На наступних двох кріпленнях виявляються пошкодження обплетення тросів.
Волога проникла через протёртості сантиметрів на 20 в обидва боки, обплетення проржавіла, розбухла і повністю затиснула самі троси. Троси не постраждали так як покриті полімером, але зрушити їх хоч трохи неможливо.
Далі знімаємо колесо і гальмівний барабан. Щоб відвернути два болта кріплення наконечника, доведеться частково від'єднати колодки.
При уважному огляді тросів виявилися значні руйнування.
Далі йде розбирання самих тросів. Перед розбиранням заміряємо і записуємо розташування кріплень, щоб потім не возитися в обмеженому просторі під машиною. Троси перепилювати тригранного напилком на відстані близько 3-5 см від наконечників з кожного боку, знімаємо хомутики і відкладаємо в сторону.
Плоскогубцями викручуємо залишки обплетення з наконечників.
Зі старим тросом закінчили.
Тепер про новий тросі. Краще використовувати трос від ВАЗ 2110. У такого троса з одного боку напрессован стопорний циліндрик і ця частина не вимагає переробки. У моєму варіанті тросів ручника від десятки не виявилося ні в одному магазині, тому були куплені троси від дев'ятки. Довжина у них однакова, але у девяточние з обох кінців троса напресовані вушка. Розпилюємо вушка уздовж по обидва боки, не зачіпаючи троса.
Далі зубилом акуратно розширюємо краю розпилів і звільняємо кінці троса.
Була випробувана рекомендація висвердлити залишки троса з рідних стопорних циліндриків, але зіпсувавши два свердла і не добившись результату, з прута діаметром 10 мм виготовив необхідні деталі. Отвори свердлимо 3,2 мм. Два циліндрика свердлимо уздовж, а два інших поперек. За допомогою молотка запресовувати кінці троса в поздовжніх циліндрик.
Обплетення ножівкою відпилюємо до розміру 1260 мм і звільняємо від полімерного покриття на 20 мм з кожного боку. Надягаємо хомутики і обжимаємо їх на потрібних відстанях. За допомогою холодного зварювання закріплюємо кінці обплетення в наконечниках. Чекаємо поки холодне зварювання схопиться, одягаємо на тросик пружину, заводимо тросик в оплетку і на іншому кінці надягаємо гумку і запресовувати кінець троса в поперечному стопорному циліндрику. Все - виріб готовий. Тепер залишилося встановити трос ручника на машину.
Ніщо так не зміцнює віру в людину, як передоплата!
HI ACE'99, KZH106, 1KZ-TE, 4WD FullTime, SCL, Сruise
Town Ace'90, МКПП, 3СТ, 4WD - щоб нюх не втрачати.
Повернутись до початку
Так все чудово. Тільки мені здається наконечники краще паяти. Плескаті молотком довго не протягнуть і відірвуться. Мав подібний досвід з тросом зчеплення.
Кожна проходить хвилина - це ще один шанс все змінити!
Повернутись до початку
Саня 22rus
Довжина оригінального троса, не включаючи довжину самих циліндриків, 1585 мм.
Довжина оригінальної оболонки, включаючи довжину наконечників - 1340 мм.
Andrey S
Тут все залежить від старанності. Якщо перестаратися, то перебиваються жили троса і він втрачає частину міцності.
У оригінального троса, стопора обтиснуті за допомогою преса.
Ніщо так не зміцнює віру в людину, як передоплата!
Повернутись до початку
Sapiens123 молодець! В картинках все показав.
Не забуваємо тільки місце проходу через балку захищати додатково, хоча як я вже писав, ВАЗОВСКИЙ трос з урахуванням наших реалій більш продуманий-у нього трос ще захищений пластиковою трубкою, чого немає на яповская тросі. Так що є ще порох у наших інженерів!
ПРАВОРУЛЬЦИ ВСІХ КРАЇН-ЄДНАЙТЕСЯ!
Повернутись до початку
Sergey_Ufa
Оболонку троса в місці взаємодії з ковзаючим хомутом на балці можна захистити за допомогою відрізка алюмінієвої трубки.
