Віталій Адамов, 45 років
Я їжджу на FIAT Brava і FIAT Brava
Дзержинськ, Росія
Справа в тому, що конструкція підвіски Взявши-Марей, особливо для моторів 1,2 1,4 1,6 така, що не дозволяє набагато більше розрахункового збільшити просвіт за допомогою проставок, і залишається тільки збільшувати просвіт за допомогою нових або більш сильних (від потужних версій) пружин (пружина не змінює інсталяційний розмір стійки, а проставка змінює геометрію, і бувають проблеми з установкою)
Нові пружини це добре, але не завжди є фінансова можливість, плюс часто нові через 2 роки приходять до стану старих. Багато власників викладали порівняльні фото нових і старих пружин, різниця-в кілька сантиметрів. Але це самообман, оскільки нові пружини ще не осажен і після 1-2 місяців висота нових пружин буде максимум на сантиметр-півтора відрізнятися від старих. Тому познущатися над старими є повне моральне право.
У Взявши може бути 2 типу конструкції опорного підшипника, від Типо (все що справа, деталі 11, 14, сам підшипник 12) це десь 95-96годи, і новіша, як у Мареі (посередині, деталь 5). Конструкцію від Нібито я не розбирав, і нічого по ній не скажу, тому сподіваюся що у вас стоїть як на Марее.
Перед розбиранням потрібно роздобути стяжки пружин, стяжки повинні бути довгі, 300мм або більше. Перед Поддомкрачиваніє авто насамперед потрібно послабити гайки амморти на штоках, поки ще машина стоїть на колесах. Знімаємо захисні кришки 8, дивимося на гайку 6. Якщо з гайки трохи виставляється шток амортизатора, то заміряємо, на скільки міліметрів виліт різьблення штока з гайки, це потім стане в нагоді. Перед відверненням побризкати ВД. Якщо до вас стійку не розбирається, то там стоять рідкісні гайки під головку на 16 (потім при складанні їх краще поміняти на 17), під які потрібен такий же рідкісний ключ-накідушкі, тому як гайку відвертають із застосуванням 2-х ключів: шляхом фіксації шестигранником штока амортизатора (вставляється в торець осі штока зверху) і накідушкі. У мене не було на 16, я відкручував накідушкі на 17 через бляшану онучу. Гайки ослаблені, тепер домкрачувати машину, знімаємо колеса і відкручуємо 2 болта амморт-кулак (цифра 2) і гайку тяги стабілізатора (кісточки). Відкручуємо 3 болта зверху на чашці і знімаємо стійку в зборі. Для зручності зняття іноді корисно повернути кермо, щоб стійку виймати трохи в бік. Обов'язково закрити зверху чохол ШРУСа щільною тканиною або шматком гуми від пошкодження.
Витягуємо стійки, і переконуємося, що проставок зверху на деталі 5 немає -це добре, значить якщо їх поставити, то ефект однозначно буде. Працюємо зі стяжками.
Коли стійка розібрана, уважно оглядаємо середньо- нижню частину пружини, там зазвичай характерна вироблення від ударів сусідніх витків (порушення круглості прутка, см фото). Якщо таке є, то дуже бажано на це місце одягнути шматок гумового шланга високого тиску (може бути одягнена заводська полімерна трубка, але її вже недостатньо і вона як правило протерта, шланг краще і довговічніше). Шланг повинен бути довжиною близько 30-35 см і одягнений на 15 см вище за направленням спіралі від кінця нижнього дроту, щоб він не заважав пружині спиратися на нижню чашку амортизатора. Рекомендую зробити похід в магазин ГТВ і підібрати там найкращий шланг, щоб його внутрішній діаметр був трохи більше діаметра прутка (інакше не одягне). Не бійтеся, що шланг товстий, він ще буде додатково виконувати функцію міжвиткових проставок на ослабленою пружині. Там же в магазині ще можна купити пристойний шматок листової гуми завтовшки близько 3-4 мм.
