Найголовніша причина цього заміни - підійшов пробіг, машинка пройшла 90000, а, значить, ремені треба міняти.
Ось тут список всього, що закуплено, а тут початок робіт, в якому ми зупинилися на тому, що зняли ремінь навісного.
Знімаємо два ролика. З обвідним все майже просто, крім того, що там болт редкоіспользуемого на інших авто розміру 16мм, але у Тру пижеводов проблем з цим виникнути не повинно, в наших машинах болт або гайка на 16 це звичайна справа ...
Натяжна знімається разом з натяжним механізмом - три болта, два з яких видно знизу, а третій зверху - визначається на дотик.
Якщо ви плануєте обмежитися заміною тільки ременя агрегатів з роликами, то на цьому етапі прикручуєте два нових ролика, одягаєте ремінь, все проверяте і висмикуєте чеку з натяжної ролика, докладніше це буде описано в цій статті трохи пізніше.
Я планував міняти ремінь ГРМ, тому розбираємо далі.
Для того, щоб дістатися до останнього, нам потрібно зняти пластиковий кожух його закриває. Кожух цей складається з двох частин - верхньої, яка відкручується першої, зверху, вона кріпиться на тіло головки блоку по її торцях двома болтиками на 10 і нижньої, один з болтів якої можна відкрутити зверху, але зручніше відкручувати його з іншими двома знизу. Один з них закритий шків коленвала, знімаємо його. Для цього відкручуємо три маленьких болтика на ньому, але ні в якому разі не центральний, його ми чіпати не будемо.
Два відкручені, залишився третій
Шків цей може не зніматися при открученную цих трьох болтах, але тільки лише з причини того що він банально закис на своїй маточині. Пара трійка легких ударів молотком врятують батька російської демократії (ц). Прям ось зверху по ньому б'єте по черзі зліва-праворуч, зверху-знизу, побачите як він почне рухатися на своїй маточині, а там його можна і руками зняти.
Знову ж таки, чогось фото зі знятим шківом, але одягненим кожухом в процесі розбору у мене чомусь не виявилося, зате є таке фото в процесі складання, його побачите нижче.
Отже, зняли шків, побачили три болтика на 10, що тримають кожух, особливо ховався знизу під шківом, відкрутили їх, зняли нижню частину кожуха, відклали в сторону.
Бачимо наступну картину
Наступним обов'язковим етапом є перевірка установки валів двигуна по мітках, тобто в правильне взаємне положення колінчастого і розподільного валів. Російською мовою - поршень першого циліндра повинен перебувати у Верхній Мертвою Точці такту стиснення (обидва клапани закриті).
Тут конструктори Пежо, як це у них водиться, ускладнили нам завдання ... На шківі распредвала і на гбц мітки ці є, ними є отвори в вищеназваних деталях, мітка навіть є на колінчастому валу, насічка на шківі ременя ГРМ, в правильному положенні вона видна знизу спереду по ходу руху автомобіля, ну або по обертанню колінчастого вала в районі 120-140 градусів рахуючи від верхньої точки шківа. А ось відповідь точки на блоці двигуна немає! Навіщо тоді було робити насічку на шківі коленвала, незрозуміло ...
Ось тут і ускладнення завдання, щоб виставити ВМТ першого циліндра, потрібно поєднати отвори в маховику і блоці циліндрів, причому останнє знаходиться за масляним фільтром ... Завіса ...
З третього разу тільки вийшло зробити це фото. Так має бути.
Справа в тому, що туди і так то просто не залізеш, а з болтом в руках, намацуючи цей отвір, це просто фініш, адже туди або рука просовується, або щось видно, одночасно бачити отвір і Сува туди руку з болтом нереально ... Гаразд просто сунути, а ще потрібно крутити коленвал для поєднання цих самих отворів і попадання болтом через отвір в блоці в отвір в маховику ...
Мені пощастило в тому що фази збиті були, я поставив колінвал міткою вперед-вниз в такий стан, в якому отвору на спиці шківа распредвала і на голівці блоку знаходяться один за іншим. Далі засунув праву руку за масляний фільтр, куди вже був попередньо вставлений болт, а лівої покручував попередньо одягненим на центральний болт коленвала накидним ключем сам коленвал з боку в бік. Ну і власне, болт у мене відразу в маховик вставився.
