Трохи про заміну підшипників - що, як, і на що міняти.
Трошки все-таки скажу про маркування, щоб більше не зупинятися на ній. Зазвичай підшипники називають по їх розміру - 205, 306 і т.д. Причому дві другі цифри - зашифрований розмір валу (діаметр внутрішньої обойми), а перша - умовно залежність зовнішнього розміру від внутрішнього. Інакше кажучи, підшипники 204 і 304 будуть мати однаковий внутрішній діаметр, але різний зовнішній, то 304 і 306 будуть мати різні і зовнішній, і внутрішній діаметри. Перед цими цифрами ставиться тип підшипника - кульковий радіальний (0), роликовий (2), голчастий (4), кульковий радіально-завзятий (6), роликовий конічний (7), кульковий завзятий. 0 не пишеться, якщо перед ним не стоїть жодної іншої цифри. Через тире перед цими цифрами може бути проставлений клас точності. Наприклад, 6-2205 - роликовий підшипник розміру 205 6-го класу точності. Також в маркуванні може вказуватися закритий чи ні (і з обох чи сторін) підшипник, посилений, нестандартна ширина і багато іншого. Це може нас цікавити тільки для зміни конструкції мотоцикла. При заміні ж найкраще ставити підшипник саме того розміру і типу, що йде з заводу. "Відкрити" закритий підшипник теж не викликає особливих проблем, навпаки - складно. Єдине, що нас повинно цікавити в першу чергу - клас точності. Поясню, чому.
Найчастіше підшипники вибирають тільки за розміром, типом і "закритості". Що ж, такий підшипник буде стояти і працювати. Питання, як. Справа в тому, що якість виготовлення якраз і прописано в класі точності. Прошу фахівців не штовхати мене - а як ще простіше і точніше сказати? Класи точності йдуть: 8, 7, 0, 6, 5, 4. Нормальний клас точності - 0, він не пишеться. Чим вище число, тим нижче клас точності (класно заплутали, так?). Підшипників вище 4 класу я ніколи в житті не бачив - з авіацією і космічною технікою не спілкувався. Так ось, підшипники нульового класу точності називаються "нормальними", і я далі буду вживати цей термін. "Ненормально" підшипників не буває, але до них можна віднести 7 і 8 клас точності. Це якщо і не брак, то, у всякому разі, барахло. І чим відповідальніше місце, де варто підшипник, тим вище потрібен клас точності.
А тепер по порядку про кожен підшипнику. Відразу обмовлюся, що я буду писати тільки про тих підшипниках, які стоять на Ю2 / П2-Ю5 / П5. Ті моделі, які випадають з цього списку, можуть і відрізнятися підшипниками, але загальні принципи підбору і установки - ті ж. Швидше за все, співпадуть всі підшипники (крім ІЖ-ПС), але перестрахуватися не заважає.
Почнемо з коліс. Це найбільш простий і поширений випадок - колісні підшипники міняв чи не кожен мотоцикліст. У всіх ІЖах, незалежно від діаметра коліс, використовуються кулькові підшипники 203 розміру. Бажано використовувати закриті підшипники, хоча б з одного боку, інакше їх вистачить дуже ненадовго. Нормальних підшипників тут цілком вистачить, якщо вам попалися більш "точні" - ставте їх краще на переднє колесо. Самі "убиті" ставте на коляску - її колесо практично не впливає на керованість мотоцикла. До речі, хитрий питання: які підшипники більше зношуються у мотоциклів з коляскою? Аж ніяк не задні, хоча на заднє колесо лягає основне навантаження. Переднє колесо коляска "тягне в бік", тому передні підшипники зношуються набагато швидше. Це я кажу спеціально для тих, хто іноді їздить з коляскою (або іноді її відчіплює) - розбиті підшипники в передньому колесі в сольному варіанті допоможуть вам розбити мотоцикл і себе! Люфт в задньому колесі страшніший на пересеченке, ніж на асфальті, де його можна і не помітити.
