Технологія вирощування томатів. Підготовка насіння.
Після такої обробки насіння замочують в одному з живильних розчинів:
1) в 1 л води розводять столову ложку деревної золи;
2) в 1 л води розводять чайну
ложку (на рівні) нітрофоски або нітроамофоски;
3) в 1 л води розводять столову ложку рідкого добрива «Ідеал»;
4) в 1 л води розводять 1/4 чайної ложки порошку гумату натрію. Колір розчину - золотистого пива.
Насіння в мішечках опускають в будь-який з розчинів на 12 год, після чого, не промиваючи, поміщають в чисту воду на 24 год. Ця процедура особливо потрібна для великих насіння томата. Щоб вода і живильний розчин мали температуру 24-25 ° С, треба поставити їх в тепле місце. Потім насіння треба гартувати. Для цього їх поміщають в холодильник (в середину, де температура плюс 1-2 ° С) і залишають на 1-2 добу, час від часу обприскуючи чистою водою, щоб тканинні мішечки НЕ підсохли. Після охолодження насіння відразу ж сіють в грунт, де вони дають швидкі дружні сходи.
Ще варіанти складів простих сумішей:
1) 1 частина «фіалки» і 1 частина дернової суглинистой землі;
2) 1 частина купленого в магазині торф'яного брикету «Мікропарнік» і 1 частина дернової землі;
3) в якості грунтової суміші найкращим варіантом є готовий почвогрунт - мікропарнік «Жива земля». Її використовують без додавання добрива.
Будь-яку суміш ретельно перемішують, причому роблять це заздалегідь, за 6-7 днів до посіву. Суміш повинна бути зволоженою. У день посіву її насилають в ящик, розрівнюють і злегка ущільнюють. Потім поливають теплим розчином гумату натрію (35-40 ° С) кольору пива, роблять борозенки через 5-7 см, глибиною 1,0-1,5 см. Насіння сіють в борозенки з відстанню 1,5-2,0 см, що не частіше. Після посіву насіння надсилають цій же сумішшю. Ящики з посівами ставлять в тепле світле місце, де температура повітря не нижче 22 ° С і не вище 24 ° С. Через 6-7 днів повинні з'явитися сходи.
Ще кілька порад по догляду за сіянцями в скриньках. Коробки або ящички необхідно майже кожен день повертати іншою стороною до шибки, щоб сіянці не витягувалися в одну сторону.
Головне - не захоплюйтеся частими поливами, при поливі намагайтеся, щоб вода не потрапляла зверху на листочки, краще поливати під корінці. Вода повинна бути відстояною.
У шухлядці сіянці ростуть без підгодівлі. Ставити ящик прямо на підвіконня не можна, краще на яку-небудь підставку, так, щоб не був обмежений доступ повітря до кореневої системи. Сіянці з двома-трьома справжніми листочками пікірують (пересаджують) в горщики розміром 8Х8 см, в яких вони будуть рости всього 22-25 дня. Для цього горщики заповнюють однією з рекомендованих вище ґрунтових сумішей і поливають наступним розчином: в 10 л води (22-24 ° С) розводять 0,5 г марганцевокислого калію (аптечний марганець). Хвороби томатів небезпечні для молодих рослин. При пікіровки сіянців проводять відбраковування хворих і слабких рослин.
Якщо сіянці трохи витягнулися, то можна стеблинка при пікіровки в горщики заглибити наполовину, але не до сім'ядольних листочків (рис, а), а якщо сіянці не витягнула, то стеблинка НЕ заглиблюють в грунт (рис, б).
Після пікіровки сіянців в горщики перші 3 дні підтримують температуру вдень 20-22 ° С, вночі 16-18 ° С. Як тільки розсада приживеться, температуру знижують вдень до 18-20 ° С, вночі до 15-16 ° С. Поливають розсаду в горщиках 1 раз в тиждень до повного намокання грунту. До чергового поливу грунт повинен бути трохи підсохлої, але в той же час необхідно стежити, щоб не було тривалих перерв в поливах.
Через 12 днів після пікіровки розсаду підгодовують: на 10 л води беруть 1 ст. ложку нітрофоски або нітроамофоски. Витрачають близько склянки розчину на 2 горщика. Через 22-25 днів розсаду пересаджують з маленьких горщиків в великі (розміром 12х12 або 15х15 см). При пересадці намагайтеся не заглиблювати рослини.
Після посадки розсаду поливають теплою (22 ° С) водою, намагаючись добре змочити грунт. Потім не поливають. Надалі потрібен помірний полив (1 раз в тиждень). Кожна рослина поливають індивідуально, у міру підсихання грунту. Цим стримується зростання і витягування розсади.
