При поїздках по дорогах середньої якості, фірмові підшипники коліс імпортних мотоциклів, витримують до 25 тисяч км. На вітчизняних байках термін роботи колісних підшипників менше, оскільки рівень якості російських або українських підшипникових фабрик, не радує. До того ж вітчизняні вбиті дороги де небудь в глибинці, зможуть скоротити ресурс колісних підшипників в двоє. Ну а якщо ви любитель виконувати на мотоциклі трюк під назвою «стоппи», то ресурс може скоротитися більш ніж удвічі.
Менше, безумовно, наступає момент заміни підшипників в колесах, це ми і розглянемо в даній статті.
Момент заміни підшипників настає, в той час, коли байк починає нишпорити по дорозі крім того на маленькій швидкості. І в разі якщо крім того з коліс не чутний шум, то все дорівнює поїздки з убитими кульками стають страшні.
Ну а раптом кульки зашуміли, то виїжджати за великим рахунком не рекомендую, оскільки в будь-яку секунду їх може заклинити, і майбутні події зможуть бути дуже сумні. За великим рахунком, перед кожним сезоном. а якщо ви скоро їздите по вбитим дорогам, то і пара раз за сезон проводите діагностику стану підшипників.
Це зробити неважко, необхідно встановити мотоцикл на центральну підставку або маленький підйомник, і попросивши товариша цілком розгорнути кермо до обмежувача, і затиснути його в такому стані. А ви повинні захопити колесо руками, і постаратися покачати його в різних площинах. Поряд з цим люфт, якщо він присутній, легко відчувається, але його необхідно вміти відрізнити від люфту в пір'ї вилки або від люфту в підшипниках рульової колонки.
У разі якщо відчувається будь люфт, то все дорівнює розбирання неминуча, оскільки це необхідно ліквідувати. А при знятті колеса вже зовсім вірно стане ясно, де і що люфтит.
З заднім колесом мало простіше, оскільки тут не потрібен асистент, для утримання керма, і люфт колеса тут краще відчувається і його легше відрізнити від люфту підшипників маятника. Але і тут також, в разі якщо відчули найменший люфт, то краще зняти колесо, щоб перевірити вже більш совершенно верно де люфтит (особливо новачкам).
Послідовність заміни підшипників коліс.
Здавалося помий-му нескладна операція заміни підшипників коліс, у новачків може стати причиною деяких складності (особливо на мотоциклах іномарках). І справа тут крім того не в умінні розбирання або збірки за допомогою молотка, а в тому, як все вірно і дбайливо зробити, щоб не зламати подробиці мотоцикла або нові підшипники.
Для початку необхідно позбутися від гальмівних супортів, відкрутивши їх кріплення і підвісивши їх на м'якій дроті, а не на гальмівному шлангу. Після цього направлятися віджати гайку (або болт) осі колеса, і лише потім віджати болти, що затискають вісь в пір'ї вилки (один з болтів виділено червоним кружком на фото 1). В іншому випадку важко буде утримати від проворота вісь колеса, в той час, коли ви станете відкручувати її гайку.
Після цього засунувши в радіальний отвір (на краю осі) металевої шток або викрутку, вийміть вісь з пір'я і колеса, поряд з цим корисно легко прокручувати Оську з боку в бік.
Під час вилучення осі колеса, зверніть увагу на дистанційні втулки (ті, що між внутрішніми обоймами і пір'ям підшипників), продемонстровані на фото 2, і в разі якщо права і ліва відрізняються один від одного по довжині, можливо крім того і по діаметру, то позначте маркером завчасно, де яка була.
Не дивлячись на те, що трапляються на деяких байках одноманітні втулки.
Вийміть з вилки переднє колесо, а з сальників колеса вийміть помічені дистанційні втулки. Вийміть дбайливо і самі сальники, за допомогою особливої лопатки (фото 3), або за допомогою особливого пристосування, змальованого тут, в разі якщо само собою зрозуміло бажаєте зберегти рідні сальники і їх посадочні місця в хорошому стані.
