За моїми спостереженнями, і поведінки двигуна в морози, що потрібно зробити:
1) якщо знаєте що мороз вище -25, купіть анта гель при заправці залийте непомешает, всяка соляру буває, (як говорити і на стару ... ну самі знаєте)
2) для дизеля Що стосується Рено за програмою ориг запчастин в холодному кліматі повинен встановлюватися аккамулятор не 60 ампер як варто з заводу у Франції (у мене так з іспанії) а 88 ампер і відповідно стартова 880 аккум заряджений і не мерзне на морозах
3) залишати машину якомога менше на вітрі, тому що є така фігня як по відчуттях, а не по градусу Цельсія, ну у всіх є андройд з температурою))), тобто метал на вітрі вистужается набагато більше ніж на термометрі.
4) Сіли в машину, вкл. світло для активації батареї, тільки потім вставляємо ключ (карту) і відбувається діагностика перед стартом ...
5) натискаємо на кнопку старт \ стоп і не чекаючи початку роботи стартера натискаємо ще раз, тим самим не даючи завестися, гріємо наші свічки які дуже охололи))) повторюємо процедуру 3 рази після цього заводимо наш дизель, пуск повинен пройти на ура!
6) утеплите ваш дизель, якнайкраще:
Щілина спереду між капотом і бампером краще закрити ущільнювачем дверним 14х10мм найвищий, не пам'ятаю Не буду брехати у нас не Іспанія і влітку знімати не треба.
Звичайно ж термоізоляцію наклеїти на капот з фольгою в будь-якому магазині продається
Ну і бампер як зазвичай сукно, або з жигулів ущільнювач статі він йде з просоченням що не пропускає воду.
Сподіваюся допоміг впоратися, а не дивитися на свого коня, в мороз і думати поїде чи ні)
я заводив на старому акумуляторі 70Аh ампер взятому з Логана, на момент морозів, він у мене вже кипить при їзді але заряд тримає) не пропадати ж добру) щас поставив бош 74Аh на 88Аh грошей не вистачило він 9950 варто ((((
зважаючи на маленьке доповнення до комент:
1) що хочеться доповнити з приводу заряду АКБ слабкий генератор не зможе заряджати потужну АКБ 90Аh, з іншого боку призначення генератора зовсім не в зарядці, а в підтримці заряду, адже після пуску двигуна машина повністю забезпечує себе сама.
на даному авто коштує 160А генератор (valeo, буває Bosch) артикул 77 11 497 409
Расслабтесь пройшли часи де на тазику при вкл. фар моторчик пічки крутив помітно тиші))))
2) боятися встановлювати потужне АКБ зараз немає сенсу, на машинах ставлять хв 90А генератори, з огляду на те що у всіх кондиціонери і різні примочки. навіть на найбіднішою комп. logan чому сам переконався подивившись варто 90А
3) щоб бути впевненим у своєму АКБ і в довговічності служби, (може повторюся), його треба ставити на підзарядку раз на рік, або при заряді 12.1В нормальний заряд 12.4В
Як перевірити справність регулятора напруги?
Заводимо машину міряємо напругу на АКБ,
має бути 13,6В -14,6В,
потім включаєш всі можливі споживачі електроенергії,
якщо показання 13,6 - 14,6 В, то все відмінно.
Пробіг: 1100000 км
Вибачте, але це більше схоже на збори помилок і припущень по експлуатації дизеля взимку.
Можу розібрати по пунктах:
1. Сперечатися не буду, буває, але з кожним роком все рідше і рідше. За останні 2 роки ні від кого не чув, щоб взимку солярка замерзла, не залежно від використання антигель.
2. Не знаю, що саме входить в "холодний" пакет рено, але у мене бельгійка і стояв акумулятор на 65Аг. Але ось де зв'язок "88 ампер" і "стартова 880" взагалі не зрозумів. Ємність зі стартовим струмом прямо не пов'язана зовсім, лише побічно, але при цьому, знаючи ємність ніколи не скажеш який стартовий струм у акумулятора і навпаки. Або мав на увазі щось інше? Ще, чому не мерзне на морозах "? З чим це пов'язано? З підвищеною місткістю?