Підійде від старої лижної палиці. У оболонки троса діаметр 10 мм, у палки внутрішній діаметр 12 мм. Розпилюємо трубку уздовж і обжимає оболонку троса, по краях можна зафіксувати ізоляційною стрічкою. У мене так захищено під другим від колеса хомутом (видно на фотографії) тільки там відрізок гумової трубки, а зверху алюмінієва, що не лижна, а більшого діаметра. Під ковзаючою поки обмежився гумовою трубкою, три відрізка якої були одягнені на оболонку троса, один відрізок - під другий хомут, другий відрізок - під перший змінний, а третій відрізок знаходиться поруч, в якості запасного.
Ніщо так не зміцнює віру в людину, як передоплата!
Повернутись до початку
ось переробив і собі один трос.так ось рідна бобишка (яка не вколесе) на тросу начебто відлита в заводських условіях.я її відпиляв і висвердлив залишки троса-одягнув на новий і коли став пресовані молотком вона просто раскололась.потом з відповідного болта довгого нарізав циліндриків і насверліл поперёк.запресовал поставив на машину-прибрався в гаражі-і тільки потім вирішив іспитать.2-3 рази затягнув ручник і бобишка слетела.поетому краще пресовані на пресі з усіх боків і ще прихопити в тому місці де трос виходить зварювальним напівавтоматом .
LiteAceNoah 98г.3СТ.АКПП.2WD пристойний авто.LiteAce 89г.4WD.2CT.АКПП.машіна просто супер була
Повернутись до початку
Я в минулому році поставив троси від нашої десятки. Вони трохи коротший, але нормально, ручник працює, претензій немає. Але і потрібен він мені тільки для техогляду.
Toyota - керуй мрією. ВАЗ - не сси, доїдемо.
Повернутись до початку
Ніщо так не зміцнює віру в людину, як передоплата!
Повернутись до початку
Поширив по просторах інтернету і поворухнувши власними звивинами, прийшов до висновку, що найбільш міцне і надійне з'єднання троса з бобишкою - це, все-таки, пайка. При пайку не травмуються волокна троса і вони практично всі беруть участь в процесі зачеплення. Міцність такого з'єднання дорівнює 90-100% розривної міцності троса.
Пояснюю технологію пайки.
Для роботи знадобляться: потужний паяльник 60-100 Вт, припій (краще твердої марки), флюс, розчинник для знежирення, ну і собсвенно сам трос з бобишкою.
Трохи про флюсі. Найбільш поширений цинковий (суміш хлориду цинку з соляною кислотою). Виходить травленням цинку в соляній кислоті. Також можна скористатися ортофосфорної кислотою. Вона не тільки прекрасний флюс для пайки нержавіючих сталей, бронз, але і цілком придатний засіб для антикорозійного покриття. Після її застосування на сталевих деталях залишаються захисні фосфатні плівки (на зразок окисних, але міцніші). Чудові результати дає активний флюс для пайки нержавіючої сталі (придбати можна в радіо магазині або на ринку). Ну і на самий крайній випадок в якості флюсу можна скористатися таблеткою аспірину. Після пайки кислотними флюсами, місце пайки треба, щоб уникнути в подальшому корозії, добре промити водою, краще з додаванням соди, і просушити.
Тепер власне сама технологія.
1. Бобишки свердлимо свердлом діаметром якомога ближче до діаметру троса.
2. З боку, протилежного тросика, отвір рассверливаем свердлом трохи більшого діаметра на одну третину або половину довжини.
3. лудимо отвір в бобишках. За допомогою сірника (або просто капає) наносимо флюс на внутрішню поверхню отвору і торкаємося паяльником з краплею припою. Флюс випаровується і припій як би сам втягується і розподіляється по поверхні. Важливо, щоб паяльник був добре прогрітий.
4. Просмикуємо тросик в бобишку і кінець троса злегка розплітаємо. Якщо тросик містить текстильні пасма - видаляємо їх в цьому місці.
5. Тепер кінець троса необхідно ретельно знежирити. Полощіть його в розчиннику, продуваємо або струшуємо, знову полощіть, і знову продуваємо - так кілька разів.
6. З підручних матеріалів виготовляємо клин. Це може бути зволікання, гвоздик і т.п. Діаметр підбираємо такий, щоб їм можна було щільно розклинити кінець троса в розсвердлений отворі, зазвичай 0,8-1 мм. Загострюємо його напилком так, щоб він став схожий на тонке довге чотиригранний шило. Клин повинен бути трохи довше загальної довжини отвори в бобишках, зайву частину поки не відрізаємо. Змащуємо його кислотою і облужіваем. Зайвий припій стряхиваем.