Багато городників напевно поставлять запитання: навіщо потрібно розсаду пікірувати спочатку в маленькі горщики, а потім висаджувати у великі? По-перше, кожна пересадка гальмує ріст рослини і розсада не витягується. По-друге, коли рослини знаходяться в маленьких горщиках, вони при нормальних поливах розвивають гарну кореневу систему, так як вода в них не затримується і більше доступу повітря. Якщо ж розсаду відразу распикировать в великі горщики, то складно регулювати полив, вода там застоюється. Часто відбувається переполів, і коренева система зупиняється в рості від нестачі повітря, що, в свою чергу, негативно впливає на розвиток розсади (вона витягується). Через 15 днів після пересадки в великі горщики розсаду підгодовують: на 10 л води беруть 1 ст. ложку суперфосфату і деревної золи, витрачаючи 1 стакан розчину на кожен горщик, або 1 ст. ложка на 10 л води сухого добрива «Синьйор Помідор». Добре розмішати і поливати розсаду по 1 склянці на кожен горщик. Через 12 днів робимо другу підгодівлю: на 10 л води беремо 1 ст. ложку нітрофоски або гранульованого добрива «Богатир», витрачаючи по 1 склянці на рослину. Полив поєднується з підгодівлею. У період вирощування розсади, якщо грунт в горщиках утрамбувати, роблять підсипку. У рідкісних випадках, якщо розсада сильно витягнулася, можна стебла рослин розрізати на 2 частини на рівні 5-го або 6-го листя (рис. 22). Верхні відрізані частини рослин ставлять в банку з водою, де через 8-10 днів на нижніх стеблинках виростуть корінці розміром до 1-1,5 см. Потім ці рослини розсаджують в живильні горщечки розміром 10х10 см або прямо в ящик з відстанню один від одного 10х10 або 12х12 см. Висаджені рослини будуть продовжувати рости як звичайна розсада, яку формують в 1 стебло.
З пазух 5 нижніх листочків обрізаного рослини, які залишилися рости в горщику, незабаром будуть з'являтися нові пагони (пасинки). Коли вони досягнуть довжини 5 см, з них 2 верхніх втечі (пасинка) потрібно залишити, а нижні видалити. Залишені верхні пасинки поступово будуть зростати і розвиватися. В результаті вийде гарна стандартна розсада.
Цю операцію можна робити за 20-25 днів до посадки на постійне місце.
Під час висадки цієї розсади на постійне місце в теплицю її продовжують формувати в 2 втечі. Кожен втечу підв'язують окремо шпагатом до шпалери (дроту). На кожному пагоні формують до 3-4 плодових кистей.
Якщо розсада томату при витягуванні має блідо-зелене забарвлення, необхідно зробити підгодівлю (на 10 л води беруть 1 ст. Ложку сечовини) або рідкого концентрованого добрива «Ідеал», витрачаючи половину склянки на кожен горщик, і поставити горщики на 5-6 днів в місце, де температура повітря як днем, так і вночі тримається на рівні 8-10 ° С, і не поливати кілька днів. Буде помітно, як рослина зупиниться в зростанні, позеленіє і навіть придбає фіолетового відтінку. Після цього рослини знову переносять в звичайні умови.
Якщо ж розсада бурхливо розвивається, жиріє, роблять кореневу підгодівлю: на 10 л води беруть 3 ст. ложки суперфосфату, витрачаючи по склянці цього розчину на кожен горщик. Через добу після підгодівлі розсаду потрібно поставити в тепле місце; де температура повітря тримається вдень 26 ° С, а вночі 20-22 ° С, також кілька днів не поливати, трохи підсушити грунт. В таких умовах розсада нормалізується, і через тиждень її переносять в звичайні умови. При сонячній погоді днем температуру тримають 22-23 ° С, вночі 16-17 ° С, а в похмуру погоду знижують вдень до 17-18 ° С, а вночі до 15-16 ° С.
Багато городників скаржаться на повільне зростання розсади, в цьому випадку її підгодовують стимулятором росту - гумату натрію. Поливальний розчин повинен мати колір пива або чаю, полити по 1 склянці на рослину, або 2 ст. ложки добрива «Ідеал».
Для збереження квіткових бутонів на першій квітковій кисті необхідно за 4-5 днів до посадки на грядку чи в теплицю обприскати розсаду борним розчином (на 1 л води 1 г борної кислоти) вранці в похмуру погоду. У сонячну погоду цього робити не можна, інакше на листочках з'являться опіки.