Перед одяганням шланга намазати його шлях по пружині силіконовим герметиком, він буде як мастило, полегшує одягання, а коли затвердіє, то як фіксатор. Щоб під одягнений шланг не затікала вода і для кращої фіксації по його краях одягнути термоусадку або намотати широку ізоляційну стрічку, клей якої не боїться тепла. Пружину можна замовіліть або покрити еластичною фарбою, деякі цілком одягають її в термоусадку. З пружиною закінчили.
Далі дивимося опорні місця пружини. Знизу під пружиною варто гумова прокладка 9 (рис 2), вона зазвичай протерта. Навіть якщо не протерта, то все одно робимо під неї накладку дубль з купленої гуми, якщо вона не дуже товста, або з гуми від старої автокамери. Не біда, що вона буде не відформована так, як рідна. Товсту гуму (більше ніж 3-4 мм) ставити туди не можна, буде заважати правильно сідати пружині в виштамповку чашки амортизатора.
Верхній кінець пружини упирається в формовану під пружину демпферну гумку 3, яка вставлена в штамповану металеву чашку 4. Ця демпферна гумка майже завжди просаджені від часу, вирізаємо під неї (між 3 і 4) з купленої гуми кільце-прокладку, воно буде компенсувати просідання. Чим товщі кільце, тим краще, головне, щоб не випирало настільки, що рідна демпферна гумка вже б не фіксувалася від бокового зміщення чашкою 4. Деталь 3 найкраще склеїти з нашої прокладкою і з чашкою 4 будь-яким каучуковим клеєм (н-р Момент або 88 ), щоб при складанні нічого не випадало і не зміщуються.
Завдяки проведеній роботі ми отримали приріст висоти приблизно на сантиметр і кращу роботу підвіски на купинах. Стягаємо пружину і встановлюємо. Для складання може зажадати ще один комплект стяжок, якими потрібно прихопити верхні витки пружин з нижньою опорою амортизатора (тобто знизу прихоплює за залізяку амортизатора), тому що ми збільшили висоту і збирати буде важче. Після того, як чашка 4 (рис 2) одягнена, згадуємо самий початок розбирання (коли послаблювали гайки на штоках) і я говорив заміряти, на скільки різьблення штока виставляється над гайкою. На величину заміряний висоти ми можемо встановити пакет шайб зверху деталі 4 (тобто Шаби будуть розташовуватися між опорною верхньої чашкою і опорним підшипником). Добре туди підходять стандартні посилені шайби на 12 з магазину метизів або будматеріалів. Посилені це значить у них збільшений зовнішній діаметр. Перевірте, прикладіть шайбу на підшипник знизу деталі 5 (рис 1), що б вона не зачіпали за внутрішню частину своїм зовнішнім діаметром. Зазвичай можна поставити 2 і більше шайб, що дасть приріст 4 і більше мм. Оскільки ми за рахунок шайб збільшили відстань між деталями 4 (рис 2) і 5 (рис 1), то на підшипник знизу буде потрапляти більше пилу. Для запобігання цьому між шайбами можна встановити прокладку-шайбу, вирізану з поліетиленової плівки, зовнішнім діаметром більше, ніж металеві шайби. Далі одягаємо опорний підшипник, який звичайно перед цим потрібно перевірити і бажано доповісти в нього мастила (хто вміє). Закручуємо гайку. Все, стійка зібрана. Акуратно розпускаємо стяжки, стежачи за тим, щоб пружина виїхала з посадочних місць ні зверху, ні знизу, якщо необхідно коригуємо в прочісуванні розпускання стяжки.
Тепер можна зробити проставлення під чашку кузова, яка накладається на деталь 5 (рис 1). Я робив собі з сантиметрового оргскла. Можна зробити товщі, деякі робили до 40-ти мм. Нормально ходять проставки, зроблені навіть з фанери, перевірено, необхідно тільки набавити зовнішній контур міліметрів на 5. Лобзиком виготовляються за півгодини. З проставкамі, в залежності від їх товщини, можливо доведеться замінити болти кріплення зверху чашки на довші.
Ось в такому вигляді я купив машину на рідних пружинах. Що було всередині - дивіться нижче ...
