Карбюратор, звичайно, річ хороша. І мене він майже ніколи не підводив, відремонтувати можна в поле викруткою, але. склад суміші далекий від оптимального, серйозна доробка мотора впирається тільки в неї, милу в систему харчування. Існує думка, що інжектор дорого і складно ставити. Можливо, але зайнявшись будівництвом мотора карбюратор мене перестав задовольняти. Це був наріжний камінь мотора. Я б не сказав, що поставити на класику інжектор дорого, швидше за важко знайти потрібні деталі. І вже точно не важко поставити його можна за світловий день.
Передня кришка двигуна 21214 або 2123
Трійник термостата 21073-1303014
Шків коленвала 21214 (якщо хочете перейти на поліклін 2123)
Колектор впускний 2123-1008014
ресивер 2123-1008027
Рампа паливна 2123-1144010
Регулятор тиску палива в рампі (РДТ) 2112
Датчик положення колінчастого вала (ДПКВ)
Датчик фаз (ДФ)
Датчик Детонації (ДД)
Лямбда зонд / датчик кисню (ДК) старого зразка 2109
Датчик масової витрати повітря (ДМРВ)
Датчик температури охолоджуючої рідини (ДТОЖ)
Регулятор холостого ходу (РХХ) залежить від дроселя, який ви вибрали
Датчик положення дросельної заслінки (ДПДЗ) з прокладкою
Дросель 2112 або 21214 (я вибрав 2112 з діаметром дроселя 54мм)
Так само рекомендую перейти на однорядну ланцюг, тобто це ще й зірочки з ланцюгом, натягувач і заспокоювач від Шніви (мені на короткий блок ланцюг довелося вкорочувати).
Заглушка трамблера і бензонасоса.
Форсунки на ваш розсуд. У стоковому виконанні це 2110
Проводка форсунки 2112 якщо фазований і 2111 якщо попарно-паралельний уприскування.
Модуль запалювання 2112
Провід високовольтні
Запобіжники і реле відповідно до схеми електрообладнання (див. Нижче)
Далі доведеться спорудити власну проводку замку запалювання і приладів. Спідометра у мене немає, тому моменту установки датчика швидкості я стосуватися не буду. Хоча там нічого складного.
При установки інжектора на ГБЦ 2101/21011 доведеться ще кілька попрацювати. По-перше, в колекторі 2123 відсутня підігрів, але канали під підігрів передбачені в ГБЦ. Якщо залишити як є прокладку розмиє і ОЖ потече в двигун. З ситуації можна вийти різними способами. Ми рассверлени отвір і нарізали різьбу під М10. Вгвинтили огризки болтів на герметику. Можна просто забити туди заглушку. Далі доведеться просвердлити отвір під ДФ, тут потрібна вправність. Датчик повинен бути відцентрований щодо мітки на зірці распредвала. Установка ДФ необов'язкова, але я б дуже рекомендував це для нормальної роботи мотора. Це не тільки заощадить бензин, забезпечить хороший низький ХХ, а й зробить приємніше роботу мотора. Канали ГБЦ потрібно доопрацювати з прокладання колектора. На жаль, на ГБЦ 21011 не передбачено всіх потрібних кріплень, але це не смертельно. Установка дроселя, всіх регуляторів і датчиків проблем викликати не повинна. Помилитися роз'ємами неможливо. Слід стежити за зазором між репером шківа коленвала і сердечником ДПКВ. Він повинен бути в районі 0.2-0.5мм і хоча ВАЗом допускається і до 1.2мм, на високих оборотах можливі проблеми.
Модуль запалювання розташовуйте як вам зручно. Можна на клапанної кришці або на місці колишнього насоса.
РДТ ставити досить незручно, я підрізав у нього вушко одне. Трубки паливні використовував від 2110, тягнув по салону карбюраторними гумовими шлангами.
У зручному для вас місці в приймальній трубі, де вона вже зійшлася в одну, необхідно вварити ліву ступичні гайку від класики, попередньо обточити її так, щоб ДК входив до будинку труби. Як заглушки можна буде використовувати пробку піддону від «Волги».
Якщо не прибрати демпферну частина шківа 21214, звичайний електровентилятор вийде поставити. Так само подвійний стабілізатор потрібно ставити так, щоб короткий стабілізатор дивився вниз.