Розсада повинна бути висотою 25-35 см, мати 8-12 добре розвинених листків і сформувалися суцвіття (одне або два). Часто городники купують розсаду на ринку, вирощену без дотримання правил агротехніки (т. Е. Густо), не знаючи сорти, сіють в пізні терміни. Це можна визначити по виду рослин, вони блідо-зеленого кольору, з великими междоузлиями, тонкі, витягнулися і без ознак квіткових бутонів. Така тонка, пухка, легко ламається розсада завжди дає пізній і мізерний урожай, в основному уражається грибними хворобами, особливо фітофторою, тому раджу вирощувати розсаду тільки самим.
3а 2-3 дні до посадки розсади на постійне місце рекомендується зрізати 2-3 нижніх справжніх листочка. Цю операцію роблять з метою знизити можливість появи хвороб, кращого провітрювання, освітленості, що в свою чергу сприятиме кращому розвитку першої квіткової кисті. Зрізають так, щоб залишилися пеньки довжиною 1,5-2 см, які потім засохнуть і самі відпадуть, і це не зашкодить головний стебло.
Технологія вирощування томатів. Посадка на постійне місце і догляд за рослинами.
Якщо теплиця одна, то її перегороджують посередині плівкою, вирощуючи на одній стороні огірки, а на іншій - томати. В одній теплиці томати й огірки не вирощують, так як томати вимагають більшого провітрювання, більш низьких вологості і температури повітря в порівнянні з огірками. Теплиця повинна бути повністю з ранку до вечора освітлена сонячними променями, навіть невелике затінення деревами або чагарником тягне за собою зниження врожаю. Гряди роблять уздовж теплиці, кількість їх залежить від її ширини. Гряди роблять за 5-10 днів до посадки розсади висотою 35-40 см, ширина гряди залежить від теплички (зазвичай 60-90 см), між грядами роблять прохід не менше 60-70 см (див. Рис.).
Технологія вирощування томатів. Виріб гряд.
На грядку з суглинистой або глинистого грунту додають на 1 м2 по 1 відру торфу, тирси та перегною. Якщо грядки з торфу, то додають по 1 відру перегною, дернової землі, тирси або дрібних стружок і половину відра крупнозернистого піску. Крім того, додають 2 ст. ложки суперфосфату, 1 ст. ложку сульфату калію і все перекопують. А перед посадкою розсади поливають розчином марганцівки температурою 50-60 С (1 г марганцевокислого калію на 10 л води) з розрахунку 1,0-1,5 л в лунку або бактеріальним препаратом «3аслон». Засіб для профілактики захворюваності рослин на 10 л води виливають одну пляшку об'ємом 0,25 л і обов'язково обприскують цим розчином гряди.
Непереросшую розсаду (25-35 см) садять вертикально, засипаючи грунтовою сумішшю тільки горщик (рис, а). Якщо розсада з яких-небудь причин витягнулася і при посадці стебло заглибити в грунт, то це помилка. Засипаний грунтовою сумішшю стебло тут же дає додаткові корінці. Це зупиняє ріст рослини і сприяє опадання квіток з першої кисті. Тому, якщо розсада переросла, то я раджу садити її в такий спосіб. Зробіть лунку глибиною 12 см, в ній другу лунку глибше, на висоту горщика, поставте в неї горщик з розсадою і засипте землею другу лунку. Перша лунка залишається поки відкритою. Через 12 днів, як тільки розсада добре приживеться, засипте лунку землею (рис, 6).
Гібриди і сорти високорослих рослин садять посередині грядки в один ряд або в шаховому порядку через 50-60 ем один від одного. Після посадки рослини не поливають протягом 12-15 днів, при цьому рослини не витягуються. Через 10-12 днів після посадки рослини томатів підв'язують до шпалери заввишки 1,8-2 м. Томати формують в одне стебло, залишаючи 7-8 квіткових кистей. Можна залишити тільки один нижній пасинок з однієї квіткової пензлем, а всі інші пасинки з пазух листя і коренів видаляють, коли вони досягнуть довжини 8 см. Це краще робити вранці, коли пасинки легко відламуються. Щоб уникнути зараження вірусними хворобами пасинки не обрізають, а обламують убік так, щоб на пальці не потрапив сік рослини, так як руками можна перенести хворобу від хворої рослини до здорової. Стовпчики від пасинків залишають висотою 2-3 см (див. Рис).
До цвітіння рослини поливають через 5-6 днів з розрахунку 4-5 л на 1 м2, під час цвітіння і плодоутворення - 10-15 л на 1 м2. Температура води повинна бути 20-22 ° С.
