову їли, древній різьбяр виконав її мінімальними, технічними прийомами.
Курки на хатах. Архангельська область
У теперішній час коріння і гілки дерев використовують при виготовленні альтанок, малих архітектурних форм, в оформленні житлових будівель і інтер'єру.
Для лісової знахідки має першорядне значення зовнішній вигляд з корою або без кори, тому що вона не піддається обробці, в результаті якої розкривається текстура деревини. Деякі умільці визнають тільки одне відношення до готових природних форм, знахідка без будь - якого втручання.
Лісову знахідку уважно оглядають, щоб вирішити, де і як вона буде розташовуватися, яка їй необхідна декоративно - захисна обробка, чи потрібна для неї підставка. Залежно від цього лісову знахідку відокремлюють від дерева, якщо вона з ним пов'язана, і очищають від гнилі і бруду, непотрібної кори і сучків. Кору і сучки прибирають з знахідки лише тоді, коли переконаються, що вони їй не потрібні. Все, в чому немає впевненості в необхідності видалення, краще залишити. Щоб не зіпсувати матеріал неправильної обрізанням, варто, знаючи приблизно форму виробу, що видаляється частина вирізати з деяким запасом, так як відрізати можна завжди. Кора може «працювати» на форму виробу, його образ.
До роботи над лісовою скульптурою можна підходити по - різному. В одному випадку досить тільки знайти сучок і, отгадав, укладений в ньому образ, поставити на підставку. В іншому - скульптурні композиції збирають за заздалегідь складеним ескізу, підпилюючи і підганяючи, один до одного безліч деталей. Зібраний матеріал і трохи фантазії завжди підкажуть вам, як вчинити в тому чи іншому випадку.
Ідею образу в лісовій скульптурі підказує сама знахідка. Але головну роль, вирішальне слово при створенні образу належить людині. Майстер йде за природної пластикою, нічим її не порушуючи, тільки злегка підкреслює там, де це потрібно, уважно придивившись, прибирає все зайве і завершує художній образ, вгаданий в створених природою природних формах.
Лісова скульптура повинна бути дохідлива і зрозуміла, образ - правдивим і яскравим. Обережно торкайтеся різцем, звільняючи то, що укладено самою природою. Не слід переробляти заготовку, намагаючись відтворити точні пропорції і форми. У лісовій скульптурі зовсім необов'язково домагатися повної схожості, досить показати найбільш характерні риси. Головне, щоб вийшло виріб добре виглядало, його незвичайні форми були зрозумілі і подобалися.
Добре висушену заготовку виставляють на чільне місце. Спеціально на неї можна не дивитися - вона все одно «муляє» нам очі. Іноді її можна повернути, перевернути і, тільки коли остаточно дозріє рішення, беруться за різець.
Буває, що образ довго не розкривається, не слід поспішати, так як виправляти помилки в формі і композиції вироби дуже складно, а часом і неможливо. У важких випадках задуманий образ доцільно перевірити моделюванням в пластиліні. Іноді при різних ракурсах в знахідку можна побачити абсолютно несхожі один на одного образи, нечіткі, мерехтливі або непрямі натяки, які зачаровують своєю неясністю, тривожать уяву укладеної в ній загадкою.
Створена природою скульптура з кореня або гілки може бути напрочуд реалістична. Іноді образ в знахідку може передаватися неясно. Не поспішайте його «проявити». Потрібно подумати, може, варто залишити образ неясним. Складним, «полупроявленним», немов би зухвалим до вашої фантазії. Якщо природні форми лісових знахідок недостатньо виразні, в окремих випадках виникає необхідність їх трохи змінити - адже форма композиції повинна відповідати задуманому образу і створювати певні враження. Не можна в динамічних композиціях залишати мляві, пониклі форми. Для посилення експресії використовують форми змінного перерізу зі стрімкими лініями і крутими поворотами. Ліричні композиції, навпаки, повинні мати м'які форми з плавними лініями, для чого застосовують прямі або плавно закруглені стовбури, - сучки і коріння одного перетину, загладжують прісучковатую зону.
Все в роботі повинно бути підпорядковано єдиному ритму, дуже продумано треба прибирати все зайве, що заважає загальному композиційному рішенню. Але, добре подумавши форму, не слід боятися розлучитися із зайвою, що порушує цю форму, з усім, без чого можна обійтися. В єдиному задумі повинні бути об'єднані призначення, форма, матеріал, колір.