ЕБУ і блок реле розміщуємо в або під бардачком. Підключаємо залишилася проводку, кріпимо бензонасос його кріплення на ваш розсуд, можете використовувати інжекторні баки, я ж закріпив насос на арматурі датчика рівня бензину він мені все одно не потрібен. Так само не буде нормально працювати штатний тахометр.
ЕБУ повинно бути прошито відповідної прошивкою, одна з них прикладена нижче. Далі підключаємо K-line адаптер і тестуємо за допомогою комп'ютера і утиліти Dtool форсунки, насос, РХХ. При вимкненому запаленні пробуємо крутити мотор стартером, ДПКВ повинен показувати обороти стартера (300-500). Далі пробуємо тестувати запалювання повинен чутися виразний тріск котушок модуля запалювання. ДТОЖ повинен показувати температуру мотора, можна спробувати включити / вимкнути вентилятор. Якщо все це є, машина заведеться. Навіть при непрацюючому ДМРВ, ДК, ДТОЖ мотор зобов'язаний завестися в аварійному режимі в будь-якому випадку. Далі перевіряємо на помилки і можемо вважати збірку закінченою. З протяжкою траса газу і педаллю ніяких складнощів не виникає. Все ясно по картинках.
Схема подкапотной проводки
Схеми під'єднання всіх вузлів + список метизів
Номер на малюнку партійний номер кол-во назву
Прошивки ТІЛЬКИ для нефазованого уприскування і для машин з ДК
Що стосується тахометра, то щоб його змусити працювати, треба злегка доопрацювати схему. Справа в тому, що в карбюраторної системі сигнал береться з первинної ланцюга системи запалювання, де розмах ЕРС стрибає від 12 до 400В (під час спаду фронту магнітного поля). Тому на вході лічильника імпульсів (тахометра) коштує резистор R1. Тоді як в інжектре на котушки йде сигнал 5В На схемі наведено два варіанти тахометра, старий для КСЗ і більш "новий" для БСЗ. В обох випадках необхідно замкнути резистор, який знаходиться на вході.
Зі спідометром все набагато складніше. Або залишати штатний тросиковий, або ставити датчик швидкості і переходити на цифровий спідометр. Я ж поставив бортовий комп'ютер - мені вистачає.
Замок запалювання підключається штатно. Хоча штатно це як? все залежить від використовуваної вами проводки. Якщо ви, як і я, використовуєте проводку 21073, то для клеми приборки відмінно підходить "мама" роз'єм від спідометра.
Якщо дивитися по схемі викладеної вище, то:
1 + 12В, запалювання
2 Датчик швидкості, до спідометра
3 Сигнал витрати палива
4 ---
5 ---
6. - = ПЛЮС = -. лампи Check Engine / CE / Перевірте двигун (зверніть увагу, як варто діод в схемі). Якщо ви хочете використовувати в якості сигналізатора світлодіод, до нього необхідно припаяти резистор номіналом 1кОм (килоом, 1К). Попередньо уточніть, чи немає у нього вбудованого резистора. Збільшуючи або зменшуючи номінал резистора, можна підібрати яскравість світіння. Не переборщити, більше 3.3В не варто подавати на світлодіод. Колір лампи рекомендую темнооранжевий - він неназойлів.
7 ---
8 До тахометру
Сигналізатори температури двигуна, рівня палива та інше - як в карбюраторної версії.
Не забувайте, що тепер вентилятором рулять мізки. тому підключати датчик включення вентилятора - = НЕ ПОТРІБНО = -, використовуйте штатну колодку проводки. Старий датчик в радіаторі буде тепер просто пробкою.
Якщо у вас виникла проблема з пошуком трійника термостата, а вона у вас виникне, просто просвердлите старий трійник і посадіть ДТОЖ на холодне зварювання.
Якщо у вас виникла проблема з пошуком рампи - візьміть розпил нового зразка 2112 і ви все зрозумієте відразу.
Підключати чи ні адсорбер - ваша справа. Особисто я вважаю його вкрай корисною штукою, а ви вирішуйте самі.
Якщо ви не хочете використовувати ДК і адсорбер - їх потрібно відключити в прошивці.
Нижче прикладена інструкція до інжектроной класиці - уважно її вивчіть. Інжектор дуже надійна штука, але за ним потрібно стежити. В інструкції ви знайдете схему підключення вакуумних магістралей, і загальне розташування деталей під капотом, а так само відомості по діагностиці вузлів.
-
теги не додано