Основна проблема, що виникає при влаштуванні ванної кімнати в будинку з колоди або бруса, - це усадка деревини, в результаті якої може пошкодитися облицювання. У таких будинках багато конструкцій відрізняються від тих, які застосовуються в будинках з каменю. Однак спеціальних Сніпов, де описувалися б правила обробки санвузлів в дерев'яних будинках, не існує. Будівельники, виконуючи таку роботу, керуються, перш за все, суміжній документацією і власним досвідом.
Усадка найсильніше спостерігається в період між будівництвом будинку і початком його експлуатації, і триває перші кілька років. Найбільше схильні до усадки колоду і профільований брус. Вони втрачають до 10% свого початкового обсягу. Так, наприклад, діаметр оциліндрованих колод може зменшитися в результаті усадки з 200 мм до 180 мм. Менш схильний до усадки клеєний брус - не більше 2%.
Але, крім усадки, дерев'яний матеріал схильний до зміни лінійних розмірів через різні температурно-вологісних умов всередині і зовні будинку. Тому, проектуючи ванну кімнату, необхідно обов'язково враховувати деформаційний фактор і розраховувати його величину.
Безсумнівно, всі дерев'яні частини санвузла необхідно обробляти антисептичними складами для внутрішніх робіт. Це дуже важливо, тому що деревина, що знаходиться у вологому середовищі без обробки довго не зберігається. Важливо також створити у ванній або санвузлі дерев'яного будинку примусову вентиляцію, через яку буде віддалятися більша частина зайвої вологи, перш ніж вона встигне вбратися деревом.
Обробка ванної кімнати
Усадка деревини тягне за собою осадку дерев'яного будинку. Ці явища найгірше позначаються на таких облицювання, як кахель, керамограніт, кахельна мозаїка, вагонка з вологостійкої деревини. Щоб ці покриття не розривалися при природній деформації стін, їх закріплюють на так званих незалежних підставах, які змонтовані на ковзному кріпленні. Існують кілька типів такого кріплення. Найпоширеніший варіант - жорстко змонтований на стіні каркас з П-подібних профільних елементах, на якому вже не жорстко кріпляться листи облицювання за допомогою, не до кінця затягнутих шурупів, утримуються в вертикальних пазах профілів. При осіданні будівлі, листи облицювання не беруть участі в деформаціях стін, оскільки пази надають їм достатньо свободи. Головне, щоб конструкція була зібрана без помилок, щоб не виникли заклинювання в ковзному кріпленні. Однак при нерівномірному усадки деревини ймовірність перекосу подконструкции збільшується, і тоді може відбутися заклинювання.
Другий спосіб змінного кріплення на увазі застосування спеціальних елементів - «крабів». Ці елементи вставляються в профілі, в яких мають вільний хід. До них кріплять листи обшивки, отримуючи, таким чином, конструкцію, незалежну від стін огорожі.
Крім металевих профілів як елементи каркаса використовують і дерев'яну обрешітку, в якій передбачені вертикальні пази. У ці пази заводяться елементи нежорсткого кріплення.
Вентиляційний зазор між обшивкою і огороджувальної конструкцією є також і зручним місцем розміщення прихованих комунікацій.
Одним з достоїнств змінного кріплення є відносна легкість системи, яка не вимагає посилення статі в місці опори. Перш за все, вона незамінна для санвузлів, які влаштовуються на других поверхах котеджу з дерев'яними перекриттями.
В якості обшивки використовують в першу чергу вологостійкі гіпсоволокнисті плити (ГВЛВ) і цементні панелі типу Aquapanel від KNAUF. Можна також використовувати звичайний вологостійкий гіпсокартон. Це найбільш дешевий з названих матеріалів, але він менше всього прослужить, якщо буде підлягати періодичному зволоженню.
Певну складність в монтажі обшивки представляє вузол кріплення підстави до підлоги. Його варіанти залежать від конструкції підлоги і виду утримує подконструкции. Деякі фахівці вважають за краще замуровувати листи або плити обшивки в цементно-піщану стяжку. Це дозволяє виключити утворення щілини в результаті опади перекриття. Зверху обшивки залишають такий зазор, який виключає налягання перекриття в результаті осідання будинку.