Перевірити люфт колісних підшипників простіше простого - треба лише посмикати вивішене колесо. Заміна підшипників теж не представляє ніякої складності, перевірте тільки, не розбите чи посадочне місце в ступиці. Огляньте також вісь - якщо на ній "доріжки" від підшипників - на металобрухт її! Як випливає набийте підшипники мастилом - литолом або ціатімом, і ніякого солідолу! Тепер про смішному - не варто набивати всю маточину підшипниками замість распорной втулки - краще не буде. Зношуватися будуть все одно тільки крайні підшипники, і міняти їх доведеться через той же самий час, а ось легкість ходу впаде значно. Роликові підшипники будуть огидно працювати при найменших ознаках бруду, (а там вона буде обов'язково), до того ж вони не розраховані на осьові навантаження. Як анекдот згадується випадок, коли один горе-ремонтник поставив в колеса самоцентрувальні підшипники. Не варто заздрісно дивитися на конічні роликові підшипники в колесах оппозитов - за можливість підтискання і підвищену стійкість доводиться розплачуватися тугим ходом коліс. У мене є і оппозіт, і ІЖ, так що я це знаю по собі.
Дещо інша справа у "Планет". Там один колінвал сидить на трьох підшипниках - двох роликових 2505 і одному кульковому 304. Ця конструкція имхо набагато більш продумано юпітеровской - роликові підшипники добре тримають радіальні навантаження, а кульковий оберігає колінвал від осьового зсуву. Для початку треба знову-таки зняти і розполовинити двигун. Зверніть увагу: підшипники повинні залишитися на коленвалу, а не в посадочних гніздах, як на "Юпітері". Методику зняття підшипників з вала я описав вище. Потім вибиваємо назовні підшипник 304 і дістаємо все сальники. Нові роликові підшипники запресовувати на колінвал "до упору" - максимально допустимий зазор між внутрішньою обоймою підшипника і щокою клонували - 0,1 мм. Новий підшипник не треба нагрівати, хіба що покласти його в гарячу олію (а не в окріп!), А сам вал - в морозилку холодильника. Потім садимо підшипник на потрібну глибину, легенько постукуючи через трубу, яка за діаметром повинна бути трохи більше внутрішнього діаметра підшипника. Потім садимо колінвал в ліву половину картера, після чого збираємо воєдино обидві половини картера. Встановити на місце підшипник 304 не складає ніякої складності. Не забудьте тільки поставити на місце всі стопорні кільця і сальники!
Після цього заміна підшипників в коробці передач не складе для вас ніякої проблеми! Дивіться по каталогу або опису, який повинен стояти підшипник, такий і ставте. Клас точності - 6, нормальні ставити все-таки небажано. Єдиною складністю може стати розбите посадочне гніздо. Хромування підшипника в домашніх умовах майже неможливо, а кернение гнізда не дає бажаного результату. Єдиний простий і дієвий метод ремонту в гаражних умовах - посадка на епоксидний компаунд. Краще використовувати склади ЕД-20 або ЕД-22, але цілком підходить і широко поширений клей ЕДП. Саме за допомогою його я неодноразово успішно відновлював посадочні гнізда підшипників. Єдиний мінус - підшипник сидить "мертво", і діставати його потім - справа досить складна. Що стосується міцності і якості такого методу, то я подібним способом відновлював навіть розбиті посадочні місця корінних підшипників в картерах "Планет". Нарікань не було. Технологія досить проста: знежирюємо посадочне місце, готуємо компаунд, обмазуємо їм гніздо і підшипник, і садимо підшипник на місце. Чекаємо добу, потім перевіряємо, як схопився компаунд. Перевіряємо, зрозуміло, не на підшипнику, а там, де змішували смолу з затверджувачем. Технологія проста, але бажано попередньо попрактикуватися на непотрібних речах - навчитися правильно готувати компаунд і точно дозувати його кількість на підшипник і гніздо.