3. Машина на вітрі остигає сильніше - дуже спірне твердження. Швидше - так, але сильніше ... з розряду самонавіювання. Ось через те, що вітер може задувати куди-небудь під капот і швидко охолоджувати деякі елементи може на них сконденсуватися вода, а потім замерзнути - це вірно. Як і те, що потім цей лід може привести до проблем при спробі завести авто, але це вітер не сильніше охолоджує авто, а швидше - трохи різні поняття.
4. Активувати акумулятор не треба! Він активований ще коли в нього кислоту в сухого залили, з тих пір стоїть і чекає, коли його зарядом скористаються або дадуть йому енергію для заповнення свого заряду і все! Хоч скільки експериментував на різних машинах, якщо акумулятор здоровий і заряджений, якщо авто справно, то заведеться і без всіх цих маніпуляцій. Якщо десь щось несправне, то хоч "активуй", хоч з бубном танцюй - НЕ заведеш! Це мало сенс років 20-30 назад, коли пластини у акумуляторів були з малою площею, підмерзали. А зараз пластини роблять спеціальної форми, щоб площа була максимальна і вони без всяких активацій прекрасно віддають достатній струм, щоб завести авто. А якщо аккум раптом став підмерзати і не віддавати належне, то цими активації тільки зайву енергію забираєте, а толку мало.
5. Підігрівом свічок управляє блок управління роботою двигуна. Чи не помічали, що влітку після нічного простою стартер зачинає крутити майже відразу після натискання кнопки, восени з паузою, а взимку навіть чекати іноді набридає, поки стартер запрацює. "Мізки" двигуна самі знають, яка температура двигуна і скільки треба грітися свічок, щоб прогрітися нормально. Пробував також кілька разів погріти. Мізки теж не дурні: перший раз відключив заведення (другий раз натиснув на кнопку) якраз перед самим пуском стартера. Так коли вдруге натиснув кнопку, стартер практично відразу ж заробив. Тобто мізки врахували, що вони пере цим практично повністю прогріли свічки до робочої температури.
6. Їздив взимку утепленим і неутеплені. При їзді по місту різниці немає ніякої, по трасі є різниця тільки при температурі нижче -25. В такому випадку на неутепленої додатково машині при швидкості 100-110км / ч на 6-ій передачі двигун починає остигати, аж до того, що і в салоні стає холодніше. На 5-й обороти вище і не остигає, а якщо швидкість трохи знизити навіть прогрівається назад. Цей факт, до речі і змусив мене на утеплення. Зробив вставки в грати радіатора - допомогло, машина перестала на трасі остигати при будь-яких режимах руху. Щоб після цього стала машина швидше прогріватися, повільніше остигати - не помітив, хіба що трохи, на рівні самонавіювання (ну хочеться ж, щоб не даром час і праці пройшли), тому будемо вважати, що умовно допомагає :-)
А з приводу штатної заведення, я заводив при -31 (холодніше не було) після доби простою на морозі. Завелася з першого разу. Правда, нога затекла так довго тримати зчеплення вичавленим.
Невже це правда, понаписував! Хто дочитав - молодець ;-)
Відразу й не відповіси,
88 ампер це рекомендації рено в програмі dialogy для Росії. Там для дизеля такий вилазить. Гена у мене 240 ампер цілком підтримає заряд.
Та й не сперечаюся в 88Ач, я написав, що у мене був акумулятор на 65Аг. Пару років тому купив новий, зараз вже не згадаю, але ніби як теж на 65Аг. Я не зрозумів де зв'язок "88 ампер і відповідно стартова 880"? При чому тут відповідно? Одне з іншого не випливає і не відповідає однозначно.
Реновскій акум, який ставиться з заводу, він має 88 і стартову 880A. Тому і відповідно! Просто скачай цю прогу і все стане зрозуміло по ньому. І ще по купі рідин і деталей їх замінниках.
Я не поклоняюся сліпо "оригінали", тому що вважаю, що є речі краще оригіналу, а є не гірше, але істотно дешевше. Той же акумулятор я купив не оригінальні, а Варта. Вважаю його нітрохи не гірше. Скільки у нього стартовий струм не пам'ятаю, ємність 65Аг (як і у оригінального, що стояв), мені вистачало.
Діалоджісом користуюся з тих пір, як машину купив.
Вибачте, але це більше схоже на збори помилок і припущень по експлуатації дизеля взимку.