Зараз настав час для правильної перевірки люфту підшипників.
Для цього засуньте колісну вісь в підшипники контрольованого колеса і покачайте Оську рукою в різних напрямках як на фото 4. При такій перевірці, крім того дрібний люфт легко відчувається. Якщо він є, то такі підшипники направлятися випрессовать і замінити їх новими.
Випресування зношених підшипників. При випрессовке зношених підшипників, нам принципово важливо зберегти не їх, оскільки їх місце вже на звалищі або на рибальському донці, а основне зберегти їх посадочні місця в ступиці колеса. І щоб вибивання підшипників пройшло легко і без шкоди для їх посадочних отворів в ступиці, саму маточину по колу (в районі підшипників) направлятися нагріти до 150 градусів, за допомогою технічного фена (щоб посадкові отвори трохи розширилися від нагрівання).
Ну а як приблизно з'ясувати температуру нагрівання маточини в сто - сто п'ятдесят градусів? Все легко - при таких температурах, що потрапила на поверхню маточини крапелька води, миттєво випаровується, але без відскакування даної краплі від маточини, як від перегрітого праски.
Після закінчення нагрівання маточини, перевертаємо колесо другою стороною і за допомогою довгого латунного стержня, просунути через розпірну втулку і холодний підшипник, впираємося в підшипник нагрітої боку легкими ударами і торцем стрижня молотка по стрижні, вибиваємо підшипник нагрітої боку, поряд з цим стрижень після закінчення кожного удару перемещаем по колу (по підшипника). Після закінчення того, як виб'єте один підшипник, витягніть розпірну втулку (або сама випаде) і нагрійте іншу сторону маточини і вибийте і другий підшипник.
Все це можливо було зробити і на холодну, але поверхні посадочних місць підшипників, легко зношуються при холодному методі, оскільки ці отвори не розширені від нагрівання, і жорстка підшипникова сталь, при вибиванні підшипників, легко розбиває м'яку легкосплавні посадкову поверхню отворів для підшипників.
Але ось лише проблематично відшукати прес, в габарити якого вміститься мотоциклетне колесо, а відокремити маточину від колеса тривало і клопітно (на більшості коліс, в більшості випадків литих, за великим рахунком маточина як одне ціле з колесом). Виходячи з цього буде необхідно однак застосовувати ударний інструмент.
Перед тим як почати гріти маточину, підготуйте все завчасно, а основне підберіть втулку з м'якого сплаву, яка має діаметр на 1 - 1,5 мм менше, ніж діаметр зовнішньої обойми підшипників. Ця втулка буде тиснути при запресовуванні лише в зовнішню обойму підшипника - це принципово важливо.
У разі якщо ж ви не знайдете підходящу по діаметру втулку, або у вас немає можливості її виточити, то в крайньому випадку застосовуйте накидну головку відповідного діаметру з комплекту інструменту (фото 5).
У той час, коли все підготуєте, нагрійте феном маточину до вищевказаної в тексті температури і опустивши в розмір отвору новий і змащений маслом підшипник, наставте на його зовнішню обойму втулку і скоро забийте його не сильно ударами по втулці, поки підшипник не нагрівся. При забиванні стежте щоб підшипник НЕ перекошувався, особливо на початку запрессовки.
Після цього переверніть колесо, засуньте до будинку маточини нагрів і розпірну втулку маточину, запресуйте за допомогою молотка і втулки другий підшипник. Після закінчення охолодження колеса, крім цього за допомогою втулки запресуйте на власні місця змащені маслом сальники. Залишається засунути в сальники помічені дистанційні втулки, і встановивши на місце колесо, просунути через перо вилки змащену колісну вісь, а після цього проштовхнути її до кінця і затягнути цілий кріплення в порядку, зворотному розбиранні.
При установці на місце гальмівних супортів, очистіть різьблення кріпильних болтів супортів від бруду, іржі або залишків герметика і нанесіть на різьблення свіжий різьбовій герметик (фото 6).
Чи залишиться все зібрати і затягнути. У задньому колесі мотоцикла все робиться точно так же.