Матеріал для лісової скульптури необхідно висушити, особливо це стосується великих заготовок з гілок, стовбурів і коренів дерева. Заготовки повинні знаходиться в сухому провітрюваному приміщенні або під навісом. Перед сушінням заготовки необхідно очистити від кори і гнилі, зайві гілки краще поки не прибирати, т.к місця спилов можуть дати тріщини при сушінні. Для запобігання появи тріщин, кору у самих кінців заготовок можна залишити, і видалити її під час подальшої обробки. Природна сушка деревини триває не менше року.
Якщо заготовки мають засохлу кору, то для полегшення її видалення гілки і коріння можна замочити у воді. Видаляють кору ножем з тупим заполірована лезом, щоб не пошкодити деревину. Очищену від кори заготовку просушують, формують форму бедующего вироби, за допомогою пилки, ножів, стамесок і зачищають виріб напилками і шкіркою.
Закінчену меблі можна злегка обпалити паяльною лампою або газовим пальником. Особливо красивою після такої обробки виглядає деревина сосни, модрини та ялини. Занадто яскраву білизну свежеобработанной деревини приглушите слабким розчином морилки.
Оздоблення лісової скульптури може бути різною. Вироби розташовані на вулиці необхідно обробити антисептиками (в даний час на ринку представлено безліч подібних розчинів різних кольорів і безбарвних «Акватекс», «Дюфатекс» і ін.), Або складом з суміші воску з лляної або іншої натуральної оліфою. На100 г оліфи беруть 250-300 гпчеліного воску. Суміш підігрівають і розплавленим розчином покривають всю скульптуру.
Меблі, скульптуру та сувеніри які будуть знаходиться всередині приміщення, можна обробити різними лаками, але найбільш підходящим оздоблювальним матеріалом для творів лісової скульптури є скипидарні-воскова мастика. Воскова мастика надає виробу шовковистий блиск, виявляє текстуру дерева.
Для вощіння використовують як натуральний бджолиний віск, так і віск рослинного походження, але найчастіше - воскосодержащіе мастики, в які, крім воску, можуть входити скипидар, оліфа, парафін, каніфоль, масляний лак і ін.
Найпростіша мастика для вощіння мелкопористой деревини складається з 40 частин воску і 60 частин скипидару (взятих за масою). Для її приготування спочатку в скляній або емальованому посуді на водяній бані розплавляють віск. Коли віск розплавиться, його знімають з вогню і розмішують з очищеним скипидаром. Не можна змішувати скипидар з воском в безпосередній близькості від вогню, т. К. Пари нагрітого скипидару легко спалахують. Розігрівати застиглу мастику також краще на водяній бані, закривши посуд металевою кришкою.
Мастика для вощіння крупнопористой деревини має більш складний склад. У неї входять: віск (30 масових частин), стеарин (10), каніфоль (10), господарське мило (10), скипидар (40). При самостійному виготовленні такої мастики спочатку розплавляють і змішують віск, стеарин і каніфоль, потім в гарячу суміш додають мило в стружках (надає мастиці еластичність). Після того як суміш кілька охолоне, її розбавляють скипидаром і ретельно розмішують.
На оброблювану поверхню віск (мастику) наносять тонким рівним шаром за допомогою тряпочние тампона або жорсткої кисті з короткою щетиною. Якщо віск або мастика затверділи, їх попередньо підігрівають до температури 22- 25 ° С, при якій вони стають пастоподібних. Після нанесення шару воску або мастики виріб витримують від 3 до 24 год (в залежності від складу покриття), поки віск не вбереться в деревину і не випарується повністю скипидар. При цьому на навощённой поверхні можуть проступати брудно-сірі плями, які з часом в ході подальшої обробки безслідно зникають.
Просушену навощённую поверхню деревини розтирають уздовж волокон суконкой. Спочатку сукнина прилипає до мастики, але поступово мастиковий шар і деревина від тертя суконкой розігріваються, поверхню виробу стає більш гладкою. Натирання продовжують до тих пір, поки сукнина не перестане прилипати. Через кілька днів натирання повторюють, замінивши суконку фланеллю або замшею. Згодом воскове покриття тьмяніє, але його колишній вигляд відновлюється після натирання суконкой. Іноді воскове покриття "закріплюють" тонким шаром шеллачного лаку, наполовину розведеним політурою.
Капи зустрічаються березі, осики, вільхи, дубе, липі, вербі і їли. Кап, що росте на стовбурі дерева, прийнято називати стовбуровим Капом, а біля кореня - капо-коренем. Капо-корінь зустрічається в лісі набагато частіше, ніж стовбурових кап, і сягає півтора метра в діаметрі. За формою капи поділяються на два види: кругові, оперізують ствол навколо, і бічні, зростаючі збоку дерева.