Можу розібрати по пунктах:
1. Сперечатися не буду, буває, але з кожним роком все рідше і рідше. За останні 2 роки ні від кого не чув, щоб взимку солярка замерзла, не залежно від використання антигель.
2. Не знаю, що саме входить в "холодний" пакет рено, але у мене бельгійка і стояв акумулятор на 65Аг. Але ось де зв'язок "88 ампер" і "стартова 880" взагалі не зрозумів. Ємність зі стартовим струмом прямо не пов'язана зовсім, лише побічно, але при цьому, знаючи ємність ніколи не скажеш який стартовий струм у акумулятора і навпаки. Або мав на увазі щось інше? Ще, чому не мерзне на морозах "? З чим це пов'язано? З підвищеною місткістю?
3. Машина на вітрі остигає сильніше - дуже спірне твердження. Швидше - так, але сильніше ... з розряду самонавіювання. Ось через те, що вітер може задувати куди-небудь під капот і швидко охолоджувати деякі елементи може на них сконденсуватися вода, а потім замерзнути - це вірно. Як і те, що потім цей лід може привести до проблем при спробі завести авто, але це вітер не сильніше охолоджує авто, а швидше - трохи різні поняття.
4. Активувати акумулятор не треба! Він активований ще коли в нього кислоту в сухого залили, з тих пір стоїть і чекає, коли його зарядом скористаються або дадуть йому енергію для заповнення свого заряду і все! Хоч скільки експериментував на різних машинах, якщо акумулятор здоровий і заряджений, якщо авто справно, то заведеться і без всіх цих маніпуляцій. Якщо десь щось несправне, то хоч "активуй", хоч з бубном танцюй - НЕ заведеш! Це мало сенс років 20-30 назад, коли пластини у акумуляторів були з малою площею, підмерзали. А зараз пластини роблять спеціальної форми, щоб площа була максимальна і вони без всяких активацій прекрасно віддають достатній струм, щоб завести авто. А якщо аккум раптом став підмерзати і не віддавати належне, то цими активації тільки зайву енергію забираєте, а толку мало.
5. Підігрівом свічок управляє блок управління роботою двигуна. Чи не помічали, що влітку після нічного простою стартер зачинає крутити майже відразу після натискання кнопки, восени з паузою, а взимку навіть чекати іноді набридає, поки стартер запрацює. "Мізки" двигуна самі знають, яка температура двигуна і скільки треба грітися свічок, щоб прогрітися нормально. Пробував також кілька разів погріти. Мізки теж не дурні: перший раз відключив заведення (другий раз натиснув на кнопку) якраз перед самим пуском стартера. Так коли вдруге натиснув кнопку, стартер практично відразу ж заробив. Тобто мізки врахували, що вони пере цим практично повністю прогріли свічки до робочої температури.
6. Їздив взимку утепленим і неутеплені. При їзді по місту різниці немає ніякої, по трасі є різниця тільки при температурі нижче -25. В такому випадку на неутепленої додатково машині при швидкості 100-110км / ч на 6-ій передачі двигун починає остигати, аж до того, що і в салоні стає холодніше. На 5-й обороти вище і не остигає, а якщо швидкість трохи знизити навіть прогрівається назад. Цей факт, до речі і змусив мене на утеплення. Зробив вставки в грати радіатора - допомогло, машина перестала на трасі остигати при будь-яких режимах руху. Щоб після цього стала машина швидше прогріватися, повільніше остигати - не помітив, хіба що трохи, на рівні самонавіювання (ну хочеться ж, щоб не даром час і праці пройшли), тому будемо вважати, що умовно допомагає :-)
А з приводу штатної заведення, я заводив при -31 (холодніше не було) після доби простою на морозі. Завелася з першого разу. Правда, нога затекла так довго тримати зчеплення вичавленим.
Невже це правда, понаписував! Хто дочитав - молодець ;-)
З приводу охолодження, постав чашку з окропом на протяг а другу на стіл і померяй температу їх через 5 хвилин. Простий експеримент.
