До 200 тисячам з'явився люфт стабілізатора (почав тертися об лонжерони) і стан сайлентблоков підрамника теж було під питанням.
Ціна роботу в СТО лякає, власне нині всі ціни справляють таке враження (Вирішено проводити заміну самостійно.
Всі роботи реально виконати без ями і підйомника, що й було зроблено.
Увага: перед початком робіт настійно рекомендую ознайомитися з інструкцією в TIS. Є багато тонкощів.
Порядок розбирання:
1) піддомкратити передок вище і вивісили машину на проставках
2) Знімаємо підрамник:
а. відкручуємо передній і задній кронштейн двигуна, попередньо його підстрахувавши домкратом / підставкою
б. з салону відкручуємо болт кріплення рульового вала (в самому низу, під педалями)
в. підв'язуємо радіатори
м розкручуємо передні з'єднання вихлопної труби (після 1-го каталізатора). Задню частину можна зняти повністю, а можна зняти тільки передні підвіси вихлопної труби і вивісити її (якщо не плануєте демонтувати підрамник зовсім)
д. відкручуємо підрамник від кузова (6 основних точок + 4 болта на задніх кронштейнах),
якщо демонтуємо підрамник зовсім, то знімаємо і важелі підвіски, але я виконав всю операцію, просто вивісивши його на важелях. Оскільки в цей момент все навантаження припадатиме на стопорні кільця стійок - переконайтеся в їх цілісності.
Зверніть увагу на стан болтів і закладних гайок, якщо вони надмірно ознаки корозії - запасіться запасними.
3) Витягуємо старі сайлентблоки знімачем. Підготуйте оправлення заздалегідь: діаметр посадкового отвору 38мм. Оскільки на сайлентблоки присутній спідниця, то діаметр приймальної чашки (куди ви упресовують сайлентблок) повинен бути більше 46 мм. Я використовував жігульовській знімач і відповідні оправлення.
Дві передні пари сайлентблоков в алюмінієвій обоймі, задні в сталевий. Задні сайленблоки у мене не хотіли піддаватися - довелося впрессована втулку, пропиляти обойму лобзиком і вже тоді беруться вони елементарно.
Задні сидять дуже міцно. Випрессованного втулку і надрізавши обойму їх можна легко витягти.
Стан моїх сайлентблоков: середні просто розсипалися на складові - гумові втулки випали самі, передні і задні були надірвані, але більш-менш трималися.
4) запресовуються нові сайлентблоки
Без подібної пристосувати можна і не лізти.
5) На знятому підрамнику нам надається вільний доступ до стабілізатора і його кріпленням - міняємо, тут нічого складного.
Старі і нові втулки. Цими пупиркамі вони ставляться назовні. Нижня частина втулки замикається в кронштейн, зверніть на це увагу при розбиранні / складанні вузла.
6) Збираємо в зворотній послідовності, приділивши увагу на приводний вал рульової колонки і його пильовик - акуратно піднімаємо підрамник, щоб його не пошкодити і поставити точно на своє місце. Пара гідравлічних домкратів вам дуже знадобляться.
7) Зібрали? Простягніть все болти ще разок - конструкція то відповідальна)
артикули:
0302067 - Opel, втулка задня - 2 штуки
0302275 - Opel, втулка передня - 4 штуки. (Я брав Lemforder 37774 01)
0350391 - Opel, втулка стабілізатора нижня - 2 штуки
0350390 - Opel, втулка стабілізатора верхня - 2 штуки