Дуже часто капи плутають з іншими наростами, наприклад з сувель. Сувель на березах зустрічається частіше, ніж кап, і на спилі має хвилясту свілеватостью текстуру, схожу на текстуру карельської берези. Відрізнити кап від сувель можна по «сплячим» ниркам, які у великій кількості розташовані на поверхні справжнього капа і являють собою невеликі напівсферичні горбки. З деяких горбків «прокинулися» нирок можуть проростати тонкі гілочки.
Малюнок текстури капа на зрізі - це складне переплетення річних шарів, що переливаються при зміні кута освітлення. У хорошого капа на зрізі видно річні шари і серцевини сплячих бруньок у вигляді безлічі концентричних кіл і темно-коричневих точок. Чим більше таких точок з концентричними колами, тим жвавіше і декоративніше малюнок. Сплячих бруньок зазвичай буває більше у стволового капа, тому текстура на його спилі красивіше, ніж у капо-кореня, і деревина його більше цінується у майстрів.
Заготовляють капи з повалених дерев у місцях бурелому або на лісопилках. Заготівлю звільняють від усього зайвого (кори, непотрібних сучків), а також видаляють смолу і гниль.
Потім заготовку кип'ятять в 5% -ому розчині кухонної солі. Якщо діаметр заготовки не превишает10 см, кип'ятять її протягом години, тривалість подібної обробки заготовок великих розмірів зростає до 3 ... 5 ч. Кип'ятіння необхідно для того, щоб сік всередині деревини прогрілося, нейтралізувався і заготівля швидше сохла.
Далі заготовку виймають з розчину і, не даючи їй висохнути, піддають попередній обробці. Волога деревина наросту досить м'яка і податлива, з неї також легше зчищати залишки кори. При цьому в процесі сушіння прокипяченной заготовки ймовірність появи тріщин в її тонких стінках, якщо вони є, знижується. Висохши ж, деревина стане твердою і обробляти її буде набагато важче.
З капа виготовляють курильні трубки, чаші, шкатулки, портсигари, пудрениці, шахи, ручки складних ножів, брошки, футляри для окулярів, чорнильні прилади та ін.
Вироби виготовляють, використовуючи природні форми капа, або нарізають його на пластинки з яких потім формують вироби, в цьому випадку декоративну роль грає тільки текстура матеріалу, форма ж привнесена ззовні.
Для прояви багатого малюнка капа його пропарюють як слід в чавуні з дерев'яними тирсою.
Намочені тирсу кладуть на дно каструлі шаром близько 20 мм, зверху укладають шар заготовок, який покривають новим шаром тирси і т. Д. Після цього ставлять каструлю в духовку на дві-три години. В результаті запарки з капа видаляється деревний сік, від нерівномірного висихання якого деревина могла б згодом покоробитися і потріскатися. Одночасно заготовки фарбуються природними барвниками, що містяться в капі, і набувають безліч відтінків - від золотисто-бурштинового до темно-шоколадного.
Вологу заготовку піддають попередній обробці, видаляють зайвий матеріал, з припуском на подальшу обробку. Стінки ваз і шкатулок не потрібно робити занадто тонкими, щоб уникнути їх розколювання.
Після цього капу давали час відлежатися на печі, просохнути. Час сушіння залежить від товщини напливу і температури нагрітої печі.
Після пропарювання можна висушити заготовки капа протягом декількох годин в сушильній шафі, а якщо його немає, то просто на повітрі, але не менше тижня.
Зазвичай кап готовий до столярної обробці через місяць-другий.
Для обробки зовнішньої і внутрішньої частин вироби будуть потрібні різні інструменти. Так, внутрішню частину виробу вибирають теслом, напівкруглими стамесками, Клюкарзи, а в самій глибині - ложковий (кільцевих) різцем.
Покривають вироби з капа найчастіше спиртовим шеллачной лаком. Плівка його досить стійка і дає теплий жовтуватий колір з м'яким блиском. Можна використовувати і нитролаки - вони мають більш інтенсивний блиск і роблять малюнок текстури чіткіше і контрастніше. Перед покриттям потрібно гарненько відшліфувати поверхню виробу наждачним папером - спершу великої, потім дрібною.
Крім лаків капи можна обробити гарячою оліфою, натерти воскової мастикою. Після просушування поверхню виробу натирають до блиску чистою ганчірочкою.