на мотоциклі прибери ребра охолодження відразу перегріється а ти кажеш спірно закрити чи ні
Мабуть, ти не зовсім все прочитав або кілька розсіяно. Я написав, що в місті спірно. А на трасі при морозах від -25 і нижче цілком виправдано і свій же приклад навів. І в кінці написав "будемо вважати, що умовно допомагає". Якщо не зрозумів, то умовно, тому що не завжди, а лише при певних умовах. Просто іноді зустрічаєш відгуки про ті ж ковдри на двигун, так там так все розписано, ніби двигун раз в 5 повільніше остигає і в 10 разів швидше прогрівається.
Вибачте, але це більше схоже на збори помилок і припущень по експлуатації дизеля взимку.
Можу розібрати по пунктах:
1. Сперечатися не буду, буває, але з кожним роком все рідше і рідше. За останні 2 роки ні від кого не чув, щоб взимку солярка замерзла, не залежно від використання антигель.
2. Не знаю, що саме входить в "холодний" пакет рено, але у мене бельгійка і стояв акумулятор на 65Аг. Але ось де зв'язок "88 ампер" і "стартова 880" взагалі не зрозумів. Ємність зі стартовим струмом прямо не пов'язана зовсім, лише побічно, але при цьому, знаючи ємність ніколи не скажеш який стартовий струм у акумулятора і навпаки. Або мав на увазі щось інше? Ще, чому не мерзне на морозах "? З чим це пов'язано? З підвищеною місткістю?
3. Машина на вітрі остигає сильніше - дуже спірне твердження. Швидше - так, але сильніше ... з розряду самонавіювання. Ось через те, що вітер може задувати куди-небудь під капот і швидко охолоджувати деякі елементи може на них сконденсуватися вода, а потім замерзнути - це вірно. Як і те, що потім цей лід може привести до проблем при спробі завести авто, але це вітер не сильніше охолоджує авто, а швидше - трохи різні поняття.
4. Активувати акумулятор не треба! Він активований ще коли в нього кислоту в сухого залили, з тих пір стоїть і чекає, коли його зарядом скористаються або дадуть йому енергію для заповнення свого заряду і все! Хоч скільки експериментував на різних машинах, якщо акумулятор здоровий і заряджений, якщо авто справно, то заведеться і без всіх цих маніпуляцій. Якщо десь щось несправне, то хоч "активуй", хоч з бубном танцюй - НЕ заведеш! Це мало сенс років 20-30 назад, коли пластини у акумуляторів були з малою площею, підмерзали. А зараз пластини роблять спеціальної форми, щоб площа була максимальна і вони без всяких активацій прекрасно віддають достатній струм, щоб завести авто. А якщо аккум раптом став підмерзати і не віддавати належне, то цими активації тільки зайву енергію забираєте, а толку мало.
5. Підігрівом свічок управляє блок управління роботою двигуна. Чи не помічали, що влітку після нічного простою стартер зачинає крутити майже відразу після натискання кнопки, восени з паузою, а взимку навіть чекати іноді набридає, поки стартер запрацює. "Мізки" двигуна самі знають, яка температура двигуна і скільки треба грітися свічок, щоб прогрітися нормально. Пробував також кілька разів погріти. Мізки теж не дурні: перший раз відключив заведення (другий раз натиснув на кнопку) якраз перед самим пуском стартера. Так коли вдруге натиснув кнопку, стартер практично відразу ж заробив. Тобто мізки врахували, що вони пере цим практично повністю прогріли свічки до робочої температури.
6. Їздив взимку утепленим і неутеплені. При їзді по місту різниці немає ніякої, по трасі є різниця тільки при температурі нижче -25. В такому випадку на неутепленої додатково машині при швидкості 100-110км / ч на 6-ій передачі двигун починає остигати, аж до того, що і в салоні стає холодніше. На 5-й обороти вище і не остигає, а якщо швидкість трохи знизити навіть прогрівається назад. Цей факт, до речі і змусив мене на утеплення. Зробив вставки в грати радіатора - допомогло, машина перестала на трасі остигати при будь-яких режимах руху. Щоб після цього стала машина швидше прогріватися, повільніше остигати - не помітив, хіба що трохи, на рівні самонавіювання (ну хочеться ж, щоб не даром час і праці пройшли), тому будемо вважати, що умовно допомагає :-)
А з приводу штатної заведення, я заводив при -31 (холодніше не було) після доби простою на морозі. Завелася з першого разу. Правда, нога затекла так довго тримати зчеплення вичавленим.
Невже це правда, понаписував! Хто дочитав - молодець ;-)