На фото проставки, які виготовив Попер господар машини, їх висота 36 мм і важать кіло 4-5. При проставках, товщі ніж 2 см можливо піввісь правої стійки буде впиратися в підрамник (на стандартних аммо), тоді при установці стійку потрібно буде трохи стягнути стяжкою. При їзді зачіпати не буде.
На фото показані сліди вироблення пружини, що виникли від зіткнення витків
На фото праворуч - стандартна стійка від мотора 2,0 (відрізняється тільки більш товстої пружиною і більш широким вухом під кулак, в заводському виконанні висоти всіх стійок однакові) а зліва допрацьована стійка від 1,6 до амммопатроном від ВАЗ 2114 (у нього трохи більше робочий хід, тому вона дає пружині сильніше випростатися, але користі в цьому мало, оскільки під навантаженням вона стиснеться сильніше) і проставкой. Машина з такою стійкою показана на 1 фото, коли я її купував. Як бачите, сумарна висота вражає. І це завдяки лише одній проставке! А якщо зробити більш грамотно (як я писав вище) - встановити більш низьку проставлення, але подужати пружину накладками, то ефект буде ще краще.
Влазить на праву сторону така стійка тільки із застосуванням стяжки (з причини, зазначеної раніше). Застосування аммопатрона від ВАЗ не дає реального приросту енергоємності, тому що хід підвіски обмежений конструктивно. Але аммопатрон ВАЗ м'якший на стиск, що для любителів м'якості може бути корисним, без доп. токарних і зварювальних робіт він не підійде.
Для двігатеь 1,6 саме те знайти беушні пружини від 1,8 мотора (у моторів 1,6 і 1,8 амортизатори однакові, але різна товщина пружин). Від 2,0 трохи товщі пруток, від дизеля 2,4-ще трохи товщі, і машина стає надмірно жорсткою, розхитується кузов.
На фото показані: додаткова гумова накладка під низ пружини (рідна тоненька визирає з під витка), захисна термозбіжна трубка на пружині, шланг високого тиску (проти зіткнення витків (зверніть увагу, шланг не заважає пружині спиратися на чашку)), прозора термозбіжна трубка виконує роль додаткового фіксатора.
Отже, що потрібно придбати: гуму (можна використовувати кілька шарів автокамери); відповідний шланг високого тиску довжиною 70см (він піде для двох пружин), по желанію- термоусадку, діаметра більше, ніж шланг і термоусадку на пружину; посилені шайби на 12 (6 шт або більше); гайки М12х1,25 під ключ на 17 (2 шт); каучуковий клей (трохи), силіконовий герметик (трохи); матеріал для проставок; Шість подовжених болтів М10х1,25 (опціональльно).
Що стосовно установки стійок назад. Якщо з лівою стійкою зазвичай без проблем, то з правого можуть бути труднощі. Як я вже говорив, конструкція підвіски Взявши-Марей така, що не дозволяє набагато більше розрахункового збільшити просвіт, і справа (при установці проставки) стійка в розтягнутому стані опускає вал приводу колеса нижче, ніж розраховано і він лягає на підрамник. При їзді і роботі підвіски він як не дивно не стосується його, а ось при установці запхати туди стійку часом дуже важко, допомагає домкрат і стяжки. Максимальна висота проставки, щоб вал не торкався важеля або підрамника в вивішеному стані дорівнює приблизно 20-25 мм (це для заводської, недопрацьованою стійки). На моїй машині стояли проставки, встановлені попереднім господарем, 36 мм.Вал не зачіпав за важіль або підрамник при їзді, але в вивішеному стані звичайно сильно спирався на підрамник, знімати було дуже важко, при установці на авто доводилося стійку попередньо стискати стяжками.
Робота ця нелегка, займе цілий день або більше, дуже довго стягувати і встановлювати пружини, марудна пристроювати праву стійку.
Задні пружини - з ними історія простіше, на верхню частину задньої пружини замість рідної опорної гумки підходять проставки від ВАЗ-класики, як рідні, не беріть занадто великі, тому як буде важко збирати. І не забувай ті про шланчик високого тиску на витки.