Вставляємо болт в шків распредвала:
Тепер у нас вали нікуди не дінуться, можна спокійно знімати ремінь приводу ГРМ.
Для цього послаблюємо гайку на натяжній ролику, ексцентрик його відводимо в положення, протилежне згину ременя ну і стягуємо ремінь.
Остаточно відкручуємо ролик і знімаємо його.
Перевіряємо помпу на патьоки, люфти і вільне обертання. Люфтів у моїй помпи не було, та й обертання в принципі було нормальним, але з невеликими заїдання, патьоків - самі бачите, ні по осі, ні по корпусу. Тобто в такому стані в принципі помпу можна б було і залишити. Але, тому що помпа приводиться в врещеніе ременем ГРМ, та й в купленому комплекті вона у мене була, міняємо.
Попередньо потрібно злити охолоджуючу рідину з блоку. Я, якщо чесно, навіть і не шукав, чи є у нас пробка на блоці, по-перше, просто не став заморочуватися, а по-друге, цю пробку потім якось ущільнювати треба, герметик там або ще чого кільце яке-небудь , вирішив злити з нижнього патрубка
Як виявилося потім - мало допомогло
І через помпу, відкрутивши її (верхню високу гайку на 14 і нижню звичайну, на кшталт на 13)
Ну і трохи підчепив викруткою.
Чи не висмикуйте її відразу, а то вам гарантований душ з антифризу)
Взявши в руки нову помпу і побачивши деякі відмінності в конструкції ущільнювального вузла і трохи інший посадці крильчатки на валик, подумав було, що мене чекає регулювання зазору між крильчаткою і блоком, якщо хто пам'ятає, на класичних жигулях на моторах починаючи з 01 і закінчуючи 06м необхідна ця процедура, полягає вона в тому щоб встановити крильчатку на валику таким чином, щоб зазор між крильчаткою і блоком на встановленої помпі становив певну величину ... Загалом, гемор, і злякався я не на жарт ...
Але ...
Ставимо нову, не забуваємо кільце ущільнювача, герметики ніякі не потрібні, просто протріть посадочне місце від бруду і від старого антифризу, притягуємо, відмиванням блок і всі деталі від текшая по ним антифризу і переходимо до наступної частини - установці натяжної ролика.
Ставимо ролик на його законне місце, не забуваючи потрапити "вилкою" підстави ролика на ребро блоку, накручуємо гайку, але не затягуємо. щоб ексцентрик ролика можна було обертати від руки, причому ексцентрик виставляємо в протилежну від вигину ременя сторону, не так як на фотографії, від цього положення його потрібно повернути на 180 градусів. Інакше не одягнете ремінь.
Так повинно бути з ременем, без ременя ексцентрик повернути від цього положення на 180 градусів!
Чеку висмикувати, хоча там слабка пружина, якщо раптом ви чеку висмикнули, т на натяжній ролику ременя ГРМ не складе складності поставити її на місце, на відміну від натяжної ролика ременя навісного обладнання, там пружина набагато сильніше.
Ремінь ГРМ починаємо одягати з нижнього шківа, просунувши між ним і дугою припливу на блоці. Потрапляємо в зуби і, притримуючи лівою рукою, правою простягаємо його на шків распредвала. Ця гілка повинна лежати без провисань, просто прямо. Тепер, лівою рукою протягуємо ремінь на помпу і під натяжна ролик. Конструкція така, що поклавши ремінь під ненатянутом ролик, за проскакування можна вже не турбуватися.
Перевіряємо ще раз відсутність провисання прямий гілки ременя між шківами, повертаємо ексцентрик в положення, коли він дивиться на точку максимального прогину ременя і затягуємо його гайку.
Має вийти так
Тепер можна витягнути чеку і зробити мінімум два оберти колінчастого вала, обертаючи його ключем за центральний болт, не забувши витягнути два болта, один з блоку через масляного фільтра, другий з шківа распредвала. Якщо нічого страшного не сталося, все обертається і через два обороту коленвала мітки прийшли в своє початкове положення - значить, привід ГРМ зібраний правильно.
Встановлюємо нижню частину кожуха ременя ГРМ (як раз видно болтики його кріплення, які я вам обіцяв показати), сильно болти ці не тягнемо.