7. Знежирений кінець троса занурюємо в кислоту і акуратно втягуємо на потрібну глибину в отвір бобишки. Головне не поспішати - якщо випадково висмикнути розпушений трос, то вставити його на місце буде дуже проблематично.
8. клинчик вставляємо з торця, між дротяних пасм, із зусиллям, як можна глибше. Наносимо на кінець троса краплю кислоти, і паяльником наносимо розплавленийприпой. Кислота миттєво випаровується, олов'яно-свинцевий припій вбирається всередину пасом троса, заповнює наконечник. Після охолодження запаяний кінець треба промити від залишків кислоти теплою водою або розчином соди. Зайвий кінець дротяного клина відрізати, торець підрівняти і випрасувати напилком.
Можливо, припой проникне по тросу трохи далі наконечника. Шкоди в цьому немає, але зайві напливи треба зняти паяльником або просто акуратно зрізати ножем.
Таким способом можна ремонтувати троси не тільки ручного гальма, але і троси зчеплення, акселератора і інші.
Ніщо так не зміцнює віру в людину, як передоплата!
Повернутись до початку
galich
Я в минулому році поставив троси від нашої десятки. Вони трохи коротший
Купив-таки троси від десятки. За розміром троси один в один, а ось від дев'ятки були коротше на 10 мм.
Провів тест на разриваемость. Повправлявшись з важелем ручника хвилин десять, вдалося все-таки зірвати бобишку з троса. Після запаювання все встало намертво. Так що висновок однозначний - паяти!
До речі, купуючи ортофосфорну кислоту в радіомагазині, звернув увагу на термоусадочні трубки. Була куплена трубка 3,2 мм. Трубка була одягнена на трос і, після акуратного нагрівання за допомогою пальника, тросик отримав додатковий захист. На Волзі 3110 трос ручника має таку ж структуру - полімерна оболонка, сталева оболонка, пластикова трубка, а всередині тросик в полімерній оболонці.
Ніщо так не зміцнює віру в людину, як передоплата!
Повернутись до початку
Хочу поділитися досвідом пайки тросів без застосування паяльника. Так як паяльник на 60 Вт виявився все-таки слабеньким, а купувати 100 Вт тільки для пайки двох тросів не хотілося, вирішив зробити плавильну ванну.
Був використаний відрізок труби на 3/4 '' довжиною 30 мм. З торця була приварена підставка-денце.
Кусачками накришив олова (залишилося кілька твердосплавних прутків ще з радянських часів) і на газову конфорку (в гаражі можна скористатися електроплиткою або пальником). Коли олово розплавилося обробив кислотою отвір в бобишках і занурив в розплав. Тримати потрібно секунд десять, щоб бобишка як слід прогрілася.
Далі обробляється клин клин і теж занурюється у ванну, його тримати довго не треба, лудітся швидко.
Трос протягується в бобишку, занурюється в кислоту, підводиться врівень з бобишкою і розклинюється. Клин можна постукати чимось, щоб загнати глибше. Трос від десятки був трохи товстіший, тому бобишка була просвердлені на 3,4 мм і зі зворотного боку рассверлени наполовину до 4,2 мм. Для клина була використана дріт 2 мм.
Після запресовування вільний кінець клина відкушується. Після цього за допомогою сірника крапають на раскліненних кінець ще трохи кислоти і бобишка на десять секунд занурюється в олово. виймати бобишку треба не вертикально, а як би боком, щоб олово затрималося між волокон троса.
Залишилося залагодити бобишку напилком і можна ставити тросик на машину.
Ніщо так не зміцнює віру в людину, як передоплата!
Повернутись до початку
Я собі підібрав троси на розбиранні здається від шевроле лашеті, правда переробити теж багато прішлось.В тому числі і бобишку клепав (задню), нагрів на газі до красна, і дав їй молотка. Уже рік ежю, кожен день на ручнику машина стоїть, неотривается торос!
Тема хороша 5+ (Шукав оригінальні троси ноги до дупи стер -а потім почав теж ізобрітают)
Повернутись до початку
Експлуатація переробленого ручника протягом 2.5 місяців (спеціально кожен раз ставлю автомобіль на ручне гальмо) показала абсолютну міцність з'єднання троса зі стопором пайкою.
Ніщо так не зміцнює віру в людину, як передоплата!