У ванних кімнатах і санвузлах панелі обшивки захищають від вологи обмазувальної або оклеечной гідроізоляцією. Найчастіше використовують двокомпонентні склади на основі бітуму та цементу (обмазочна гідроізоляція). На таку гідроізоляцію нормально клеїться облицювальна плитка. На швах між плитами основи необхідно використовувати спеціальну еластичну стрічку, яка часто пропонують разом з обмазувальної гідроізоляцією. Дана міра гарантує цілісність шару вологозахисту при сезонних коливаннях.
Системи змінного кріплення, про які йшла мова вище, мають ряд недоліків, перший з яких - можливість заклинювання і виникнення напружень в обшивці. Цього цілком можна уникнути, якщо використовувати інше рішення - зведення внутрішньої самонесущей стінки з цегли або газобетону. Але для цього, необхідний відповідний фундамент, наприклад, залізобетонна фундаментна плита. Додаткова стінка зводиться на відстані 25 мм від основної стіни. Така конструкція називається «стаканом». Внизу і вгорі внутрішніх стінок потрібно передбачити вентиляційні отвори, причому вгорі це щілину між стінкою і стелею. Щоб цю щілину не було видно, її закривають підвісною стелею, в якому є вентиляційна сітка. Перед облицюванням цегляної або газобетонной стіни їх в обов'язковому порядку гідроізолюють тими ж складами, що і у випадку з листової «ковзної» обробкою.
Пол і стеля ванної кімнати або санвузла проектується з урахуванням очікуваних навантажень на перекриття. Якщо буде встановлена стандартна ванна, то її обсяг близько 200 л, але якщо джакузі, - то всі 500 л. Для посилення дерев'яних перекриттів проектують менший крок балок.
Пол у ванній і санвузлі обов'язково повинен бути якісно гідроізольовані. У разі протікання, балки перекриття будуть намокати і швидко втратять свою розрахункову несучу здатність. Гідроізоляція накладається по чорнової підлоги конструкції перекриття. Її шари повинні заходити на сусідні стіни на висоту не менше 15 см. Рівень чистового статі повинен бути на 2 см нижче, ніж в інших приміщеннях. Це необхідно для того, щоб в разі витоку вода не покидала ванну кімнату. З цією ж метою поріг у ванній роблять висотою 4 см.
На підлозі у ванній, що влаштовується в дерев'яному будинку доцільно використовувати керамограніт або керамічну плитку, в т.ч. і мозаїчну. Ці покриття вимагають більш міцної основи, ніж звичайний чорнову підлогу з дощок або ОСП. Найкраще виконати армовану цементно-піщану стяжку, причому гідроізоляцію виконують не по стягуванню, а під нею.
Якщо на стелі є відкриті балки перекриття, і їх потрібно залишити на увазі, то такі балки обходять настінного обшивкою так, щоб між ними утворювався зазор не менше 5 мм. Примикання балки до стіни під стелею буде виглядати більш естетично, якщо її обрамити деревом.
Стіни в ванних кімнатах дерев'яних будинків можна обшивати не до самого верху, залишивши відкритими кілька колод або брусів. Часткову обшивку висотою близько 2 м зверху обрамляють декоративним карнизом. Таке рішення полегшує стиковку стелі і обшивки, а, крім того, нагадує, що будинок дерев'яний.
Треба сказати, що оскільки в дерев'яних будинках існують складності з облицюванням вологих приміщень, то там має сенс взагалі більшу частину ванною або санвузла залишити без будь-якої облицювання. При достатньої вентиляції і обробці дерев'яних поверхонь захисними складами, волога не страшна. Досить облицьовувати плиткою тільки ті місця, куди безпосередньо може потрапити вода.
Якщо порівнювати за експлуатаційними якостями «ковзаючу» незалежну обшивку і самонесучі стіни з цегли або газобетону, то останній варіант виявиться більш прийнятним. В такому випадку обробка стін ванної кімнати нічим не буде відрізнятися від стін в кам'яному будинку. Але самонесучі стіни підходять тільки для приміщень, розташованих на першому поверсі будівлі і при залізобетонному монолітному фундаменті. Планувати варіант з самонесучими стінами необхідно на стадії проекту будинку, оскільки площа приміщення, де буде виконаний «стакан», значно зменшується. Коефіцієнт приміщення залежить від його початкових розмірів. Так, наприклад, при виконанні внутрішніх стінок із цегли у ванній площею 9 м², приміщення зменшиться до 7,9 м².