Під час вегетації необхідно зробити 3-4 кореневі підживлення. Першу проводять через 20 днів після посадки розсади на постійне місце (на 10 л води беруть 1 ст. Ложку нітрофоски, 0,5 л рідкого коров'яку) або 2 ст. ложки рідкого добрива «Ідеал» з розрахунку 1 л під рослину. Другу підгодівлю роблять через 10 днів після першої (на 10 л води 1 ст. Ложку органічного натурального добрива «Родючість» і 1 чайну ложку сульфату калію) з розрахунку 5 л на 1 м2. Третю проводять через 12 днів після другої (на 10 л води 1 ст. Ложку суперфосфату і 2 ст. Ложки деревної золи) або 1 повну столову ложку унікального добрива (спеціально для томатів, перців і баклажанів) на 10 л води, поливають по 2 л на одну рослину.
Під час повного плодоношення томати підгодовують наступним складом: на 10 л води беруть 1 чайну ложку сухого порошку або 1 ст. ложку рідкого гумату натрію з додаванням 1 столової ложки нітрофоски. Поливати з розрахунку 5 л на 1 м2. Ця підгодівля сприяє прискоренню наливу плодів.
У городників буває дуже багато питань по догляду за томатами: опадають квітки, скручуються листя і Т. д. Звичайно, якщо з яких-небудь причин порушений і припинений зростання томата, то це в першу чергу відбивається на формуванні рослини і суцвіття, Т. С . на квіткової кисті формується мало плодів, і це різко знижує врожайність. Наприклад, якщо у томата верхні листки постійно скорочення, йде швидке зростання, а сама рослина потужне, стебла товсті, листя темно-зелені, великі, соковиті, тобто як кажуть городники, йде жирування, то така рослина не дасть врожаю, так як все йде в вегетативну масу, в зелень. У таких рослин, як правило, формується дуже слабка квіткова кисть з невеликою кількістю квіток. Це трапляється від рясного поливу при внесенні великих доз азотних і органічних добрив і нестачі освітленості.
Як виправити такі рослини? Перш за все необхідно 8-10 днів не поливати їх, температуру на кілька днів збільшити днем до 25-26 ° С, а вночі до 22-24 ° С. Необхідно правильно провести запилення квіток цих рослин, Т. е. З 11 до 13 год проводять ручне струшування квіткових кистей в теплу суху погоду. А для затримки росту роблять кореневу підгодівлю суперфосфатом (на 10 л води потрібно взяти 3 ст. Ложки суперфосфату) з розрахунку 1 л під кожну рослину. І в короткий термін рослини виправляються.
Буває, що листя у рослин спрямовані вгору під гострим кутом і не закручуються ні вночі, ні вдень. На таких рослинах часто опадають квітки і навіть маленькі плоди. Причина цього - сухий грунт, висока температура в теплиці, погане провітрювання, низька освітленість. В цьому випадку необхідно терміново полити рослину, знизити в теплиці температуру, провітрити і Т. д. І навпаки, у добре розвинених рослин верхні листки днем злегка закручуються, а вночі розпрямляються, квітки не обпадають, вони яскраво-жовтого кольору, великі, у квітковій кисті їх багато. Це означає, що рослина отримує все необхідне для зростання: світло, харчування і т.д. Від таких рослин і врожай отримують хороший.
Часто буває, що на первойкісті наливаються прекрасні великі плоди, а на другий і третій кистях налив йде повільно. Для того щоб прискорити налив плодів на другий і третій квіткових кистях і поліпшити цвітіння наступних, необхідно якомога раніше зняти перший урожай з першої кисті, не чекаючи почервоніння плодів. Зняті бурі плоди швидко дозрівають на сонячному підвіконні. Відразу після зняття врожаю необхідно полити грунт з розрахунку 10-12 л води на 1 мг. Па-синки і листя не обрізають, температуру в теплиці треба знижувати до 16-17 ° С (відкрити кватирки і двері), особливо вночі. У цих умовах урожай швидко формується на наступних кистях і встигає в більш ранні терміни. Іноді в хорошій нової теплиці городники мають тонкі рослини, з довгими міжвузлями, пухкої квіткової пензлем і невеликою кількістю плодів. У чому ж справа? А в тому, що навколо теплиці ростуть дерева або ягідні чагарники, і освітленість всередині теплиці низька. В результаті урожай 3-4 рази нижче, ніж в теплиць, добре освітлюється сонцем. Тому пам'ятайте, що томати - сама світлолюбна культура. Від сонця і плоди солодкі.